陆永建
中国人喜爱吃蟹已逾千年。北魏贾思勰就在《齐民要术》中介绍了吃蟹的方法，宋代还出版了《蟹谱》《蟹略》《考吃》等吃蟹的专著。吃蟹，除了享受其美食之外，画家还将蟹作为审美的对象进行入画，著名的有明代徐渭《黄甲图》、沈周《郭索图》等。此外，古代文房中还有螃蟹双钳夹一根芦苇的造型，取谐音“二甲传胪”，寓意金榜题名。前些年，每到中秋时节，都有不少朋友寄来阳澄湖大闸蟹，吃蟹成了一种时尚，一种生活品质，而且不分东西南北，不分雅俗高低，大有“燎原”之势。
甲辰盛夏，我应加拿大福建工商联合总会林淑如会长之邀，与几位新老朋友相约在温哥华Coal Harbour（码头），一同乘游艇去太平洋温哥华的一个海湾钓螃蟹。游艇停靠在北温的一个海湾，Bobby船长和他的朋友虞舜道先生从船仓里取出铁笼和冻鸡放在甲板上，逐一将鸡拴在铁笼上方，然后每隔一两百米投入海底。舜道先生信心满满地说：“我们现在去北温Deep Cove小镇观光，吃完午饭后回来捞蟹。”小镇风景旖旎，各色皮肤的男男女女三五成群，熙熙攘攘，有的躺在沙滩上享受阳光，有的在海湾划船遨游，有的在树荫下看书……我们在海边一家餐厅选了一个空间稍大的空位坐下，一旁的一对情侣见我们人多，即主动起身让座，挪到隔壁空位。正当我们忙着吃蟹时，情侣走到我们跟前致谢道：“Thank you for the meal!”。原来是Bobby在埋单时，一并为这对情侣付了账。Bobby是加籍印度人，曾在北京留学并工作生活多年。午餐后，Bobby驾船驶向各个浮标的位置，通过卷扬机把铁笼逐一拉出海面，抓出螃蟹逐一丈量，将母蟹和小于6.5寸的公蟹投入大海，尽管钓了满满五铁笼约一百多只螃蟹，但符合相关规定的仅二三十只。
上岸后，我们带上“战果”直奔西温舜道先生的别墅。西温地势高，森林茂密，靠山面海，与温哥华市区和宝云岛对望，是温哥华著名的富人区。一进家门，墙面上悬挂的一张棕熊皮毛映入眼帘，舜道告诉我：“这里棕熊经常出入，但不伤人，前不久还跑到我家的花园里找东西吃。”客厅里，舜道的母亲正在专心读《张迁碑》，书桌上方的墙面挂着她写的小字隶书《心经》，作品精致而有神采。舜道的姐夫曾先生，善厨艺。他麻利地把一框螃蟹倒入水池，洗刷干净后三吃：一是倒入料酒和姜片进行整只锅蒸；二是对半切开螃蟹后倒入料酒和生姜，小火慢煎；三是将螃蟹切块后倒入料酒、辣椒、五香等香料进行爆炒。舜道和林会长也下厨做了几道如蔬菜沙拉、香葱炒海参、咖喱牛腩和闽西米粉……餐桌上，三大盘鲜美的螃蟹热气腾腾，那浓郁扑鼻的美味让人垂涎欲滴，我拿起一只螃蟹，仔细品尝肥美的蟹肉，饱满的口感和鲜美的蟹黄让人赞不绝口。而我尽管长期生活和工作在沿海城市福州，但对吃蟹始终没有什么兴趣，其主要原因是怕麻烦，懒得动手。但如今在异国他乡吃蟹，又唤起了我对它的某种情愫。
前些年我在平潭挂职。平潭四面环海，与台湾岛遥相呼应，这里海运发达，海产品丰盛。这年中秋节，老友叶介川先生相邀数位友人到家里“过中秋”。上桌后发现，十几道菜里除了蟹还是蟹：清蒸大闸蟹、椒盐蟹、醉蟹、蟹黄狮子头等。面对如此奢华的蟹宴，我既喜亦忧，喜的是因为人人手带套嘴啃蟹，酒少喝了；忧的是因为吃蟹难度大肉质少，吃了大半天感觉还是没吃饱。最后我提议煮一碗蟹面，来一盘平潭芦洋花生，满上一盅白酒，“醉后各分散”（李白），至今难以忘怀。
中国人吃蟹是非常有讲究的，如北宋时期的街头小吃“洗手蟹”，将生蟹剁碎，用盐梅、椒橙搅拌后，洗了手就吃。南宋《山居清供》里的“蟹酿橙”，则把蟹粉和少量橙汁，酿在大橙子里，用酒醋水蒸熟，“使人有新酒、菊花、香橙、螃蟹之兴”。如今，吃蟹还分文武，生掰硬啃是武吃，苏州的“蟹八件”是文吃，在工具的辅助下，把蟹完美肢解，取出肉后蟹壳还能拼凑成原状。此外，不同国家和地区也有不同的做法和吃法，如四川香辣蟹，潮汕腌蟹，山东蒸蟹，福建红鲟米糕等。西方人食用时通常是把蟹肉切细后掺入沙拉作为前菜，或放入菜汤里提鲜。尽管西方人认为螃蟹壳硬，吃起来繁琐，在西人超市里也很少看到这张牙舞爪的东西，但只要他们跟华人华侨一起聚餐，就会情不自禁地像模像样吃起螃蟹来，而且还时不时地说上两句yummy（好吃）。
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