美式中餐可远不止一道左宗棠鸡而已，相反，中餐外卖菜单上的选择通常多到令人发指，一张三折的单页，密密麻麻的列出上百种菜品，所要用到的食材也不过十余种而已，互相排列组合，基本可用这样的公式进行概括：芥蓝X，木须X，四川X，湖南X，蒙古X，X可以替换成鸡、牛、虾等。稍有创新的店家，可能还会有名叫海鲜大会（seafood combo）或者宝宝盘（Pao Pao Plate）的菜色，顾名思义，大杂烩而已。

（Dragon Garden 龙园中餐厅，位于阿拉巴马州）

大部分美国人眼中，中餐并不属于高级的食物，同法餐甚至是一样来自东亚的日餐相比，完全不在一个量级。有人可能要不服，说C某TV里头同外国朋友大联欢的节目里，他们不知道有多爱吃饺子，不知道多崇拜我们源远流长的饮食文化呢？确实，就我认识我歪果仁里，去过中国的没有一个说起中国菜眉飞色舞的；但是没去过的人是大多数。对这些人来说，镇上的小中餐店就是他们了解中国食物的唯一渠道。

（图片来源：brooklynpix.wordpress.com）

中餐最初登陆北美大陆，还得追溯到最早来美的那批修铁路、挖矿的华工，他们大多来自广东、福建，文化不高，语言不通，又背井离乡，思乡的情愫就只能寄托在饭食里了。他们当中有些人开始经营简陋的食肆，做起工人们的生意，售卖的食物也是粗陋但管饱的菜肉杂烩，这种烹调方式称作“chop suey”（杂碎或者杂菜），起源于岭南，一般都是肉跟蔬菜丢进铁锅翻炒，（不知道这跟韩国的炒杂菜“”是不是同宗同族了），这种美国变种同中国本土的烹饪是肯定不可相提并论的。

（杂碎 Chop Suey 图片来源: lutongfilipino.com）

不过，这域外变种的烹饪也顽强，不断根据美国人没有审美的味觉进行改良，居然也自成一家章法，还遍地开花，其中做的最大一家 “熊猫快餐 （Panda Express）”就跟麦当劳，肯德基一样到处都是。一个“李鬼”当了快近百年的“李逵”，假的也要成真的了，从此，泱泱中华的食谱就又多了个飘在海外说洋文的大表弟。

（美式中餐连锁第一品牌 Panda Express 图片来源：维基百科）

味道么，就像我在上一篇文章所介绍的左宗棠鸡一样，酸甜多是基本味，酱油跟油都下的重，味精也是必不可少，食材原味是一定尝不到的。我一向嘴刁，这种饭菜几乎不会主动去吃，我猜，大部分国人尝过都不会喜欢。可恨的是，好些导游遇到国内过来的旅行团，都把人拉到这种餐厅或是同样是福建人开设的廉价中餐自助 （Chinese Buffet）去，吃的同胞们是个个眉头紧锁。难道，美国就真的没有像样的中餐厅了吗，有，当然有了，导游们不是要图便宜吃回扣么。

（一个典型的美式中餐自助店 图片来源：idrawsometimes.wordpress.com）

正宗的中餐，如今在美国也是越来越多。加州这种老牌移民首选，中国城里好馆子就不胜枚举了，味道正宗，不过菜还是粗朴，多以川湘菜为主，消费的也主要是中国留学生、新移民、码农。纽约就不一样了，正宗味道的餐厅也一抓一把，不过去到店里一看，美国人一点都不比中国人少，吃起来水煮鱼，夫妻肺片来吸呼吸呼地比你还有劲。对味蕾开放的纽约人来说，世界都在他们脚下，有什么是不能吃的。

(纽约 法拉盛 Flushing 街头 图片来源: mapio.net)

曼哈顿岛上的“西安名吃” （Xian Famous Food）开的到处都是，买的是陕西凉皮、肉夹馍、裤带面、臊子面…， 一到饭店，穿着西装，踩着高跟的精英们会涌到那个不足20平米的小店里，排着队点餐，站着门口吸着面条啃着肉夹馍。Jason Wang， 不到三十岁的老板，现在是曼岛上的红人。几十年前他的父亲从陕西来到纽约，在皇后区（Queens）的法拉盛（Flushing）一家极破旧的地下商场，卖凉皮，一碗碗供养出了大学修经济学的儿子，也成就了他们今天在美式中餐里的奇迹。

(纽约曼哈顿Xi'an Famous Foods 西安名吃餐厅和老板Jason Wang)

(纽约曼哈顿Xi'an Famous Foods 西安名吃餐厅排队 图片来源: NY Post)

吃饭，最是有故乡情怀，飘得再远，哪怕忘却乡音，哪怕再无归途，心还连着胃，胃还连着家。（兔博士一个理科生，写起这种鸡汤话，全身都打哆嗦，意思到了，大伙能领会就好）。

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