作者 | 杨阳 来源 | 顶尖广告
万万没想到，2025 年底的时尚圈第一大反转，居然是巴黎世家的 “沉冤得雪”。
上半年被全网狂喷 “阴间审美” 的 2.7 万天价头巾，闹了大半年乌龙后，终于有人替它喊冤 —— 这锅，巴黎世家真不背。
“孝服头巾” 闹乌龙
巴黎世家躺枪了
还记得 2025 上半年刷屏全网的 “披麻戴孝” 头巾吗？
惨白的粗麻材质、裹头遮面的锥形设计，配上模特肃穆的神情，网友瞬间脑补出 “唢呐一响，全村开席” 的画面，直言 “穿这出门能被长辈追着打”。
图源：小红书
更让人咋舌的是价格，这条看似“孝布” 的头巾，标价高达 2.7 万元人民币。
消息一出，全网怒火直接对准了巴黎世家，毕竟 “阴间审美” 这块，它可是 “老熟人” 了。
图源：微博
网友们玩梗不断，戏称品牌为 “巴黎逝家”，调侃 “这弥补了办白事时穿不起奢侈品的空白”，甚至编出 “他们家显赫，戴孝都选巴黎世家” 的段子。
可谁能想到，这竟是一场彻头彻尾的乌龙。
2025 年底，随着话题再次发酵，越来越多网友扒出真相：这款头巾压根不是巴黎世家的作品，而是来自日本新锐品牌 Setchu。
品牌创始人是刚拿下 LVMH 大奖的日本设计师桑田聪（Satoshi Kuwata），这条头巾是他在佛罗伦萨发布的2025秋冬系列 “东京河畔（Tokyo in the Arno）” 的压轴单品。
图源：小红书
设计师的灵感，源自日本拥有 1400 年历史的世界非物质文化遗产 “御灯祭”。
每年2月，2000 多名男性信众会身着白衣、头戴白帽，手持圣火点燃的火炬，从 538 阶陡峭石梯狂奔而下，以火祭形式祈求丰收，象征着神圣与纯洁。
桑田聪想通过未染色的粗麻材质，传递 “归零” 与 “无” 的哲学，在当地语境里这是返璞归真的侘寂风，但到了中国，却撞上了丧葬文化的 “认知铁板”。
设计师并非只有头巾“踩雷”，2026春夏秀场上还有多款以麻为灵感的穿搭。
图源：小红书
只是这些设计都没逃过网友的调侃：“整套穿下来，像极了带着随从参加葬礼的大户人家”。
为什么是巴黎世家？
奇葩设计攒下的“黑人设”
这场乌龙最耐人寻味的点在于：为啥所有人第一反应都认定是巴黎世家干的？
答案很简单—— 它自己攒下的 “奇葩设计人设”，早已让大众形成了 “争议设计 = 巴黎世家” 的条件反射。
盘点一下巴黎世家这些年的“迷惑操作”，简直能凑成一本《奢侈品审丑指南》。
2025 年推出 8200 元的可折叠托特包，外观和超市塑料袋没啥区别，客服还一本正经解释 “灵感来自日常事物”；
图源：巴黎世家
同年秋季的平角短裤造型半身裙，被网友吐槽 “像男士内裤加了个 Logo 腰头”，4500 元的售价让人大呼 “智商税”。
图源：巴黎世家
2024 年的胶带手镯更离谱，长得和五金店卖的透明胶带一模一样，传言售价高达 2.3 万元；
图源：@搞机王腾霄
还有那条形似浴巾的半身裙，925 美元的价格让网友调侃 “不如直接裹浴巾出门”。
图源：@华商报
2023 年的 4000 元钥匙发圈，金属钥匙加普通聚酯纤维发圈的组合，和便利店几块钱的款式没啥区别；
图源：小红书
2022 年的 1.2 万元 “垃圾袋包”，小牛皮材质却长得像黑色塑料袋，被网友戏称 “流浪汉看了都摇头”；
图源：巴黎世家
同年还有 1.2 万元的 “乞丐鞋”“乞丐服”，刻意做旧的破洞设计，仿佛从垃圾桶里捡出来的一样。
图源：小红书
最经典的是 2017 年的 “宜家平替包”，2145美元的售价，却和宜家 7 元的蓝色购物袋高度相似，直接引爆市场争议。
这些设计的共同套路的是：把日常廉价物品 “奢侈品化”，用低成本材质加品牌 Logo，实现百倍溢价，核心逻辑就是 “审丑营销”。
这套逻辑确实奏效，巴黎世家年销售额早已突破 10 亿欧元，在开云集团中占比过半。
但代价就是，它成了 “争议设计” 的背锅侠，哪怕不是自己的作品，大众也会下意识把 “黑锅” 扣过来 ——
毕竟 “前科” 太多，实在让人没法不联想。
创意与冒犯的边界
流量不能当口碑
这场“头巾乌龙”，看似是一场文化误读引发的闹剧，实则戳中了时尚圈的核心矛盾：
创意与冒犯的边界在哪？流量话题与大众接受度之间，该如何平衡？
Setchu 的头巾设计本身，并非刻意冒犯。
设计师的灵感有明确的文化溯源，工艺和剪裁也得到了时尚界认可。
但问题在于，当一个设计脱离了原有的文化语境，进入全球市场时，设计师是否考虑过不同文化的接受度？
白色粗麻、裹头造型在中国文化里的丧葬寓意，并非冷门常识，却被忽略了，这本质上是对目标市场文化的漠视。
而巴黎世家的争议，则是另一种极端—— 为了流量刻意挑战大众底线。
它的设计不是 “无心之失”，而是精准计算后的 “审丑营销”。
在注意力稀缺的时代，传统美学已经很难引发热议，而 “丑到出圈”“贵到离谱” 的设计，却能轻松掀起吐槽热潮，免费获得社交媒体传播。
但流量不等于口碑，冒犯也换不来长久的品牌价值。就像时尚评论人说的：“好的设计是让穿的人更自在，而不是更被看”。
Setchu 的设计因为文化语境错位引发冒犯，巴黎世家则是主动用冒犯换流量，两者都踩了同一个坑：忽略了大众的情感与文化底线。
其实创意与冒犯之间，从来不是非黑即白。
关键在于三点：一是是否尊重文化差异，在全球化传播时做好语境适配；
二是意图与效果是否统一，设计师想表达的理念，能否被大众正确解读；
三是是否把握公域场景的边界，公共传播的设计，不能只追求个人表达而忽视他人感受。
就像之前引发争议的“贝壳T恤”，设计师声称灵感来自《维纳斯的诞生》，想对抗身材身材羞辱，但图案位置和呈现方式，却让大众觉得是 “擦边”。
图源：淘宝
这说明，没有语境支撑的 “先锋”，很容易变成冒犯；没有尊重的 “创意”，终究只是昙花一现的噱头。
时尚从来不是脱离现实的自嗨，它可以先锋、可以叛逆、可以挑战传统，但不能无视文化、不能触碰底线、不能把冒犯当个性。
说到底，消费者愿意为奢侈品买单，买的不仅是材质和工艺，更是设计背后的审美与价值认同。
希望下次时尚圈再出“奇葩设计” 时，既能少一些文化误读的乌龙，也能少一些刻意为之的争议罢。
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