意大利导演Federico Fellini曾说：“没有终点，只有旅程。”
这句话放在Fendi 2026秋冬高级定制上，再合适不过。Maria Grazia Chiuri把观众先带进一座博物馆、一场展览和一部电影。当1985年的档案、罗马现代艺术、银幕里的爱情以及高级定制工坊彼此交汇，服装便不再只是服装，而成为时间的载体。这不仅是一场秀，更像一部关于罗马的电影：从白昼走向夜晚，从历史走向当下，也让Fendi百年来不断延续的工艺传统，在这一刻重新拥有了新的生命。
01
一场展览里的展览
Fendi将这场高定秀放进了罗马最重要的现代艺术博物馆之一——Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea（GNAMC）。
美术馆位于Viale delle Belle Arti 131号，这条街聚集着罗马最重要的博物馆群，也是整座城市的文化腹地。对于Maria Grazia Chiuri来说，这里还有一层私人感情。作为土生土长的罗马人，在Dior工作近十年后回到故乡执掌Fendi，GNAMC一直是她最钟爱的美术馆之一。
观众走进场馆，首先遇见的，是一场展览。
展览平面图（上，1985年；下，2026年）
1985年的展陈布置。
《After Steps Through Work: Fendi / Karl Lagerfeld 1985》把时间重新拨回1985年。当年，《Steps Through Work: Fendi / Karl Lagerfeld》同样在GNAMC开幕，纪念Fendi与Karl Lagerfeld合作二十周年。展览由Ida Panicelli策划，Lagerfeld亲自参与构思，也是意大利最早进入国家级美术馆的时尚品牌展之一。
放在今天，这样的合作顺理成章；四十年前，“时尚能否进入艺术博物馆”却曾引发激烈讨论。最终，在艺术评论家Palma Bucarelli的支持下，这场展览成为意大利时尚史上的重要转折点。
四十年后，Chiuri将它带回原址。新版展览由Maria Luisa Frisa策展，标题前特意加入“After（之后）”，既回应历史，也以今天的视角重新阅读1985年那场展览。
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展览从材质实验开始。五十块样品板铺开Fendi二十年来关于皮草的探索：取自罗马天际线的色彩、Macchiaioli画派式的撞色，以及始终贯穿其中的黑色基调，共同构成品牌独有的材质语言。
随后进入设计框架展区。黑、白、灰构成整个空间，手稿、工业纸样与白坯样衣依次展开，创作过程被逐层拆解。四张被放大至纪念碑尺度的Lagerfeld手稿悬挂中央，也成为整个空间最醒目的视觉焦点。
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最具戏剧性的万花筒展区，则重现了1985年最经典的装置。十八件皮草悬挂在裸露的滑轮、轨道与铁艺支架之间，缓慢旋转、自由移动，呼应包豪斯剧场与Oskar Schlemmer关于身体、机械和舞台的实验。1985年，评论家Adriana Mulassano曾将这一幕形容为一场“皮草之舞”，媒体甚至把这些机械装置比作达·芬奇式的发明。
最后来到Pettine（梳齿）章节。一张最终刊登于杂志的时装摄影，被一路拆解回创作起点：假缝衣袖、纸样、设计手稿依次铺陈，一件高级定制如何诞生，也随之完整呈现。现场还展出了Anna Piaggi于1984年主编的《Vanity》杂志原刊，其中收录了Lagerfeld《Abito di scena》专题的首次发表。
整场展览共展出22件纸样、7件白坯样衣、50块样品板、180幅设计手稿和25件皮草作品，并放映Jacques de Bascher于1977年执导的短片《Histoire d'eau》，以及 Paola Fendi、Ida Panicelli与Arturo Carlo Quintavalle的访谈影像。与此同时，位于罗马Palazzo della Civiltà Italiana的《Future Tales: Fendi Couture 2015–2025》也同期举行，两场展览共同勾勒出 Fendi 高级定制四十年的发展轨迹。
于是，在第一套造型登场之前，Chiuri已经带着所有人重新翻阅了一遍Fendi的档案。
02
银幕之外：当爱意照进现实
秀正式开始前，全场先看的是一部短片——《爱意野兽》，由Valeria Golino执导，Leila George与Pietro Castellitto主演，影片在Villa Borghese花园与闭馆后的GNAMC取景拍摄。
这样的编排本身就是一种表态：先讲故事，再讲衣服。短片是整场秀真正的第一幕。
故事游走于梦境与现实之间，讲述一段充满欲望与吸引力的爱情。Golino曾形容，她想拍出的，是两种情绪不断交替的节奏：“亲吻、爱抚、亲密与慵懒是缓慢的；渴望逃离、再次相拥、继续出走，则是炽烈的。”
有意思的是，这并不是Fendi第一次借一部电影谈论欲望。
永恒之城的美丽尽收眼底。1977年，Fendi携由Jacques de Bascher执导的短片《Histoire d'Eau》，呈现了品牌首个成衣系列——影片讲述的是一位光彩照人、无拘无束的旅人漫游罗马的故事。
1977 年，Lagerfeld曾为Fendi首个成衣系列委托拍摄短片《Histoire d’eau》（水的故事），由Jacques de Bascher执导。故事里，一位德国女孩漫无目的地穿行于七十年代的罗马街头；片名则戏仿Pauline Réage的《O的故事》，带着那个时代欧洲电影特有的情色气息。如今，它被重新放回GNAMC的展览中，与《爱意野兽》隔着近五十年的时间彼此相望。
品牌也借此再次解释了“欲望”这个词：时尚让人确信自己是 “无穷欲望之躯”，欲望不会消失，总会有新的事物等待被发现、被创造。而Chiuri更希望赋予它另一层含义——感性、魅惑、自由，以及欢愉。
更巧妙的是，银幕上的故事直接走进了现实。系列灵感板上，有一张Emilie Flöge的照片。她身穿一件黑白条纹长衫，而这件雪纺条纹长衫，同时出现在短片女主角身上，也成为整场高定系列的第一套造型。从历史照片，到电影画面，再到真实秀场，一件衣服串联起三个不同的时空。
这套造型同样是在向Flöge致意。她不仅是Gustav Klimt最重要的伴侣，也是一位真正的时装设计师，以改良服饰（Reform Dress）宽松流动的轮廓闻名。她设计的衣服摆脱了维多利亚时代束身衣对女性身体的束缚，也成为二十世纪初女性身体解放的重要象征之一。
于是，第一套造型走上秀场时，它已经承载了百余年的记忆，也为整场高定定下了基调。
03
罗马，从白天走到夜晚
黑与白几乎统治了整个系列，偶尔穿插一点羊皮纸色——接近罗马石灰岩与洞石（Travertine）的颜色，也像这座城市沉淀数千年的底色。睡袍、箱型衬衫、剪裁利落的西服套装、垂坠及地的大衣不断重复出现，没有鲜艳的色彩，也没有刻意制造视觉冲击，所有注意力重新回到廓形、材质与身体本身。
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这种克制，很容易让人想到Michelangelo Antonioni镜头里的Monica Vitti。《夜》、《蚀》、《红色沙漠》中的她，总是站在现代主义建筑之间，眼神游离，步伐缓慢，不急于成为画面的中心，也无需刻意展示性感。真正令人着迷的，是一种属于意大利女人的从容——欲望始终存在，却从来不会抢在优雅之前。
如果说，秀场的前半程属于Antonioni的白昼，那么随着黑色慢慢占据整个系列，另一座罗马也开始浮现。就好似Federico Fellini镜头里的夜晚。
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开场几套黑白条纹与菱格纹，像罗马剧院与老酒店地面的大理石拼花；圆弧、放射线与迷宫般的几何图案，则让人想起二十世纪二三十年代盛行的Art Deco。随后，珠链、流苏、羽饰与金属刺绣陆续出现，随着身体轻轻摆动，衣服开始拥有节奏。几件罩裙尤其令人想到《了不起的盖茨比》里的爵士晚宴——灯光落在串珠之间，每一步都让光线流动起来。
但Fendi并没有复制那个黄金年代。
属于那个时代的华丽，被重新收敛进一种意大利式的克制。没有铺天盖地的亮片，也没有喧闹的金色，珠绣覆盖在薄纱之上，流苏藏进黑色裙摆，皮革被裁切成几何纹样覆盖羊绒表面。所有装饰都必须等身体开始移动，才慢慢显现。它们展示的是时间——每一颗珠子、每一道刺绣、每一次镶嵌，都来自工坊漫长的精雕细琢。
这种节奏，也决定了整场秀的廓形。和服与晨袍的结构不断被拆解、重组，贯穿男女两个衣橱；斗篷与披风隐约带着教皇礼袍的影子，与罗马和梵蒂冈始终存在的宗教气息形成呼应。与此同时，身体重新成为服装真正的主角。裙装更多依靠垂坠、包裹与面料自身的重量完成造型，让身体在行走之间自然显现。
真正支撑这一切的，依然是Fendi最擅长的材质。但这一季，工坊更像是在不断让一种材质“伪装”成另一种材质。
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皮革被裁切成迷宫般的纹路覆盖在纯白羊绒之上，让材质本身成为装饰；一件由皮草塑造出的“维纳斯”缓缓走来，轻得忘记了它原本的重量；另一件白色长外套，则把镂空皮革变成建筑立面般的几何装饰。蔓藤纹饰不断演化成叶片、羽翎、流苏与花朵，在皮草、皮革、羊绒和高级刺绣几个工坊之间流动；到了男装肩头，又变成毛毯、披风，甚至像一座可以披在身上的建筑。库存皮草、旧款皮草以及私人回收皮草，也重新进入工坊，被赋予新的生命。
于是，整场秀也完成了一次关于罗马的时间旅行。
从Antonioni的白昼，到Fellini的夜色；从Art Deco的黄金年代，到Fendi延续百年的工坊传统。城市、电影、建筑与高级定制，在这一刻拥有了共同的语言。
欲望，也因此有了新的表达方式。那些原本属于卧室的真丝睡袍、内衣式短裤和吊带，被直接带入高级定制。身体若隐若现，面料轻轻掠过皮肤，工坊则用最复杂的结构，完成了最轻盈的效果。
秀结束后，一个小细节很有意思。Silvia Venturini Fendi站在后台，拉着Sarah Jessica Parker，一件一件讲解衣服背后的工艺。一个让“法棍包”成为全球流行文化符号，一个几十年来始终守着品牌工坊传统，两个人讨论话题始终围绕着材质、针法与制作。
这一幕，也像是整场秀真正的落点：电影会结束，时代会过去，风格会轮回，但最后决定一件高级定制价值的，依然是工坊。
伴随着Piero Umiliani的《Volto di Donna》，整场秀缓缓落幕。“女人的面容”，恰好也是Chiuri笔下Fendi Woman的样子：自由、感性，内心炽热，却始终从容。她身上那份意大利式的魅力，很像一份提拉米苏——总是在一顿晚餐的最后登场，不急着成为主角，却总把余味留给最后。
编辑：Tristan
撰文：Makoto Li
设计：Bino
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