在繁华的法国巴黎五区，有一家名为Restaurant A.T 的米其林餐厅，餐厅的门面不大，名字也低调的写在灰色的遮阳篷上，内部只有7张桌子，却令食客趋之若鹜——虽然开业只有一年之久，却赢得了全世界媒体的关注和大量食客的好评。
这家餐厅的所有者是来自日本的年轻主厨田中松子（Atsushi Tanaka），他是一位对料理和艺术有着深切理解的美学家。田中松子的菜既不是日本菜，也不是西班牙菜、斯堪的纳维亚文、或是巴黎菜（尽管他的创作一部分受到北欧和西班牙分子美食的影响）。对于自己的食物，Atsushi是这样说的：“它不可能归入某一类菜系。”
当Atsushi的餐厅A.T.刚刚开始营业时，记者无一例外是这样描述的：“又是一位烹饪法国美食的日本厨师。”但这确实是极为肤浅的认识。生在日本就是一位日本厨师吗？Atsushi并不这样认为。
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Atsushi在他的职业生涯中有许多宝贵的经历。从17岁开始，他从师于传奇美食家皮埃尔·加尼亚（Pierre Gagnaire），他甚至亲密的把皮埃尔叫做“爸爸”。他还曾在西班牙的Quique Dacosta餐厅、比利时的Pastorale餐厅和斯堪的纳维亚的学校工作。
这些丰富的经验，构建了他的烹饪身份，这些都是他身体的一部分。
Atsushi用新鲜上等的原料，简约不简单的摆盘和巧妙的烹饪方法让每一道菜仿佛艺术品般，美感与美味并存。
事实上，Atsushi最赞赏斯堪的纳维亚厨师烹制菜肴的方法，对新鲜蔬菜和海鲜的精致处理尤甚。他认为这是斯堪的纳维亚是现代美食的先驱，并且颇具诗意地指出：斯堪的纳维亚的吸引力，来自于他在菜肴中传递的“美丽、简单、质朴的感觉”。
Atsushi在开餐厅时就清楚的知道，他想要创造一些和巴黎经典小酒馆不一样的东西。才成立不久，Restaurant A.T 就被“福布斯”杂志评为“2015年度最佳饮食十佳”。这位充满活力和创造力、雄心勃勃的厨师，依然渴望获得尽可能多的经验、进一步发展自己的技能。
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Atsushi在烹饪上有一些独特的要求，比如他拒绝在A.T.里出现酱油，因为“酱油完全掩盖了一道菜本来的味道。”他的烹饪非常轻灵，品尝他的菜就像听他讲述了一个故事、或者进行了一场旅行——某种意义上来说，他的菜肴就是他的“语言”。
另外一个例子是，Atsushi的菜肴通常限制在两种或三种颜色相同的原材料中，然后用一种材料创造出许多不同的纹理，这就是出于美学的需要了。
正是由于从师于皮埃尔·加尼亚教授，Atushi的烹饪必然不是常规的，他开发出一种基于好奇心、平衡感和持久感的风格，后来被皮埃尔命名为“厨房的毕加索”。
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虽然现在吃不着，咱们还是可以一起看一下Restaurant A.T的 tasting menu上有哪些可供选择的菜肴，比如这道餐前小食，碳黑色的脆米饼，木盘中铺满卵石，米饼放置之上，用米味的酱料蘸着翠绿的酢浆草作为点缀。
这道餐前小食是经过腌制的红色洋葱段上面撒上焦黄的黄油粉末。
这道前菜，是海鲈鱼搭配上小茴香粉和青柠口感的酱料，被放置在圆形的小盘上，酱料写成A.T.样式，吃的时候用小镊子将鱼片蘸着粉末和酱料吃。
这道鹅肝的摆盘非常有特色，灰色的蛋白霜片如同冰川般成叠交错，在里面放置着被切成正方体的鹅肝。
大西洋红鲑鱼被藏在绿色，黑色的杜松片下，如同雪花般的奶酪粉，再点缀上略带酸味的香芹汁，犹抱琵琶半遮面。
大虾，百芦笋和大黄。虾肉，白芦笋和大白被切成小块，浸在如同酸辣汤的汤汁里。
半熟的牡蛎放置在如同潭水般的翠绿酱汁中，那如同小荷叶一般的拉维纪草盖在牡蛎和青豆之上，透过间隙可以若影若现的白和绿。
新鲜的樱桃果肉配上樱桃雪芭，下面铺着带有奶味的桧木粉。
Tasting Menu的压轴好戏是香芹口味的雪芭，香芹味的Financier蛋糕，白草莓和酱汁。黑色薄底的的圆形盘子被端上桌子后与黑色的桌子融为一体，不仔细看就好像直接放在了桌上一样。
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Atsushi的创作，是诗歌，是艺术，是色彩和味道的综合体，有时让品尝者如同进入天堂，有时可能有点疯狂。如果以后有机会去巴黎五区，一定别忘了去Restaurant A.T当一次饕餮，感受一下美食的艺术。
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