群峰竞秀的川西高原，隐藏大大小小的河流，犹如一条条从天上倾泻而下的银河，缠绕在崇山峻岭、悬崖绝壁之间，激扬着无数岁月浪花。而其中一条不算最长，也不算最大的河流，却因为乾隆打金川的惨烈战役、石达开喋血安顺场的悲壮故事和“大渡桥横铁索寒”的著名诗句，成为川西高原上名字最响亮的河流。它便是大渡河，一条用野性滋养一方古老而神秘土地的高山之河。
距今约3000万年前的喜马拉雅造山运动，在一片汪洋大海上隆起了“世界屋脊”青藏高原。作为青藏高原一部分的川西高原，在其与成都平原的过渡地带，不知道是上帝厚爱还是匠心独运，在此有意或无意用妙手绘就一幅“五龙戏珠”的壮美山水图景，小金河、大金河、格什扎河、东谷河各从逼仄的山谷呼啸而来，在墨尔多神山脚下汇成一流，将分散指头捏成拳头，以更浩荡之势，穿越山岭，穿越昼夜，并以浪花为墨、群山为纸，写下了一支支岁月壮歌。
导游给我们分享了一组空中俯瞰照片，但见这五条江河和五组山脉山缠水绕，在低洼处，打了一个严严实实的结，那浑然天成的仪态，俨然一朵盛开的梅花；而五水交汇处，则像一个巨大漩涡，旋转中，“旋”出了一方奇丽山水。这里的党岭，集雪山、森林、海子、温泉、草甸于一体；这里的墨尔多神山，集山、水、林、崖、洞108胜景于一炉，犹如一个个世外桃源，成为人们休闲度假、寻幽览胜的好去处。
地处漩涡地带的是甘孜藏族自治州丹巴县，漩涡核心则是丹巴县城所在地，一座嘉绒藏族人世代守望的小城，历史上的川西横断山走廊上的枢纽和茶马互市之地。因为四水归一后始称大渡河，故丹巴又有“大渡河第一城”之称。
盛夏的一天，当我们从如波逐浪的塔公草原出发，一路翻越多座海拔4000多米以上的摩天岭后，便进入地势相对较低的丹巴县境内，顿感心情愉悦。这里既没有稻城亚丁的严寒，更没有成都市区的酷热，有一种温润如人的感觉，就连困扰多日的高原反应也消失无踪。
信步丹巴县城，目光所及的建筑物皆镶嵌在大渡河峡谷两侧的峭壁上，依山傍水，看似惊惧却又自然贴切。而大渡河湍急的河水与河床中裸露乱石的卿卿我我，就成了这座“岩巅上的城”亘古不变的音符。
夜色中的小城，远看山影重重，近瞧大渡河两岸灯火通明，商铺密集，特色美食琳琅满目。我留意着路边停放的一排排小车，看到的大都是外地车牌，来往的人群也操着不同口音。藏在深谷里的小城，近年磁石般吸引着无数红男绿女至此避暑消遣和放飞心情。
与同行友人坐在河边的露天大排档，一边品尝着小城的美食，一边沐浴着山谷中吹来的甜润的夜风，年逾花甲的我们好像又回到纯真的少年时代，仿佛大渡河的乐曲在耳畔悄悄告诉我们，这里是一个遗世王国。
在丹巴，当地人习惯称村落为山寨，通常修建于向阳的坡梁上，由几十户至上百户人家组成。
进入丹巴境内，远远便看到，一个个依山就势而建的山寨中，一幢幢形如火柴盒的寨楼，错落有致地与相邻的茂密树林、清澈溪流，皑皑雪峰融为一体，构成一幅幅田园牧歌式的乡村画卷，成为丹巴一张闪亮的名片。
更令人惊奇的是，我们还不时看到若隐若现于半山腰上的山寨，任时光流淌，仍靠垂直天梯或溜索与外界接触，谨守着固有的原始与神秘。
嘉绒藏族是藏族的一个分支，更是丹巴的主人，有着悠久历史。他们世世代代在这片秀美的山水上荜路蓝缕，拥有与其他藏族不同的文化。而嘉绒藏寨便是其中一个最具民族特色的符号。
走进位于卡帕玛群峰脚下的甲居藏寨，嘉绒藏族的韵味便扑面而来。一幢幢直立的白墙寨楼，星星点点地散落在相对高差近千米、树木葱茏的山坡上，或一户一院，靠山面河；或三五成群，相互偎依；或远离群楼，孑然崖上，那从院子里冒出的袅袅炊烟，更与火红的晚霞、梯田上啃草的牦牛相映成趣，将迤逦连绵的山寨描绘成一幅如锦画图，让我们禁不住连按快门。在2005年《中国国家地理》主办的“中国最美的地方”评选活动中，甲居藏寨勇摘“中国最美六大古镇古村”桂冠。
漫步弯弯村道上，我发现田园、树木簇拥着的每一座寨楼，更准确地说是每一座庄园，都是主人精心雕琢和呵护的艺术品，浓缩着嘉绒藏族源远流长的文化习俗。
古时的丹巴，虽地处高山峻岭，也没能躲过战火硝烟。现存于丹巴境内的562座嘉绒藏族古碉楼，便是历史见证。尽管现在的寨楼通常只有3-４层，却沿用了古碉楼“垒石为室”的建筑格局，予人坚如磐石之感，且外墙每年涂抹一次白色，以更好地与蓝天白云、庭院花木和周边庄稼相互融合，既令人赏心悦目，更彰显了嘉绒藏族人对“天人合一”理念的千锤百炼和不竭追求。
不过，让我不解的是，每幢寨楼顶上除外檐粉刷红、黑、白相间的三种色带外，为何四个角落还各矗立一樽经幡飘扬的小白塔？导游告诉我，那四樽形如玛尼佛的小白塔，是嘉绒藏族习俗的重要标志，每逢节日都要在此祭祀。可见，嘉绒藏族人对佛教的信仰，已渗透到生活的方方面面。
跨过篱笆，走进寨中一户人家，宽敞的客厅里，虽然陈设简朴，但墙壁上贴满的菩萨、吉祥兽等藏传佛家经典壁画和民族图腾，也在深深吸引我的目光。尽管大渡河流走了岁月，却流不走他们固化在心底的民族底蕴。
看过神话小说《西游记》的人都晓得，那里有个神秘的女儿国，令人神往。但在我国历史上，的确也有个女儿国，它就在丹巴，唐代“东女国”都城遗址所在地，同样美女如云，且层出不穷，成为“丹巴一绝”。
走在丹巴县城最热闹的春煦路步行街上，虽然林林总总的土特产摆满街道两旁，但熙熙攘攘的游人或许与我们一样，只为一睹丹巴美女的风采。
踏入街口不久，我们便迎面看到三五成群的丹巴美女穿梭其间。她们个个身材苗条，盘着发髻、戴着花头帕、穿着长裙，衣饰古朴而庄重，如同大街上的一道道迷人风景，款款而来，款款而去，那细碎的脚步、粉红的脸庞、高挺的鼻梁、腼腆的笑容、含情的明眸，无一不吸引着人们的眼球。不到两公里的步行街，我们足足在此逗留了两个小时，不为别的，就是为了多看几眼丹巴美女。
不知不觉，夜色降临。当我转悠到县文化广场时，便传来如大渡河流水声一样的欢快乐章，走近观看，原来是一群女子手拉手围成一圈，载歌载舞，跳着嘉绒藏族传统舞蹈——锅庄，既有穿着民族服装的丹巴美女，也有外来的游客。而沉醉在优美旋律中的丹巴美女，更是舞者中的一抹亮色，那风中飘动的鲜艳裙摆，如同这里绵延的山势此起彼伏；绽放的笑容，如同这里的格桑花一样灿烂。历史的遗韵与眼前的时尚交织成迷幻的梦境。
据说，来到丹巴，有个地方不能不去，那就是美人谷，一个盛产美女的地方。那里的女孩，不惧风吹日晒雨淋，也不用施粉黛和穿华丽衣饰，只要稍加梳洗，便气韵毕现，曲线天成。可惜时间有限，未能幸临贵地，甚觉遗憾。
不过回到酒店时，却在服务台巧遇一位从美人谷出来登记入住的年轻女孩，身上散发着一种与生俱来的美丽与高贵。她是从京城回家度假的，明天又要返回歌舞团工作。她热情地告诉我，像她这样的女孩，在仅有7万多人的丹巴，便有3000多人从事歌舞演艺职业，舞动着北京、成都、重庆等大都市的舞台，更擦亮了丹巴美女的品牌。
史书记载，西夏王朝灭亡时，部分西夏贵族、嫔妃逃难至东女国，并与当地人通婚，繁衍生息，混血融合后，便造就了一代代国色天香的丹巴美女，犹如千年陈酒，在丹巴瑰丽山水的浸润下，愈加芳香醉人，不断续写丹巴风华。
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