过年期间去了几趟永宁县城走亲戚，在街上发现几家馆子的店面招牌下的介绍菜名横幅里，都有两个字“焖子”。
曾经威记问过几个老银川，他们都说焖子其实就是炒凉粉。而在很多地方，“焖子”是用红薯粉做的。
不过，在永宁吃到的“焖子”却是炸的糯米块撒白糖！
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这个菜做法简单，就是把糯米放托盘蒸熟，放凉后切成菱形块，然后下油锅炸至表面金黄发酥脆感，然后装盘撒白糖直接吃！
一块块切得齐整的菱形米块，炸得表皮起了细密的酥泡，像穿了一层金甲。上面均匀撒着一层白糖，亮晶晶的。筷子夹起一块，能听到表皮“咔嚓”一声轻微的脆响。咬下去，外面是滚烫的酥脆，里头是绵密软糯的米芯，混着瞬间融化的白糖的甜。热、脆、糯、甜，几种感觉在嘴里撞在一起，简单，却扎实。
一开始，威记觉得这款美食也太奇葩了，这也太“直给”了吧？想吃糯米的甜口，本地有甑糕啊！糯米、红枣、芸豆，层层叠叠蒸上大半天，又黏又香又甜。或者简单点，糯米蒸熟了直接拌白糖，不也省事？何必多一道油炸的工夫？
简单来说，这款美食由来已久，很多家庭在过年时候也是必备，但是，很少有人知道，其实这款美食，跟支宁人有关！
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准确来说，跟杭州来的支宁人有关！
上世纪五六十年代，一大批南方人（知青），响应上山下乡号召，来到这片当时还相当荒凉的西北土地。永宁，是安置点之一。
而在江浙一带，有吃年糕的习俗。年糕，可以说是江浙一带的“省吃”。就跟广西的粽子，宁夏的油香，山东的馒头一样，是一个省区的美食标签！
当年这些支宁人来到永宁，到过年时候，由于没有捣糯米的那个工具，于是就直接把糯米做熟了炸。慢慢地流传开了，演变成如今的“焖子”。
为何要叫“焖子”，大概跟以前是用焖米饭的方式把糯米焖熟的吧？具体有待考究！
不管如何，在永宁很多农村，至今都还能看到有这款美食！
它也算是永宁留存的，看得见，吃得着的一款支宁人记忆了吧？
03
这道诞生于物资匮乏和思乡情切的“改良年糕”，慢慢从支宁人的家庭灶台，流到了永宁的街坊邻里。
本地人尝了，觉得新奇：糯米还能这么吃？外酥里糯，又香又甜，尤其是刚炸出来的时候，那股热腾腾的带着米香的油气，格外诱人。
它做法不算复杂，原料也简单，渐渐地，一些本地家庭过年时也学着做。尤其是在永宁的农村，这道菜成了不少人家年夜饭桌上或春节待客时，一道有点特别又受欢迎的甜点。
它不像真正的江浙年糕那样洁白柔软，可以炒雪菜毛豆，可以煮桂花糖水。它的形态更固定，口感更强烈，带着西北油锅赋予的焦香和干脆。
它是一场融合，是南方的糯米遇到了北方的油炸，是细腻的乡愁遇到了粗粝的现实，是被迫简化的工艺里，硬生生保留下来的一丝甜味。
如今在永宁，很多年轻一辈吃着“焖子”，只知道它是一种好吃的炸米糕。
他们可能不知道“支宁”这个词的具体分量，不清楚半个多世纪前那场大规模的人口迁徙，不理解一袋南方糯米对一群异乡人意味着什么。
但食物记得。
04
当筷子夹起那块金黄酥脆的焖子，咬下去，发出“咔嚓”一声时，那声音里，或许就回荡着石臼木槌的撞击声，那是遥远江南的年味；那滚烫软糯的米芯化在嘴里时，包裹的不仅是白糖的甜，还有一种把异乡过成家乡的、笨拙而坚韧的温暖。
永宁的焖子，不是精致的年糕。
它有点“土”，有点“愣”，做法直接，味道也简单。但它扎实、顶饱、热乎、甜得明明白白。
这很像那段支宁岁月里的人们：没有太多花哨，在一片陌生的土地上，用最直接的办法，把生活“焖”熟，再努力让它焕发出一点油亮酥脆的光泽和甜头。
现在，永宁的街头，依然能找到这道吃食。它登不上大雅之堂，只是街边小店、农家饭庄里一道朴素的点心。
但正是这份朴素，让它成了活的记忆。它不像博物馆里的照片和文字那样静止，它是热的、酥的、甜的，可以被咀嚼和吞咽的。它让一段宏大的历史，有了具体的温度和味道。
所以，下次如果路过永宁，看到菜单上有“油炸焖子”，不妨点一份。当咬下那口酥脆的甜糯时，品尝的不仅是一道地方小吃。而是在咀嚼一小块凝固的时间，一段用食物写就的、关于迁徙、融合与生存的，微小而珍贵的史诗。
那甜味，是乡愁熬成的糖。那酥脆，是岁月炸出的响。
只是还有谁知道？谁还记得那群激情燃烧的岁月中挥洒青春和汗水的年轻人们？
我是威记 ，用温暖的文字观察餐饮，讲述餐饮点滴！谢谢阅读关注！
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