七夕将近，各家大牌又开始了节日限定推送。不得不说，红色主打的单品，充满浓浓仪式感。
当然，属于我们的浪漫不止于中式情人节的限定系列，在中国新锐设计师的加持下，有些本土设计甚至比大牌更有氛围感。
根据百度与人民网研究院联合发布的《2021国潮搜索大数据报告》，国潮在过去十年里的关注度上涨了528%。在国潮背后，是现今有越来越多的中国设计师，他们用创意打动人。毕竟，我们骨子里的浪漫，本土设计师才更为了解。
所以，今天我就来聊聊Rui Zhou、Shuting Qiu、Yuhan Wang、Susan Fang、Shie Lyu，这五位年轻的中国独立设计师，为女性打造的性感与浪漫。
Rui Zhou
说起2021年的爆款王，肯定少不了Dua Lipa、Doutzen Kroes、泫雅、何穗、钟楚曦，等等明星身上的“妈见打”破洞针织衫。这些用小圆珠连接起一片片针织面料的紧身衣，正是出自Rui Zhou（周锐）之手。
这匹中国设计师黑马，先在清华大学主修纺织设计，后在时尚名校帕森斯修读服装设计。毕业后在Alexander Wang工作，2019年创立了RUI。这份简历已足够耀眼，而成为“LVMH Prize 2021年青年设计师大奖赛唯一入围决赛的中国设计师”，更是证明她实力的标签。
在一次媒体采访中，Rui Zhou曾表示过自己对时尚、潮流并无太大的热情，只是艺术学习的道路，让她与时尚间的联系变得紧密。在每一个设计系列中，她利用研究纺织的优势，以各异的针织面料，以及非常规的连接方式来完成了作品。
“一件衣服就像一个装置，当我做立体裁剪或素描时，我总是把身体形状看作一个框架。”
就像她所说，她以自身更为熟悉的女性身体为起点，探索皮肤和面料之间的空间。在每一季推出的设计系列里，不规则覆盖在身体上的衣服，犹如第二层皮肤显示着女性健康、自信的身体。
Shuting Qiu
设计师Shuting Qiu（裘淑婷）最爱“玩花样”的极繁路线，如果看到服装上运用大量色彩以及不对称设计，是她的衣服准没错。
她以专业第一的成绩从安特卫普皇家艺术学院毕业，并被保录本校研究生，师从安特卫普六君子之一的Walter Van Beirendonck，顺便说，她的导师就是位玩印花和色彩的高手。
安特卫普并不是传统意义上的时尚之都，没有束缚也让她的设计无所畏惧，大学期间她与头饰艺术家Leo Carlton合作设计了以Kathakali Dancer传统头饰为灵感的头部艺术装置。这个系列设计还参加了VFiles Show，并被Vogue China 选中拍了大片。
光环不止于此，Shuting Qiu还曾入围H&M设计大奖、LVMH Prize 2021年青年设计师大奖赛，以及是Bof China Prize最年轻入围者。
2017年，她一边继续学业一边自立门户，成立了SHUTING QIU。2019年秋冬系列是她的研究生毕业设计，Shuting Qiu用“More is More”的手法，在面料上做加法，繁复的花样以及不同材质拼接，制造出强烈的视觉冲击。
同年Shuting Qiu受邀登上米兰时装周，更是被纽约时报评为“本季必须认识的6位新设计师”之一。
她的作品就像一个“藏宝图”，充满大胆的色彩对撞、丰富的印花图样，细节处还充满了精美刺绣，细细研究每个地方，能发掘出不同的惊喜。而夸张的艺术手法让服装与身体产生连接，也直接地表达出了女性的浪漫与自信。
“我理想中的女孩子，她们不一定非常美丽，但她们肯定是区别于所有人，具有独立人格的。”
2021秋冬系列的创作灵感，来自瑞士艺术家Miriam Cahn和装置艺术家 Viola Lanari，提花面料与线条硬朗的格纹对撞，男装剪裁又装饰有少女感的环保皮草，来诠释一个自由、感性又兼具力量感的形象。
Yuhan Wang
设计师Yuhan Wang（王予涵）擅长将古典和抽象元素结合在一起。
她从圣马丁毕业后，没有自立门户的打算，先是加入Marni成为一名设计师。但是接连参加了四次Fashion East秀后，她逐渐有了创立自己品牌的意识，这才决定辞去工作，回到伦敦专注发展YUHAN WANG。
Yuhan Wang喜欢研究18世纪的东西方女性穿着，她认为衣着本身是女性力量的表现手段，所以在做系列作品的时候，她会突显女性本身的特质。
她试图挖掘出历史服装更深层次的吸引力，结合从小练习山水画的功底，以及水墨的抽象感觉，将设计用含蓄的方式表达出来。
所以，你可以看到YUHAN WANG中有维多利亚时期服装对身体的包裹，还有设计师用网纱、色丁、有机棉等不同透明度的面料，用立体裁剪打造出的层次感。
Yuhan Wang的作品一直保持着对“私密部分”的探索，她希望自己的设计成为隐喻性的帷幕。就像她的毕业设计，创作灵感来自于公寓对面的酒店，那一排排拉着窗帘的窗户。由服装来决定如何表达身体，向人们展示多少皮肤。
“在亚洲，我们并没有展示那么多的皮肤。对我而言，女装和强大不仅仅是性感。有时你不需要展示皮肤，只需展示身体的形状。“Yuhan如是说。
而她的2021春夏系列，所演绎出的极致浪漫美学，也是平衡女性特质与力量的最好诠释。
Susan Fang
毕业于圣马丁的Susan Fang(方妍楠)，她在2017年创立了SUSAN FANG，并在两年后成功入围LVMH Prize青年设计师大奖。
“空气编织”是专属于她的个人设计标签，在初代版“空气编织”处理上，她用柔软的线条和硬朗的铁丝支架，创造出兼具立体感和流动感的服装。
不过，看起来仙气十足的编织，却有着做工复杂、耗时长的缺点。为了解决这个问题，Susan Fang还研发出特殊制作工具，这样不仅可以让7人同时进行编织，多层面料同时纵横布局，也让空气编织有了更多效果。
通过不断的尝试与升级，在2019年春夏系列里，她不再使用铁丝支撑服装轮廓，而是用更加轻盈的纱质面料，结合更加复杂的编织，直观地呈现几何的空间感。
2021秋冬系列“AIR•TIME”，她与艺术家大悲宇宙联手重塑时空语汇，探索我们对时间的感知。泡泡袖、编织长裙、珠串配饰，不同艺术形式的梦境，在这里编织出一幅灵动的画面。
Susan Fang所创造的“空气编织”，呈现出她所追求的服装生命力。而充满梦幻感的网状服装，也让穿着方式有了另一种可能。
Shie Lyu
设计师Shie Lyu和今天介绍的几位设计师不同，她喜欢非传统服装材料。Shie Lyu的每一季会有回收材料进行改造，像是化妆棉、粉扑、有机玻璃，这些和服装毫无关系的生活用品，都能成为她的创作来源。
她曾在悉尼东京伦敦纽约生活多年，本科取得金融学士学位以后，到纽约帕森斯深造，才正式接触时尚行业。不过，早在进入帕森斯前，Shie Lyu就开始了对时尚的探索——利用业余时间学习了时装课程。
在设计中，她擅长运用刺绣、编织等技法，将废弃材料变为时尚元素。例如作为国内首秀的2021春夏系列，是她在疫情最严重的时期制作的。由于无法购买材料，她便回收利用起身边的剩余库存。手工制作的过程，帮她慢慢摆脱焦虑状态，这才有了“身体缓冲器（Glamour Buffer）”的主题。
不同大小的透明亮片排列组合，结合了荧光色系与黑色系的解构设计，制造出犹如高定质感的层次。而这些制作精良的服装，也唤起人们对过度消费的反思。
除了实验性的创作外，Shie Lyu的衣服亦兼具实穿性，性格爽朗的她希望自己的作品能给女性带来个性坚定又先锋硬朗的风格，因此除了剪裁上体现女性曲线之外，廓形也不拘泥于既定框架，细节精美撞色大胆。而面料中她多选择用男装面料，并且通过金属结构的连接实现自由解构，让穿着者能够随心DIY出多样化的搭配细节。
在大众的传统印象中，中国设计往往依托传统元素，来强调自己的设计属性。可这几位新锐设计师，却从不一样的视角诠释本土设计——原来服装没有传统元素，也能演绎中式浪漫。
从另一方面看，如今人们对时尚的追求，已经成为了一种全新的生活方式。新一代消费者对服装除了有更高的品质要求，服装背后的故事以及独有的调性，更是吸引力所在。
消费者不再执着于追赶潮流，对独立设计师而言，是难得的机遇，但想脱颖而出也不是件容易的事。
他们不仅要具备创造力，还要同时拥有敏锐的商业头脑。中国时尚圈中像SHUSHU/TONG背后的设计师蒋雨彤与雷留树，只用10万元做启动金并持续盈利的设计师可太少了。
如何平衡创意与商业，即便对老牌设计师来说也是个挑战。不过，可以肯定的是，在不断的发展中，坐拥深厚文化底蕴的中国年轻设计师们，还会将浪漫继续。
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