夏天已经过去，可是辣妹风slay全场的热度半点没减。不过，不论是Y2K，还是纯欲风，在设计师Azzedine Alaïa面前都不值一提。
现在提到Azzedine Alaïa，能抢答出这位设计大师作品的课代表并不多。在神仙打架的80年代，他用贴合身体的服装拼杀出圈，也因此被人们送上“紧身衣之王”的称号。
一般来说，想证明一位设计师，或者一个爆款单品火不火，看看电视剧就知道了。
举个：
栗子
《欲望都市》里出现的法棍包
《老友记》里出来客串的Ralph Lauren
在电影《独领风骚》里，女主角Alicia Silverstone安利了一波大牌，其中让我印象最为深刻的，应该是她在遭遇抢劫时，还不忘强调自己的衣服有身份——“This is an Alaïa!”
Azzedine Alaïa的大名，就此在粉丝圈里叫得更响了。
不仅如此，他能嘲讽老佛爷Karl Lagerfeld作为设计师一辈子没碰过剪子，diss时尚女魔头Anna Wintour品味不够好；拒绝法国最高荣誉奖项Legion d' Honneur勋章，以及伊丽莎白王后喝下午茶的机会，毅然选择工作，可见Azzedine Alaïa曾经有多辉煌。
但在成名前，他不得不借住在贵族家里，一边为女主人做衣服一边当保姆。接下来，我就来说说这位被天神级别的超模叫爸爸（因为他真的像爸爸一样）的设计师，他逆风翻盘的故事……
“他们对我说：‘你不能再在这里工作了，你是外国人。’”
1935年，Azzedine Alaïa出生在突尼斯的一个农民家庭里，为了他和妹妹能接受更好的教育，所以他们由祖父母抚养长大。之后，他在母亲的朋友助产士Pineau夫人的帮助下，谎报年龄，成功进入突尼斯国立高等美术学院（École des Beaux-Arts），学习雕塑。
不过各位可能想不到，Azzedine Alaïa的第一份工作不是和艺术有关，而是给Pineau夫人打下手，他在10岁的时候已经成功接生孩子了。
进入学校后，他很快发现自己“不可能成为一名伟大的雕塑家”。趁放假期间，他和姐姐在裁缝店找了份兼职，由此发现了自己的时尚天赋。
学习雕塑对空间的感知，帮助Azzedine Alaïa更加了解身体结构，并以更加立体的视角进行裁剪、创作。在为突尼斯的女性按照巴黎高级定制时装的样式裁衣，通过这些客户，他被引荐给至了Dior 工作室。于是在1957年，他独自一人来到巴黎。
糟糕的是，初到巴黎正碰上阿尔及利亚战争，因外国人身份，来自北非的Azzedine Alaïa只在Dior工作五天就被解雇了。
他只好住进了Blégiers伯爵夫人家里，为夫人做裙子，顺便当保姆做做饭、照顾孩子。
之后，他还帮Guy Laroche和Thierry Mugler做过衣服。积累了足够资金后，他的工作间终于从一间借住的卧室，变成位于Bellechasse街的小型工作室，即便“拥挤得连浴室和厨房都塞满了缝纫机”。
在简陋的创作环境中，某一天，一位包裹严实的神秘顾客前来制衣。他便给神秘顾客做了直筒裤、套头毛衣、羊绒大衣等单品，原因是“她并不想被认出来”。结果他的设计在上流社会火了，因为这位帮他带货的神秘顾客，是已经退圈多年的Greta Garbo。
而他这间承载时尚梦想的迷你工作室，还是时尚圈小有名气的私人餐厅。
一到饭点，Azzedine Alaïa就从工作间转战到厨房，给大家准备美食，手上忙活的布料和剪刀则变成刀子和餐盘。他用美食和漂亮衣服，把各式各样的人聚集在一起，《The New Yorker》的时尚编辑Michael Roberts，在他家一呆就是近三个月。
“我不是设计师，我是时装设计师。”
Azzedine Alaïa是位自学成才的大师，他喜欢研究斜裁女王Madeleine Vionnet的剪裁和优雅大师Cristóbal Balenciaga的结构，总说女人的臀部要比胸部有趣得多，所以他主张通过衣服表现女性极致的性感，强调胸部与臀部的线条。
1981年，Azzedine Alaïa在巴黎发布了首个时装系列，在《Elle》编辑Nicole Crassat的大力推荐下，从一个巴黎上流社会小众设计师，进阶成法国时尚圈红人。
无论是穿孔黑色皮革外套，还是他以法国电影传奇人物Arletty为灵感，设计出的拉链连衣裙，在80年代初都是革命性的创造。毕竟只有他，会在设计上通过立体裁剪，使所有衣服裁片都能紧紧地贴在皮肤上，为了达到没有褶皱的效果，有时候一条裙子甚至会分成40多个裁片。现在流行的辣妹裙在他的设计前，都弱爆了……
1982年9月，Azzedine Alaïa受Bergdorf Goodman时装总监Dawn Mello的邀请，到美国办时装秀，所有的美国媒体都到了。接下来，又在不到两天的时间里，Bergdorf Goodman售出了价值五万美元的系列单品。
首秀大获成功，他在三年后又办了一场盛况空前的时装秀，当天的Dress Code是穿黑色，只有700个座位的秀场，足足容纳了1186人。
时尚摄影师Francesco Scavullo是这样形容现场的：“在灯光开启之前，只有黑色。”
所以可以想象当时是怎样的场景了。
除了注重剪裁，为了达到最佳包裹效果，Azzedine Alaïa在面料选择上也十分用心，弹力针织面料、皮革混合物、人造莱卡，像是经典的“Bandelettes”连衣裙、“Houpette”连衣裙，都是配合不同面料设计出来的。
Azzedine Alaïa的设计，也自然成为女星征战红毯的必备战袍。
经典造型之一就是Grace Jones在1984年奥斯卡颁奖典礼上，身穿Alaïa出席。
“当我设计一件服装时，我并不想肯定一种特定的风格。我想到了会穿它的女性。”
Azzedine Alaïa成为“紧身衣之王”，也是他与黄金时代的超模们的互相成就。
早在超模这个概念未形成之前，维密天使Stephanie Seymour，14岁时去巴黎面试碰壁20多次，只有他敢用。并且他还打电话给周围的朋友，要求他们雇佣这位被众人说“背有点圆”的模特，这才顺利出道。
黑珍珠Naomi Campbell在16岁时曾被他收留在工作室，两个人语言不通，Azzedine Alaïa却像老父亲一样照顾。出于知遇之恩，两位超模在成名后依然亲切地喊他Papa （法语里的爸爸）。
在那个时期，Linda Evangelista、Christy Turlington、Tatiana Sorokko……所有为Azzedine Alaïa走秀的模特，宁愿不收取费用，只要换走身上衣服穿就好。
但是这位人见人爱的紧身衣之王也有缺点——爱拖延。
Azzedine Alaïa讨厌“潮流”和“时髦”，他认为好的设计不应该因为季节更替而过时。所以，他不按时装周的节奏发布作品，只有自己认为作品完成时才会“交作业”。
而他也有任性的资本，像是比时装周日程晚了几个月才发布的1991年秋冬系列，满眼的豹纹至今仍是设计师们不可少的设计元素。
Kim Kardashian选了其中一件豹纹大衣穿出街，这件古着单品分分钟就让动物花成了当年的流行元素。
1992年，正当Azzedine Alaïa事业如日中天，一直与他生活和工作的姐姐因癌症去世了。他忽然意识到工作不应该是第一位的，“我不在乎失去我的时装屋。”
在姐姐去世同年，他关掉了位于Mercer Street的精品店。他“设法让自己被遗忘”，在之后长达25年的时间里只办过为数不多的3场公开秀，只定期向VIP消费者和亲朋好友发布新一季的成衣系列产品。
进入千禧年后，他的公司经历过Prada、历峰集团接手，却也少有作品发布。
2017年，Azzedine Alaïa第一次在时装周期间举办了一次秀。时尚权威媒体WWD作出这样的评论：“如果Azzedine Alaïa下一季高定还要等上六年，我们也心甘情愿。”
然而，大家满心满眼期待着之后的王者归来，没想到他在同年11月因心力衰竭去世，来自“紧身衣之王”的设计已然成为绝唱。
这位时尚圈有名的“拖延”大师，他对创作的执着和纯粹，才创造出了无法超越的时尚作品。同样追求极致设计的Alber Elbaz，称 Azzedine Alaïa 是“设计师们的设计师”。
今年他留下的Alaïa，在今年2月宣布由Pieter Mulier出任创意总监，上个月初刚刚发布了首个系列，也是自2017年7月以来再次举办的时装秀。
沉寂了一段时间的Alaïa，虽然少了Azzedine Alaïa的任性，但熟悉的紧身设计还是杀回了人们的视线。曾经对女性极致身材的追求，如今在紧身的连衣裙、垂下的头巾、飘逸的丝绸披风和黑色皮革的描画中，已经变为女性对“身体意识（body-conscious）”着装的渴望，而Pieter Mulier所引领的后Alaïa时代，能继续带来哪些惊喜，还需拭目以待了。
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