图为UR北京合生汇店，来源：钛媒体拍摄
在H&M、Zara、GAP这些在国内曾经光鲜的欧美快时尚品牌，不断上演败退之际，本土快时尚，却在迎来机遇期，强势崛起。
作为H&M和Zara等快时尚巨头在国内的主要竞争对手，国内快时尚集团Urban Revivo Fashion（以下简称UR）最近被外媒报道正计划在香港证券交易所上市，目标筹资至少1亿美元，资金将用于品牌扩张。
据彭博社援引知情人士透露，UR正考虑在香港上市。总部位于广州的UR正在与顾问商讨潜在的股票发行计划，以筹集至少1亿美元的资金。知情人士续称，目前的讨论处于初步阶段，UR仍可能决定不上市。公司的代表没有立即回应置评请求。
UR崛起之路
1998年，UR创始人李明光还在广州做外贸档口服装生意，在稳拿稳赚两年后，代理了一个男装品牌——VJC，后在2003年创立过一个牛仔品牌。2006年，李明光在广州创办UR。天眼查APP显示，UR曾获得5轮融资，投资方包括红杉中国、海澜之家、黑蚁资本等知名机构。
根据UR方面的说法，成立的近前十年，UR并未盈利。2014年前主要在打磨商业模式，建立基本功，把融资花在买手和设计师团队的搭建、门店的商品结构、供应链的建设和成本控制，以及终端门店的管理和数字化系统上。2014年后，UR开放特许经营，以每年50家门店的速度扩张。自2017年起实现盈利，2022年全年销售额超过60亿元人民币。
近两年，UR品牌的业绩表现呈现良好向上的趋势。据天下网商联合天猫发布的今年618第一波排行榜显示，分品类看，女装店铺前三是优衣库、UR、moco，太平鸟位列第10；男装店铺前三是优衣库、海澜之家、太平鸟。而在去年618期间，UR夺得天猫、抖音、京东三大平台的女装排行榜榜首。
和其他服装品牌不同的点在于，“大店”一直是UR的秘密武器。UR在全国各地的平均店铺面积超千平，最大店铺面积达4400平方米，瞄准快时尚的大店市场空白，形成完整、可复制、高标准、但高门槛的线下店铺模型体系。
而这一点在2006年，UR成立之初就开始了，首家店铺在广州开业，占地面积就超过1000平方米。而从最早开店到现在，“洋葱”原则是UR高频强调的开店选址逻辑——从中心点往外发展。从上海向全国，从省会向地级市，从主商圈到副商圈，位置及卖场定位也与品牌定位相符。
青出于蓝能否胜于蓝
值得注意的是，因为UR与Zara同在2006年进入中国市场，曾被不少媒体称为“Zara的中国学徒”。不过，UR一度不想被外界称为“ZARA的中国学徒”。
一个不可忽视的动作是，2022年，UR推出新品牌BENLAI（本来），盯上并切入休闲轻户外，服装旨在在穿着场景上模糊都市生活与户外运动的界限。目前在线下开设了15家门店，一线城市中进驻了广州和北京。
李明光在接受媒体对话时这么描述BENLAI（本来）的定位，“从款式、外观上，它像优衣库，我们会用基本款、经典款做产品，但从产品的功能属性或面料属性，它像是户外运动品牌，比如lululemon、始祖鸟、可隆这种。”
所以说，BENLAI（本来）旨在与lululemon、Arc'teryx等品牌竞争，也因与优衣库近似的科技理念，一度被指是优衣库的平替，算是UR内部孵化出新的增长引擎，也被UR集团寄予着业绩目标的“厚重希望”——“ UR 和 BENLAI ( 本来 ) 这两个品牌，李明光设想在全球市场可以突破2000亿元。”
多品牌布局和全球化是UR今年公开表示过的接下来要发展的新增长点。目前，在快时尚服饰UR和基础款轻户外服饰本来之外，UR旗下还有一个家居品牌OCE。
目前，UR全球总门店已超400家，覆盖新加坡、泰国、菲律宾等全球市场。实际上，在UR扩张的过程中，比肩Zara的“世界级”野心一直都没变过。UR创始人李明光也在最近的媒体对话中曾提到，快时尚不会灭亡，并表示出，Zara等国际巨头在中国失利的原因是：缺乏创新及本土化不够。而快时尚的未来，取决于企业是否有创新创变和洞察趋势的能力。
时尚行业资深观察者贝罗也曾告诉钛媒体APP，欧美快时尚品牌相比日韩衰退的更加明显。很多败退中国市场的欧美品牌，本土化做得并不“用心”。很多服装款式并不适合中国主流年轻人；在营销方式上，显然也没有太“卷”，避开国内新品牌在线上的打法，一些品牌甚至都没有请中国年轻人们熟悉的明星、博主和KOL代言和互动，也便没有引起中国市场消费者的强烈共鸣。
如今，服装产业已是一片红海，户外运动与快时尚，也算是留给本土服饰行业中为数不多的希望蓝海。（本文首发于钛媒体APP，作者｜柳大方，编辑｜房煜）
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