徒步雨崩的72小时|163

▲ 雨崩上村和一侧徒步的人

若网上检索“雨崩”二字，与之关联的，大多是“一个被遗忘的村落”、“隐秘的圣地”、“未开发的世外桃源”等等。雨崩在藏语中是经书的意思，我很早以前就听说过它，却一直没有机会一睹真容，这个夏天，终于去徒步了72小时。

由于雨季关系并没有看到梅里群山，而且随着前往的人越来越多，客栈林立，通车通电，四处施工，大山里一处处秘境正在向外界掀起它的衣角。

不过以上都无法改变雨崩之美，原始山野间，很容易觅得清静处，各种佛教圣迹依次铺展开，徒步一呼一吸间，便是与天地独处。

（本文首刊于《孤独星球杂志》2019年10月刊，非授权勿转载）

进入雨崩

DAY 1 西当温泉→那宗拉垭口→雨崩上村

在飞来寺和几个人拼车，坐到雨崩的西当温泉入口，下车后，耸立于眼前的就是层叠的大山，望不到顶，山上葱葱郁郁长满了树木植被。

若是体力不好，可以坐200元/人的越野车进入。

我自然是选择徒步的，心想如朝圣者一般用脚步与土地直接接触，才算是真正来了这里。

▲ 开往西当温泉，路上风景。

进入雨崩就如同进入了一个小世界，你会不停在路上与各种人相遇、告别、再相遇、再告别。

从香格里拉去飞来寺的大巴车上，我们遇到了一位藏族朋友，他用不好的汉语告诉我他在上雨崩村开客栈，希望我们去住。我们应和着，最终第一晚选择了另一家网上评论较好的旅店。

谁知第二天出发去冰湖时，就在村口碰到了他。他在马背上，叫住我们，问为什么没去他的店，并再次发出邀请。然而当晚我们到了下雨崩村，也错过了他的客栈。

好巧不巧，第三天从神瀑往回走时，我们又看到了他，只好讪讪微笑道别。

起初的路略为无趣，不过是树林掩映间的大土路，后来随着海拔的攀升，白色的高山杜鹃出现在眼前，虽然在雨水的冲刷下有些破败，但依旧让人欣喜。

小雨落了下来，周围的林木都被雨水打湿，越野车走着之字形的盘山路，我们则折向小路，缓慢往前行进。

路过吃草的牛群时，它们“嗖”一声伸出舌头将眼前的草卷入嘴巴，丝毫不被人类的出现分散注意力。

我渐渐顾不上说话，只顾低头看着双脚的机械挪动，分不清汗水和雨水。风声透过冲锋衣的帽子灌入耳朵，喘息声和脚步声有规律地交错，此外一片寂静。

▲ 起初较为无趣的大路。

午后终于翻过3800米的那宗拉垭口，风景豁然开朗，水雾弥漫下，对面山头的雪山若隐若现，垭口下有几座废弃的小木屋，随后即是毫无阻碍的下山路。

▲ 那宗拉垭口，满是经幡。

走着走着，一位来自内蒙的大姐突然发现，云雾下，对岸雪山头竟形成了一尊蹲坐的佛像，她赶忙放下登山杖，双手合十朝拜。

不一会儿，佛像便随着云雾形态的改变消失不见。

后来走到神瀑时才发现，这尊天然石像被当地人视为莲花生大师的化身像，在山崖间离地约百米，朝拜此像和朝拜莲花山大师真身有同样的功德。

只不过后面几天天气都不好，我们再也没有得见。

▲ 云雾里的莲花生大师。

当雨崩村出现在视野范围内时，旅途的疲惫都消失不见了。上村依山而建，群山往下延伸，形成一片缓坡，田地簇拥着村落，背后就是梅里雪山的最高峰卡瓦博格。下村则更为平坦，房屋零星点缀于田地间，在神女峰的注视下一派安然。

远远望见，长舒一口气，历经千辛万苦后终于抵达世外桃源。

▲ 雨崩下村。

雨崩村的今昔

宿上雨崩村

“那里才是雨崩的CBD呀，一抬头就是雪山。”第一晚住在雨崩上村最里头，老板娘指着客栈前方山坡上的房子，向我们说道。

她口中的“CBD”是指从村口到村里半山腰的位置，正好面对着雨崩下村后的神女峰。

那里客栈林立，还有很多房屋正在施工，预备迎接后面的游客。我们路过时灰尘与噪音四起，由于天气不好，对面的神女峰并未露出真容。

进村时，我们每人交了5元的客栈管理费，这个费用可以在住宿时抵扣房费，相当于是客栈向村民缴纳的费用。

老板娘说，生意一般的客栈每年向村民缴纳的管理费有1万多，而位置较好的客栈，每年房屋的租金还能达到20万左右，所以她眼中的当地人，都过着闲散安逸的日子。

我们一行人望着夜色里星星点点的“CBD”，发出了阵阵感叹。

雨崩村一直以来是藏民转梅里雪山的必经之路，偶尔会有一些喜爱另辟蹊径的徒步者们前来探索。

由于地处大山深处，交通不便，前两年，建房屋用的玻璃还需要当地人徒步背进来。

▲ 路上的野果子。

一位12年去过雨崩的旅行者告诉我，当时两个村子都没有电，全部使用太阳能，手机也没有信号，更别提通车了。有两家旅馆，但连个像样的厕所也没有，又冷又潮。晚上他们捧着泡面，挤在青旅的大通铺上瑟瑟发抖，“当时想再也不去这个破地方了，可白天看到美丽的雪山和村庄，又忍不住想再去。”他说。

变化发生得太快，随着城市游客纷至沓来，不过几年时间，雨崩的宾馆和餐厅如雨后春笋般冒出来，上村、下村如今几乎都是客栈。

越来越多本地人靠旅游谋生，外地人来这里开上了青年旅社，体验生活的年轻人则长居这里做起了义工。

村里也开始有了现代化的设施。这一两年旅行者们来到雨崩时，再也不用忍受没有电的夜晚，以及劳累后只能捧着方便面的窘境；你可以洗上舒服的热水澡，躺在温暖干净的被褥里，走累了晚上在客栈享用各种炒菜和泡酒，甚至能实现坐车往返的雨崩一日游。

“幸好我今年才来，我们来这儿是看美景的，不是为了吃苦啊。”一位刚结束骑摩托车入藏旅行的小哥说，若是跟朋友五六年前来雨崩，就会是另一个模样，如今的便捷让他感到庆幸。

不过，尽管基础设施改善很多，但相比于香格里拉其他地方，雨崩依然因为其路况艰难而显得小众。我不禁想，若一个地方太容易抵达，人们对它的珍惜还会一如从前吗？

夜里，一轮圆月从远处山间升起，将云层暗黑的边缘染成银白色，不一会儿就穿过云霄，到了天空。

▲ 雨崩下村里，一派田园牧歌景象。

未被登顶的雪山

DAY 2 雨崩上村→冰湖→笑农大本营→雨崩下村

第二天清晨，我们告别上雨崩村，穿过灰尘缭绕的村落，向冰湖进发。

这是卡瓦博格峰下的一个冰碛湖，大概是普通旅行者能最亲近梅里主峰卡瓦博格的地方了。

沿途人烟不多，我们依次走过高山草甸，穿过光怪陆离的沙棘林，攀爬在古树参天的原始森林内，倾听风声、鸟鸣和不见踪影的湍湍溪流。

翻过一个垭口，下行后再逆水而上，一片黄色杜鹃林在眼前次第展开，晶莹的露水沾湿花瓣，嫩黄色在阳光下愈发剔透可爱，比昨日看到的白杜鹃更有生机。穿过杜鹃林，终于抵达目的地。

▲ 黄杜鹃和徒步者。

由于高海拔和前一天的劳累，我清晰地感受到了身体的疼痛，双腿的、肩膀的、手臂的，疼痛在提醒我的存在，我与之对抗，又与之共存。

我也真切地听到了自己的呼吸，稍一加速胸口就剧烈起伏，心脏跳动的咚咚声近得就在耳畔，我只得缓慢保持节奏，让呼吸平顺。

如此一来，时间流逝与空间转换于我都变得不那么敏感，我好像远离了自己。

一抬头，早已翻过冰湖前的山丘，一块巨石挡住去路，下方就是冷峻蓝绿的冰湖。

▲ 冰湖。

3800米的海拔处，从高往低望去，湖边的游人渺小极了。

黑灰的石壁上挂着数条小瀑布，纷纷汇集于冰湖内。湖并不大，中央飘着一块漆黑的冻土。

四周植被稀少，碎石裸露，湖水上方的雪层被黑土与人们的脚印染黑。

最上方悬着一块巨大的冰川，隐约透着远古的幽光。云雾点缀其间，虽天气不好，这滩湖水依旧神秘而圣洁。

冰湖被视为卡瓦博格神的寄魂湖，冰川融水汇聚于此，并顺着山势一路奔流而下，滋养着山下的一草一木。

下到湖边，冷气逼人，稍微小憩便觉得冷风灌入体内，不免心生敬畏。

▲ 冰雪脏兮兮。

梅里雪山的最高峰卡瓦博格峰（6740米）隐于其后，这是一座至今人类从未涉足过的地方。

从20世纪初，就不断有人挑战登顶，但均以一次次失败告终，其中最著名的莫过于1990年的中日联合登山队遭遇的山难。他们到达了距离峰顶270米的6470米处，但最终因为天气关系遭遇雪崩，17名登山者全部遇难。

直到上世纪末，在宗教人士和当地人等的呼吁下，任何对梅里雪山的登山活动都被叫停。登山者的目标是登顶，因为梅里在那儿，而藏人的眼中雪山有灵，他们崇拜信仰着整座山。

▲ 山上的冰川和走近的人。

从冰湖原路返回下雨崩村，很多人还在笑农大本营休息。曾经作为从雨崩攀登梅里的大本营，人们在此仰望的不再是雪山山顶。

高山草甸上牦牛成群，牧民斜坐在一旁晒太阳，露珠从叶尖上滑落，一片安静祥和。

▲ 笑农大本营。

遍地经幡的神瀑

DAY 3 雨崩下村神瀑

从下雨崩村至神瀑（3657米）一路都是圣迹，经幡遍布，大部分已经陈旧褪色，和泥土混杂在一起。

每拐过一道弯，只要有泉水从山涧流下，便是圣水。有金刚手圣水（我去的时候已经干涸）、文殊菩萨圣水、观世音圣水和莲花生圣水，更不用说目的地神瀑了。

瀑布从几百米高空飞溅而来，水花四射，将陡峭的岩壁冲刷得银白发亮。下面是堆得厚厚的经幡，近处被水打散得七零八落。

朝圣的人们欢欣喜悦地在下面转三圈，浑身淋个透。

大清早我们往上爬的时候，就看到很多藏民湿透了往下走。我问他们怕不怕感冒，他们大多摇摇头，说这是佛主的赐福，再冷也不会感冒。

僧人煨桑（燃烧松柏枝叶，焚起清香烟雾，进行祈福祭祀）的烟缓慢升起，加上飞瀑带来的凉意，瀑布下的空气更加让人难以呼吸。

他们牵起一条长长的经幡，悬挂于神瀑旁的山坳处，开始吟诵经文。

▲ 神瀑下挂经幡的僧人。

另外有一位出家人在距离神瀑约半小时路程的地方卖酥油茶、牦牛奶。坐在热烘烘的炉火边，我喝到了此行最新鲜香醇的牦牛奶。

木屋里面虽破旧但五脏俱全。师父的普通话不好，大概说，自己在此处帮家人照看山上的四十多头牦牛，为了放牧，他特意将木屋修整了一遍。

我们去的时候，他已经独自呆了一周时间。

神奇地是，下午经尼农出雨崩时，我们又在山下见到了行色匆匆的他，惊讶于他的脚力。他说他在找马，接着又忙不迭快步往前走，很快便消失不见。我们听得一脸胡涂，不是说放牛么，怎么找马来了？此前我们确实在一条狭窄的小道上见过四五匹马，无人看管，旁边写着“上马处”，心想可能是雨崩景区提供给走不动路的游客的，便没有在意。

谁知没过多久，我们竟遇到他的侄子，拼凑出了整个故事。

▲ 徒步路上。

从尼农离开

DAY 3 雨崩下村→尼农

遇到淞解杰里的时候，我们正疲于一路无趣的尼农下山路。他穿着橙黄色上衣，攀爬在树上采摘“黑果果”。这种形似蓝莓的小水果入口味甜，非常解渴。他顺手给了我一把，就往山下走去。

跟着他，到了一家客栈，这算是从下雨崩村至尼农村的唯一补给处了。客栈门口修了一个摆放木头桌椅的平台，延伸到悬崖之外，对面景观开阔，大山下江水奔腾不息。

我们在角落坐下，要了两瓶冰冻的矿泉水。

凉风习习，荒郊野岭的唯一人烟，这里恐怕才算秘境。

▲ 黑果果和淞解。

他一个人管理着这家只有床位房的客栈，时常觉得无聊，找不到人说话。

“当然想去外面工作了，”二十出头的淞解趴在栏杆上，望着山外方向出神。他以前在县里工作，后来回家帮忙。

不过很快，他又指着平台下大片的土地，兴致勃勃说着自己的改造升级计划，比如想建一个观景台，种更多花。