Burberry | 疫情面前，回归本源能避开商业寒冬吗？|163

虽然本季伦敦时装周18日才算正式落下帷幕，但介于周二乏善可陈的设计师line-up，周一晚举行的Burberry大秀，已经算是用更明显于往季的英式文化色彩，为该届LFW拉上了谢幕的幕布。

“伦敦教会了我如何做自己，在这座城市，我找到了让我最终走到今天的自信。现在我想要和全世界分享它的英式风格，用它美妙的文化痕迹来搭建、人文化这个时装屋。”

London is the place where I learned to be myself and a city where I gained the confidence to be the man that I am today. Now I want to share British style with the world and use this incredible heritage to build and humanise the house.

——在这个起名为“Memories”（回忆）的新系列发布会开始前，献上在Burberry第四个成衣系列的意大利设计师Riccardo Tisci如是说。

大秀尾声谢幕的Burberry创意总监Tisci

图：Vogue Runway

他的这番解读，清晰明了地勾勒出如今的Burberry作为一个世界级奢侈品牌的审美定位：立足本土文化传承，同时也必须对全球市场的多元消费文化足够包容。

而在Burberry的全球市场中，最无法忽视的，就是占据了品牌40%盈利的中国市场。没错，不是营业额，而是盈利的40%。

事实上，在COVID-19/新冠肺炎疫情爆发后的这段时间，Burberry已经不得不作出了一系列营销策略上的临时调整：中国内地市场的64家Burberry门店已有超过1/3暂时关停，原定于4月23日移师上海的复制大秀和上海时装周一样被宣布无限期延后；甚至在大秀开始前几天，所有受邀嘉宾还集体收到一封来自Burberry的邮件，礼貌地提醒各位如果在过去14天内去过中国，请不要出席看秀。

图：The Telegraph

显而易见的是，正如LVMH等时尚财团所透露出来的风向，Burberry和其他奢侈品牌一样，在耐心等待疫情的过去，以及中国乃至整个东亚市场奢侈品销售的回暖。

而体现在Riccardo Tisci本季的设计思路上，就不难理解为何这个英式品牌，选择了短暂远离Tisci本人赖以成名的街头、朋克、瑞舞文化参考，更加着力强调对英伦文化的溯源。

无论是对风衣款式廓形、经典米色面料、标志性格纹的重新诠释——

图：Vogue Runway

还是对马术师服饰廓形、进而对英式马术文化的松散借用——

图：The Guardian

间或闪现一些Tisci本人擅长的，或性感或街头的野性——

乃至Kendall Jenner、Gigi Hadid、Bella Hadid、Joan Smalls、Mariacarla Boscono等一众Tisci长期合作的超模爱将齐齐现身，无不在试图向品牌所有老顾客宣告——

一切如常，一切照旧，“经典永恒“。

值得一提的，还有这次Burberry大秀的举办地点：西伦敦肯辛顿Olympia的库房风格维多利亚时期铁艺大厅。

据品牌方提供的信息，选择这里办秀，原因之一是因为它“已认证具备可持续性”。与之同步宣布的，还有Burberry投入资金用于一系列“碳补偿”项目，包括设于澳洲的可再生农林业项目等。对于一个依赖于全球商业，难以从物流等方面显著减少碳足迹的品牌而言，这似乎是其经过一番深入调查后，加入全球时尚界关于“可持续发展”讨论合情合理的一步。