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极物君语：
勿负春日好光景，今晚吃虾我看行。

听说过一句话：“一个爱你的人，一定不会让你亲手剥虾”。

剥虾确实挺麻烦的，单手剥不了壳，非要你放下矜持，双手并用，淋漓的汁水淌过指掌，几分钟的纠结努力，才蜷成一小盘的红白鲜甜。这可能是含蓄的中国人最热烈的情感表达了。

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但我认为，还是得有好虾，才不辜负这样诚挚的付出。

“一夜东风吹雨过，满江新水长鱼虾”，春意渐浓，江河湖海里，鲜灵的小妖精终于鲜活地苏醒了。

白里透红的河虾，大珠小珠落玉盘似的盖浇到阳春面上，成就春日最奢华的一品；历经一冬蛰伏，海虾们吃饱喝足，无论是白灼、火烤或是油焖，鲜味所至，所向披靡；还有“远亲”小龙虾、入酱不见踪迹的小虾米……

虾虾众多，到底数哪里的虾最好吃？

今天来细细剥给你吃

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有水的地方就有虾。

春暖化冻，江河流水之间，虾亦悄然苏醒，成为沿岸老饕们竞相角逐的舌尖恩物。

杭州·油爆虾

到了杭州，要看见一人走进馆子吃虾，看着半天菜谱结果点了盘龙井虾仁，那是真外行；内行的杭州人，吃虾法子可多了去了：清炒虾仁、虾爆鳝面、醉虾……解法堪称无数。

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论最受年轻人追捧的吃法，还得数油爆虾。挑出个头稍大的河虾，用旺火热好菜籽油便能油爆。不一会儿，虾壳薄亮通透，虾肉色若琼脂，便能加上白糖、生抽、料酒等急火收芡，锦上添花了。

上桌，一碟朱红备受瞩目，入嘴一抿，虾壳虾肉若即若离，甜酸酱汁在夹缝中试图挽留，却只让鲜美倍增，令人食欲大振。

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苏州·三虾面

初夏，青虾抱卵， “虾汛”到了。

苏州丰饶的物产，让苏式面的浇头也能随四时变幻风景。小满前后，苏州人准备用一道奢华又讲究的三虾面，对河虾美食界来了一次降维打击。

虾脑、虾籽、虾仁，春季肥美河虾最精华的三种滋味元素，将由拆虾专家们细细挑出并分而治之。

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小火、干锅、加少许绍兴老酒，3个小时的翻炒，让虾籽内含有的谷氨酸疯狂释放，造就极鲜的滋味。虾仁脆嫩、虾脑醇厚，虾籽咸鲜，一颗颗如同鲜味炸弹在唇齿炸开。

虾四季都有，但这最讲究的一碗，只在春末夏初短暂停留。付出如同苏绣绣娘般的耐心和精细，苏州人对时令滋味的虔诚，都藏在这一碗三虾面里头。

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虽然湖虾一年四季都有，但是要数哪段时间鲜味最足，那还得是春天。

湖州·炝虾

浙江湖州，因毗邻太湖而得名。不过几经辗转之后，太湖的归属却到了邻居江苏的名下，场面一度十分尴尬。

湖州人莞尔一笑，心想：“这又不妨碍我享受太湖三白！”

太湖三白，也即白鱼、银鱼还有白虾。白鱼拿来清蒸，银鱼烹入莼菜汤，而白虾则最适合做成呛虾。

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趁着洗净的太湖白虾仍活蹦乱跳，将其投入用黄酒、糖醋、葱姜、酱油等调制的料汁，当即用碗盖住。稍候片刻揭开，白虾在欢闹间浸染了调料的鲜味，鲜上加鲜，法力无边。

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呼伦贝尔·干炸湖虾

“风吹草低见牛羊”的刻板印象总是告诉我们：内蒙古不就是草草草草原吗，还能和虾有什么缘分？

呼伦贝尔人听后礼貌一笑，把一大桶呼伦湖秀丽白虾倒在了你的餐桌上，然后策着马擎着鹰走了。

细看芳草之下，分明可见那河流纵横交错，汇成了中国第五大淡水湖——呼伦湖，再细看那波光粼粼之中，就不难找到白虾的踪迹。

湖虾以盐水煮食自然鲜美，呼伦贝尔特色则以干炸见长，是爱喝酒的呼伦贝尔人绝佳的下酒菜。

活虾洗净焯水冲凉，简单以盐、料酒、胡椒粉调味，裹粉下油锅快速开炸，刚碰上热油，虾肉的鲜甜便瞬间与脆皮的酥香锁死。一壶温酒，一盘炸虾，三两好友，就能在酒桌上连成无限循环，一醉方休。

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海虾千千万，对虾风头占一半。

对虾名字里的“对”，源自它硕大的个头——在以前，硕大对虾往往是海鲜界里的重量级，随便一、两只对虾，重量就能突破一斤。与其按斤销售，不如成对出售，算起钱来还省事一些。

久而久之，对虾就这样以一己之力，改写了中国海鲜界的度量衡系统。

济南·油焖大虾

对虾个头大，鲜味足，肉质紧实，满足感爆表，做成油焖大虾，油光闪闪地端上餐桌……这画面这么美，看了还能不乐的小孩，在这世上大约的确是不存在的。

葱姜爆香的油满当当，将大对虾投入煎焖至脸红红，之后加入料汁稍作翻炒，直至其浓稠稠地挂在虾壳，便是出锅好时机。

不论是原教旨的葱姜料汁，还是用了改良版本的番茄酱勾芡，在这爽口弹牙、甜咸爆汁的大虾面前，一切都已经无关紧要。

看看那些嚼着大虾，笑逐颜开、满嘴泛光的孩童，我觉得应该给油焖大虾颁发诺贝尔和平奖。

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大连·红烤全虾

紧邻渤海、黄海的大连海鲜资源极其丰富，自然一日三餐都不会少了对虾们的陪伴——哦，第四餐宵夜虽然吃得会迟一些，但虾照样不会缺席。

披星戴月地寻觅烧烤摊的踪迹，夜色中的一点红：红烤全虾的自会将你引上正途。

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拿捏住恰到好处的湿润是烤虾的关键。美拉德反应，要在虾肉表皮发生，而汁水又要紧锁在虾肉内部。适时翻动，火候的调控，都需要烧烤师傅的聚精会神。

先干煸后烤之后，辅以最低限度的盐、料酒等调味，并在适当时候果断收尾，成品便能外焦里嫩，一口入魂……

一锁一弹间，肥硕的虾尾，横扫了海湾夜归人的饥饿。

淮安·十三香小龙虾

鲁迅曾经感叹，甲壳纲十足目螯虾科的小龙虾，和节肢动物门软甲纲十足目对虾科的对虾之间，仿佛隔了一层可悲的厚障壁。

迅哥儿说得确实在理。如果严格按生物科学分类，两者确实不是同道中虾，但小龙虾既已冠“虾”之名，自然便行“鲜”之事，绝不曾辜负“虾”的名号。

凭着大大个头、满满虾黄和夸张的弹牙劲儿，小龙虾一举杀入热闹非凡的中国宵夜江湖。这是它的其它“前辈”们所不能及的炽热秉性。

一招鲜，吃遍天，再加一招，更是逆天。山东卤菜的“八大味”和传统的五香粉在淮安盱眙演绎出家喻户晓的“十三香”，进而为小龙虾的出道铺平了星光大道。

不顾满手油光，狠嗦一条虾尾，香、麻、甜、鲜、辣轮番在口腔绽裂……那一刻，谁都不会再怀疑，小龙虾方才是不眠之夜唯一正确的打开方式。

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天津·虾酱

入口都难寻踪迹的小虾，依然有着唯独是它才能驾驭的滋味答案。

“南有鱼露，北有虾酱”。价格低廉、捕捞容易的小虾，最适合用来转化成风格强烈的佐餐一口鲜。

发酵了，碾碎了，黑里发紫，小虾一改名不见经传的个性，散发着极具存在感的“臭气”。原来是盐与阳光的加持，使得这些小生灵体内的蛋白质与钙质逐渐分解，化作粘稠细腻的虾酱，散发着生人勿近的异香。

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但总有一些食材，能以温和承载桀骜不驯的虾酱。虾酱炖豆腐，致密的气孔吸饱了海洋的气息，化作鲜掉眉毛的炸弹；虾酱炒蛋，厚重的鲜味和嫩滑百搭的鸡蛋共舞，味道绝妙。

天津的孩子们放学回家饿得发慌，虾酱更是拯救饿货的大救星。从锅里掏出一馒头，虾酱一抹，又鲜又咸，给个神仙当都不换。

鲁迅先生曾说：“虾越鲜活，吃的人便越高兴，越畅快”（这话他真的说过！）。

趁着春暖花开，吃正鲜活的虾，舌尖上的快乐，方能得到最大化。

勿负春日好光景，今晚吃虾我看行。

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人间四月天，处处虾争鲜，你最爱哪一种？

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