吃饭掩护着中国人，中国人在吃饭中解决问题，培养感情，吃饭让中国人进可攻、退可守——《杜拉拉升职记》
味觉精灵，如同隆重而华美的圆舞曲，在舌尖起舞...
作家冯唐以时间为横轴、金钱做纵轴，
把香港的饭切分成四类：
没钱没时间的饭，没钱有时间的饭，
有钱没时间的饭，有钱有时间的饭。
汤，就是有钱有时间的食物。
没有它，一餐饭也能完成。
有了它，就是锦上添花，画龙点睛。
可从另一个角度来说，
广东人家庭观念最重，
而喝汤，则是维系它的一条重要线索。
一煲老火汤，十数种汤料。
大块猪骨、瘦肉或鸡肉，
再加些瑶柱、鲍鱼、螺片，
加上数小时慢火煲炖。
一煲汤价值不菲，
煲汤后的汤渣大多是弃而不用，
因为，营养已经全部释放进汤水中。
觉得口干舌燥，肺火很盛时，
一棵菜干，几粒枸杞，一块瘦肉，罗汉果一个，
玉竹几片，清水一煲。
小火慢慢炖上两个小时，就是清热下火的好汤水。
女人不论胖瘦，各有各的美，但千万不能“干”。
因为，女人是水做的，少了汤水的滋润，就不水灵。
缺了滋润之后，就没了水样的韵味。
人们期望小日子过得“滋润”，意思明确。
吃饱穿暖之余，还要有更高层的调剂。
一碗饭，可以饱腹。
一碟好吃的菜，可以满足口舌。
一盅好汤，可以抚慰心肠。
一盅热汤在前，徐徐饮下，慰籍肺腑，暖心，暖身。
炖汤给家人，最重要的主料，是时间，真心爱家的。
一个人的日子，也知道每天喝盅汤，那得多爱自己。
为什么不呢？
——琳琳的厨房
四物汤
凡地方文化丰硕之地，必方言盛行。沟通的障碍，加上理解的偏差，让“广东人什么都吃”的邪说传遍全国。实际上，从文化传承上来讲，广东及潮汕地区传承了众多古老仪式和文化传统。
最早记载的四物汤，可以追溯到唐代，在广东，被完整的保留和发扬光大。不要被无脑的中医黑们打击到，退一万步讲，就算做为安慰剂，至少你的肠胃是熨帖的。更何况有无数的实例可以证明其强大。
中国自古就是男权社会，这款四物汤恰是正适合女性的妙物，补气血，化瘀滞，根据当归、川芎、芍药、熟地等几味主料的不同比例，可以产生多重妙用。药材的君臣配伍、火候的文武相济，需要有经验的老师傅。
参之草炖猪?
参之草，与人参灵芝无关。广东俗称白花草，田边地头上十分常见，与粮食争夺土壤的养分，非常不招农民待见。但清热解毒，利咽润喉的功效却深得中医的认可。尤其是在一半都是夏天的广东地区，更是一味不可多得的煲汤好材料。
个性随和的参之草，对合作伙伴并不挑剔，无论是猪展，又或者是鸡肉、水鸭，都能咕嘟的皆大欢喜。当然，别忘记给汤料提前飞水，去除血水和浮沫，自然能收获一碗金黄、甘冽的好汤。
浓汤系列
一说起浓汤，自然会想起西餐里的做法。多是配入炒制的面粉或其它淀粉类。与中式浓汤完全不是一个概念。传统的中式浓汤，需要准备汤底，一只老鸡熬到八个小时的浓白汤底，配上不同的材料，才能得到一碗胶原蛋白爆表的浓稠好汤。
花胶汤
这个世界上，真正通行无阻的道理往往都是质朴的。智能手机的普及，吸引了众多的投资者，而简单粗暴的硬件堆砌也成了常见的手段。很可惜，空有一堆牛叉的硬件，少了细节的调校，消费者并不买帐。
煲汤也是如此。上来就鲍参翅肚，火力全开，二话不说，丢一锅里炖起来，那也只是浪费材料而已。好的花胶汤，令你从口舌熨帖到肠胃，尤其是唇齿间那细沙般的感受，每一口都是满满的胶原蛋白。
鱼翅汤
不难看出，广东煲汤从传统中医汲取了不少营养。用料讲究君臣配伍、火候讲究文武有度，变量那是相当多，稍微排列组合一下，就是一种新可能性，如果不愿意标新立异，那些传统的汤谱可是相当“靠谱”。
有好汤，自然少不了好菜。
广东菜式讲究原滋原味，
于有限的维度中却又能经营出曲径通幽的美妙层次。
黑叉烧
肥叉带着一层酥化了的皮，上面密布小孔，皮下是近乎透明的白肉，薄薄的，不用嚼，入口即化，满嘴蜜香；黑叉没有皮，小小咬一口，能看到它清晰的肌理。
肥瘦相间好几层，那是最好的花腩肉，它的味里面，甜压倒了咸，酱汁似乎在流淌，越吃越有味。先给来碗米饭行吗？外表看似不起眼，切开后，皮脆肉嫩，饱满多汁，空口吃，还真是有点容易腻，最好的选择就是一碗白饭。
好吃的碌鹅，关键则是鹅的选择，选用出生约100天的乌鬃鹅，约重8斤，又名“百日”鹅。不够斤两的鹅，经不起“碌”，肉质容易缩水，而太老的鹅，“碌”出来的肉质又太老，失去了口感。
口感Q弹，兼之浓郁的墨鱼鲜香，要想有这样的味蕾体验，食材的新鲜度是最重要的。
金汤燕麦扣辽参
海参与燕麦均为秋冬进补的良品，燕麦加入浓汤，鲜味十足，自然的黏稠度刚好包裹了海参，使之异常入味。更重要的是，温补的疗效也适宜秋冬食用，加入适当的上汤调味，让高汤鲜美的味道更为凸显。
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