总览服装业趋势，近四五年来，尽管城镇市场容量不断扩张，业绩表现和其他行业相比不差，但从业者还是清楚地看到服装业在走下坡路。
为什
2010年以前，品牌公司最着急的是两头寻源。只要找到店铺和工厂，现金滚滚来。
而今，能做到现货滚滚来就不错了，一不留神还变成库存死死扛。
在库存压力、电商冲击、品牌定位和设计矛盾等种种发展策略难题的层层困境中，从业企业突然发现十几年甚至几十年来积累的经验都不管用了。
人人都在被库存捆绑，纠结怎么做电商，犹豫是否继续开发加盟商，新品牌的定位和投资、商品企划和设计孰轻孰重，放眼望去都是问题。
渠道拓展：深耕还是开荒
这其实是两个问题：渠道能沉多深？线下开店还是不是未来增长的驱动力？行内做法不一，收效似乎也不能一概而论。
muji进入中国十二年到现在拥有近200家店，始终坚守一二线城市，从未下沉至三线城市，但年店效和年平效让大多数国内品牌望尘莫及。
坚持暂不下沉看上去似乎是奢侈品的路线，但其实muji单价上千的SKU并不多。这种坚持源于对低层级市场消费者时尚品味不同的担心，以及对扩张所带来的管理问题的忧虑。
在几乎所有人都在强调低级市场机遇的时候，这样的做法引人深思。
当然，也有反其道而行之，在全国各级市场内广泛铺店的成功案例。某进入中国十几年的国外大众服装品牌已经在三四线城市铺店，并宣布广开实体店依旧是发展策略中的重点。
该品牌的店效和平效表现并不属于上一个案例中的品牌。这种广泛铺店的策略来自于对中国经济的信心、对服装行业的信心，以及对自身品牌的信心，是否适用于所有品牌，则有待商榷。
品牌延伸：专精还是多广
多则可以抢占资源，但新品牌差异定位很难真正落实，规模发展似乎总有瓶颈；精则可以专心耕耘，但当主品牌增长乏力之时，开立新品牌又似乎是迅速扭转局面最方便的选择。
“要做就要把第一个品牌做好，做精了，再开第二个品牌。”
某坚持单一品牌发展的国内大众女装对此笃信不疑。他们认为，只要把品牌做好，渠道和供应商自然会主动跟上。
目前，该品牌销售额已近20亿，依然保持两位数增长，也可以算是一个不大不小的神话。
选择走多品牌发展道路的成功者相对更多见一些。
森马集团旗下总共不过四五个品牌，覆盖男装、女装、童装，难得的是每一个的发展都有规模，且有增速。
而子品牌更多的拉夏贝尔集团堪称多品牌模式的代表，集团旗下共有十余个品牌，且仍在扩张。尽管很多人为其“无节操扩张品牌”捏一把汗，该品牌五六年间业绩增长10倍的成绩不失为一种回答。
广告造势：高调还是内敛？
服装行业不同于其他消费品，门店不仅是一块广告，还是块强制性广告。换句话说，不打也得打，打也得打，而且还必须打好，否则就是个负面宣传。
那么问题就来了，既然门店本身就是广告，那还要花钱在传统意义的广告上吗？
女装行业对此的普遍认知是不打广告，至于这笔省下来的钱，用来开新店、做橱窗、搞装修，或者干脆用来做促销，办法不一而足。
当然，也有反其道而行之的案例。某国内大众女装品牌在业绩增长受挫时尝试做广告，从线上到线下，营销费用成倍增长，而效果也比预想好。
2013年秋季以来销售增长迅猛，这在行业里颇为鲜见。
男装则又是另一番考虑。劲霸男装、海澜之家、七匹狼等国内中高端男装品牌时常出现在央视。
男性消费者需要广告，因为男性的品牌忠诚度比女性高，对于服装本身的挑剔程度则较低，在部分地区，对于面子的追求依然是购买高价值服装的主要驱动因素，所以打广告所起到的效果会比女装好一些。
今天就先写到这里，下次更新货源渠道。
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