卢曦采访手记

时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

因出演《贫民窟的百万富翁》而成名的印度裔英国演员戴夫·帕特尔（Dev Patel），在上周末出席英国电影学院奖颁奖礼时，佩戴了一枚卡地亚Tank古董表款。小尺寸的古董Tank，在手腕上显现出来一股浓郁的老钱风格。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

时尚先锋喜欢引领，比如忽略性别。一个例子是“女表男戴，男表女戴”。“菲董”就经常佩戴理查米尔（RM）的女性表款
这一次是赛车界的“老汉”，转会法拉利之后，“老汉”现在也开始日常佩戴RM腕表了，因为法拉利跟RM签订了长期的合作。最近“老汉”佩戴了一枚RM 74-02陀飞轮腕表，表壳材质是非常特殊的Gold Carbon TPT，24K金箔与碳纤维材质叠合，形成具有金色的特别纹理。其实RM 74-01和RM 74-02两款陀飞轮，是品牌为女性开发的陀飞轮腕表，从修长的尺寸上你也可以看出来这一点。 “老汉”一直是围场里的时尚先锋，“老汉”也很会与众不同，除了戴表和穿搭，转会法拉利第一个赛季的头盔就秀了一把个性，没有选常规的法拉利红，而是选了黄色，虽然黄色也是法拉利特色，却很少在围场里出现。队友勒克莱尔就还是规规矩矩戴红色头盔。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

上周末，第78届英国电影学院奖颁奖礼上，这些年以“最时尚的老头”被人们熟知的好莱坞演员Jeff Goldblum，穿着依旧打破常规，看似规范的晚礼服里面搭配了一件孔雀羽毛一样的闪亮马甲，再佩戴上一副潮流墨镜。
他手腕上的腕表更是出奇制胜，这枚江诗丹顿其实来自品牌专门为女性打造的Égérie伊灵女神系列，该创意表款的灵感源自布拉诺蕾丝，表盘糅合格纹装饰、手工雕刻、珐琅工艺和宝石镶嵌，呈现出蕾丝般的效果。黑色表盘以及黑色表带，与他的衣装十分搭配，再次彰显了大爷这些年的时尚功力。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

前几天，成龙去好莱坞出席Critics Choice Awards 2025颁奖礼，上台颁奖时获得了台下“观众起立热烈持续鼓掌”的荣耀待遇，外媒用“Critics Choice Awards 2025: Jackie Chan Receives Standing Ovations After Rare Return to Hollywood”为标题进行了大规模报道。
无他，成龙是用真功夫在好莱坞闯出真名气的华人演员，二十多年前他在好莱坞拍《尖峰时刻》，获得了当时好莱坞顶级片酬的待遇，是当时绝对的好莱坞一线男演员。在Critics Choice Awards 2025颁奖时，成龙袖口露出了他佩戴的腕表，一枚透明蓝宝石表壳的腕表，因为成龙是RM（理查米尔）的品牌挚友，外媒推测他佩戴的应该是RM 056系列陀飞轮透明蓝宝石版本，市场价格约200万美元。蓝宝石是RM的制表材质的塔尖，而陀飞轮功能也是RM品牌的标志功能，当蓝宝石材质与陀飞轮功能结合出现，都是非常少的限量款，而且基本上都不会不公开发售，都是为品牌的忠诚客人私下定制的。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

钟表慈善拍卖之TimeForArt
TimeForArt是一场由Swiss Institute与富艺斯联合策划的腕表慈善拍卖会，拍卖所得善款，将全部为当代艺术家提供帮助，渠道是Swiss Institute所举办的艺术展览公共项目、艺术家驻场、教育和社区参与研讨会等内容。 Swiss Institute不在瑞士，而是一家纽约的独立非营利性国际当代艺术空间，创立于1986年，举办的展览与公共项目活动都是免费向公众开放的，Swiss Institute主要支持当代艺术。慈善资助对于Swiss Institute的运作很重要，因此联合拍卖行举办了这个钟表慈善拍卖。 2022年举办了第一届，一共有17个品牌参与，募集资金约115万美元。 2024年举办了第二届，一共有25个品牌参与，募集资金超过114万美元。 TimeForArt举办两届，参与品牌数量在增多，不过大多是一些小众品牌和独立制表品牌，大品牌和成名较久的独立制表品牌相对较少。大品牌和知名独立制表对TimeForArt的贡献度大得多，2022年第一届时，一枚Urwerk的腕表就贡献超过了40万美元；而2024年第二届，贡献度最高的是一枚香奈儿的艺术腕表，以22.25万美元成交。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

蛇年最“古怪”的蛇表，宝格丽 X MB&F
2025年2月初，宝格丽联手独立制表品牌MB&F，在迪拜发布了一款联名“蛇表”，Bvlgari x MB&F Serpenti系列联名特别款腕表。联名腕表以宝格丽著名的Serpenti腕表为灵感，表壳形状如蛇头，两个时间显示窗口设计特别像蛇眼，有蛇那种吓人的“阴森”气息。联名腕表以MB&F的一款Horological Machine系列腕表为基础，即之前的HM 10 Bulldog腕表和Only Watch Panda表款。为了完美融入Serpenti蛇头形状表壳，HM 机芯经过重新设计和调整，并且动储显示方式也改为指针式，与Bulldog和Panda的“牙齿式”不同。 Bvlgarix MB&F Serpenti系列联名特别款腕表的整体造型中也融入了汽车元素，如符合空气动力学的整体流线形，“阶梯状”蓝宝石表镜像跑车后窗位置的襟翼，表冠形似汽车轮毂。联名腕表有18K玫瑰金、5级钛金属和黑色PVD涂层精钢表壳三款，每款限量33枚。这已经是宝格丽和MB&F的第二次联手，第一次是2021年的MB&F x Bvlgari LM FlyingT Allegra腕表，将宝格丽的珠宝美学融入MB&F的Legacy Machine系列作品。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

LVMH钟表周2025，有史以来最强阵容。
2020年1月，LVMH率先在迪拜举办钟表展活动，是为第一届LVMH钟表周，当时是宝格丽、宇舶表、泰格豪雅和真力时4个品牌。 2025年在纽约办已是第六届，宝格丽、宇舶表、泰格豪雅、真力时之外，加上LV、蒂芙尼、Daniel Roth和Gérald genta 这4个腕表品牌，还有一个座钟品牌L'Epée 1839，共9个。从品牌数量来讲，LVMH钟表周已经是很重量级的一个钟表展大活动了。可以说是LVMH集团总裁Bernard Arnault第二次婚姻的三个儿子联手促成了今年这个大规模。 2022年最小的儿子Jean Arnault毕业之后就去接手LV钟表部门，对钟表的兴趣一步步展现，重塑LV、复活Gérald Genta和Daniel Roth两个独立制表，去年就已经带着刚复活的品牌参加了在迈阿密办的第五届LVMH钟表周发布新品，今年更是把主品牌LV也一起带来发布多款作品。三兄弟中的老二Frédéric Arnault在泰格豪雅干了五年多，去年升任钟表部门做CEO，统管宇舶表、泰格豪雅和真力时三个专业制表品牌，去年还收购回来知名座钟品牌L'Epée 1839为集团所用。老大Alexandre Arnault在2020年接手蒂芙尼，一手规划了品牌重塑和腕表复兴，尽管他在2024年底调去重振LVMH的酒业部门，但今年蒂芙尼加入LVMH钟表周发布新品、以及在市场上回收蒂芙尼的历史作品，都是他任内的大计划。 LVMH有做大做强钟表和珠宝部门的野心，二次婚姻的三个少东家更是喜欢硬奢，特别是老二和老三对机械钟表兴趣十足。说不定下一次LVMH钟表周还会扩容，自家的尚美本就有钟表历史根基，老二和老三都还有收购其他小品牌的可能性，特别是老三还在大办LV独立制表师竞赛，扶持小品牌本就在计划中。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

又一块百达翡丽ref.1518钢表现世，要价2000万美金！
2016年12月，富艺斯拍卖行联合明星拍卖官Aurel Bacs，将一枚百达翡丽ref.1518钢款计时表以1100多万瑞郎价格拍出（当时约合1100万美元），一度成为史上最贵腕表。当时资料说ref.1518一共生产了281枚，其中仅4枚钢表，由表壳编号508473（1）推知，拍卖这枚刚好是第一只制作的钢款。 2025年2月初，最近两年冉冉上升的另一家拍卖行Monaco Legend Group，在其网站上公布，将以私洽方式销售另一枚ref.1518钢款计时，表壳编号为508475（3），推知应该是当时第三只装壳的钢表。Monaco Legend Group给出的预估价格是2000万美元。 ref.1518是百达翡丽计时万年历表款的第一代，1940年代推出，此后是ref.2499、ref.3970、ref.5970、ref.5270等代际更替款式，以及ref.5004、ref.5204等升级的追针计时万年历。因此计时万年历表款被视作百达翡丽最有传承理念的一个系列，受到藏家欢迎，早期的ref.1518和ref.2499数量稀少，更稀缺的款式价格也就更高，钢款ref.1518和铂金ref.2499都是天价。 Monaco Legend Group要卖的这枚表壳编号为508475（3）的表款，也不是新面孔，它早就在收藏市场上现身过，最早应该是在1989的一次拍卖会上公开拍出，在不同的藏家之间转手交易，后来又被不同藏家写进收藏书籍之中。最近这15年，这枚表一直由Monaco Legend Group的联合主席Davide Parmegiani与他的收藏家朋友圈所收藏。 Davide Parmegiani是一个意大利钟表收藏家、掮客、拍卖官，他身份众多，经手的名品也非常多。意大利人最早开始将腕表收藏作为一门生意来操作，因此Davide Parmegiani有非常多的藏家资源以及藏品资源，他也是Monaco Legend Group成为钟表拍卖一颗新星的主要原因。此次这枚表壳编号为508475（3）的ref.1518没有公开拍卖，而是以私洽方式进行，Davide Parmegiani解释说是他知道如果公开拍的话，成交价不会超过1000万美元，人们会低估这枚藏品的价值，而且他还认为再过5年或者8年，钢款ref.1518的价格要超过5000万美元。不管最后是不是有人会以超过2000万美金去买这枚钢款ref.1518，至少Monaco Legend Group这一轮的知名度是又被打上去了，为其接下来的2025春拍赢得了不少关注度。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

2005年，让-克劳德·比弗为宇舶表推出了Big Bang大爆炸系列腕表。
在营销天才让-克劳德·比弗和里卡多·瓜达鲁普两任CEO操盘下，大爆炸系列重塑了品牌，成为宇舶表的代名词，也成为过去20年钟表行业一支独特风格力量。大爆炸系列首先是腕表设计上独特，让-克劳德·比弗毫不讳言地承认设计参考了行业的成功元素，比如大尺寸的表壳、表圈上的六颗H螺丝设计、镂空的表盘设计等，但大爆炸就是大爆炸，它是成功的，它成为了自己。宇舶表将产品与营销融合在一起，用让-克劳德·比弗的原话是“融合的艺术”，宇舶爱艺术、宇舶表爱足球、宇舶表爱赛车……在过去的20年里，宇舶表借助与各行各业的合作来营销品牌，来打造合作腕表，来吸引年轻的消费群体。 2025年是大爆炸系列20周年，擅长营销的宇舶表一定不会错过这个好时机，推出各种纪念意义的Big Bang大爆炸腕表，应该是板上钉钉咯。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

IWC万国表的工程师腕表，因2023年重新推出著名设计师杰罗·尊达设计的版本而广为人们所知，是当下一体式链带运动风格腕表的一员。
杰罗·尊达在1976年为IWC万国表设计了工程师SL腕表，表圈上的五颗螺钉设计延续了尊达的一贯风格，2026年将是尊达版工程师腕表50周年。不过，IWC万国表工程师系列的历史要比这更长一些，其最早诞生于1955年，是为了应对二战后快速发展的工程工业环境而开发的防磁腕表，其最大特色是内置软铁盒，可以抵御医院、实验室以及工厂内的各种磁场。所以，2025年是IWC万国表工程师的70周年，如果从追根溯源的角度看，品牌更大的可能是推出与1955年初代工程师风格相似的工程师腕表纪念作品，而在明年也就尊达版迎来50周年时再推出尊达风格的纪念作品。而且最近几年来，经典风格正装表也在回归，初代工程师刚好诞生在二战后那一轮正装表的黄金时代，大三针设计、简洁时标、皮革表带，这些元素也刚好契合时下这一流行趋势。 IWC万国表会如何纪念工程师的70周年？让我们拭目以待。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

1845年，萨克森宫廷的制表师费尔迪南多·阿道夫·朗格离开首都德累斯顿，移居格拉苏蒂镇，在那创立了自己的钟表工坊并招收学徒，钟表品牌朗格始自于此。
朗格制表在家族手中传至二战时期，历史迫使朗格制表中断，家族第四代瓦尔特·朗格离开家乡远走西德。至1989年“柏林墙倒塌”，瓦尔特·朗格返回格拉苏蒂重建朗格，1994年现代朗格腕表面世。 2025年是朗格的180周年，相对于刚刚过去的品牌175周年，以及朗格1号25周年、DATOGRAPH大日历计时25周年这样的“四分之一世纪”大庆，整十年份算是“小庆”。不过朗格一直特别重视周年纪念，抓住每一个可以塑造品牌的好机会，如2015年费尔迪南多·阿道夫·朗格200年诞辰，朗格便推出了1815“200th Anniversary F. A. Lange”限量腕表予以纪念。去年是朗格1号30周年，朗格也推出了限量制作的特别款朗格1和朗格1小型腕表。因此我们有理由相信朗格会隆重庆祝其180周年，在4月初“钟表与奇迹”日内瓦展期间，朗格还是会延续传统，将重要的纪念作品制作成3米多高的大模型放在展厅门口。 #请举例说明您喜欢的三个腕表品牌

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

宝珀是最古老的瑞士钟表品牌之一，1735年由Jehan-Jacques Blancpain在汝拉山谷创立，2025年是其290周年纪念。
人们对宝珀这个腕表品牌很熟悉，而且品牌如今产品脉络非常清晰，直接满足不同人群的佩戴需求：经典V系列是绅士正装表，五十噚满足休闲运动场景，而钻石舞会系列则是专门为女性提供的作品。在复杂功能方面，宝珀强大且有其个性，我们熟知其中华年历表，率先将农历历法内容置入腕表之中，开创了一种全新的钟表历法功能，表盘上的十二生肖、天干地支等元素独具特色。宝珀还是复兴卡罗素功能的先锋，并将偏心设计的“飞鸟陀”陀飞轮与卡罗素结合，“并蒂花”之美是宝珀复杂功能的一大特点。宝珀在1990年代推出的1735腕表，包括三问报时、万年历、追针计时和月相等功能，是那个时代诞生的大复杂经典表款之一。另外，活动偶功能也是宝珀的一大特色。在艺术工艺方面，除了瑞士传统的金属雕刻、珐琅等工艺，宝珀也将其他地区和领域的工艺引入到制表行业，比如赤铜、大马士革镶金等，结合运用这些工艺的艺术腕表也是宝珀所独有。在品牌诞生290周年之际，宝珀会推出哪些纪念作品，成为人们所特别期待的事情。2023年品牌五十噚系列70周年纪念时，宝珀按三部曲方式进行了庆祝，获得了很好的市场效果，或许品牌290周年也还会如此进行呢。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

J12腕表由香奈儿前艺术总监贾克·海卢创作，灵感来自J级美洲杯帆船赛，字母J代表单桅帆船，而J12据说是贾克·海卢在南法海边生活记忆中的一艘经典单桅帆船。
2000年的首款J12腕表以黑色精密精密陶瓷打造，黑色的创意灵感，据说来自绅士代表人物、1970年代菲亚特汽车帝国掌舵人乔瓦尼·阿涅利的一条通体黑色的游艇。创意与航海赛事、游艇有关，所以J12的外观具有鲜明的潜水运动表风格，陶瓷表圈设有分钟刻度、且具有防滑凹槽设计，表盘清晰易读，表冠设有护肩，表带是材质一致的一体式链带。 3年之后，J12又增加了白色精密陶瓷款式，自此，黑、白精密陶瓷J12腕表，成为香奈儿腕表的一个鲜明的旗帜，给人们留下深刻印象。 25年的成长，J12系列根深叶茂。香奈儿既与业界联手、亦自主研发，J12系列有诸多复杂功能款式，如计时、陀飞轮、动偶等；Caliber 12.1和Caliber 12.2自动上链机芯则是J12稳固的根基。材质方面，黑白精密陶瓷之外，香奈儿也为J12系列增添了其他材质，20周年时，J12 X-Ray表款诞生，通体采用无色透明蓝宝石，如同给精密陶瓷版J12做了一次X射线扫描；2024年，J12 X-Ray又增加了粉色蓝宝石版本。 2025，作为J12的第一个“四分之一世纪”纪念，香奈儿一定会有很重要的纪念作品推出，是全新的自主机芯功能？还是在黑白陶瓷之外的新材质？亦或皆而有之，我们静待佳音。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

GP芝柏的桂冠（Laureato）腕表在1975年面世，大约每隔十年迭代一次，至今历经五代，已发展成为一个庞大的系列产品。
初代桂冠面世搭载的是品牌自制石英天文台机芯，天文台机芯都会获得官方认证机构COSC颁发的一张证书，如同毕业证，而毕业生要头戴“桂冠”，因此该款腕表获得了“ Laureato”的昵称，后来正式成为腕表之名。 1984年第二代桂冠在机芯中叠加了机械日历等复杂功能，所有功能模块被设计在同一水平面上，通过单一表冠调节，因此纤薄成为该腕表一大特色。到了1995年，机械腕表复苏，第三代桂冠系列换上自动上链机芯，进入机械芯时代。机芯是GP芝柏强项，常供给其他高端品牌使用，资深钟表玩家对其评价很高，认为GP芝柏表是基础机芯的王者之一。 2003年桂冠第四代的EVO 2003腕表，带有大日历、动储和月相功能，桂冠机械腕表进入复杂功能领域。 2017年重新设计的第五代桂冠上市，融入当代审美，也丰富制表材质与功能，即如今最新一轮奢华运动表风潮中，表迷们所热衷的一个流行系列。桂冠系列历史丰厚，50年来外观特征基本不变，成为一个辨识度极高的表款，半个世纪的周年大纪念，人们对这个优雅的运动系列抱有很高的期待。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

阿伯拉罕-路易·宝玑 (Abraham-Louis Breguet) ，出生于瑞士纳沙泰尔，15岁来到巴黎学习制表。1775年，28岁的他在巴黎西岱岛的钟表堤岸开设了自己的制表工坊，标志着宝玑品牌诞生，至2025年，宝玑迎来250周年。
宝玑先生被认为是历史上最伟大的制表师之一，他发明了陀飞轮，他交付给那不勒斯王后的No.2639时计是历史上有记录的首枚腕表，他与儿子为安托瓦内特王后制作的No.160怀表是历史上最复杂的时计之一…… 宝玑先生还为钟表美学设计了特别的阿拉伯数字时标，纤细的、尖端为镂空苹果造型的指针，为钟表行业引入玑镂刻花工艺，等等。回顾宝玑250年会有太多重要的时刻和事件，宝玑的250周年纪念因此让人特别期待。在225周年时，宝玑推出了一款编号为1775的纪念作品：白色珐琅表盘，宝玑数字时标，宝玑时分指针，自动上链摆陀上镌刻1775～2000文字，限量225枚，那是一枚纯粹的宝玑美学作品。 250周年，陀飞轮，复杂功能，美学设计，宝玑会从哪方面给我们带来惊喜？亦或是技术创新，宝玑经典系列7727天文台腕表就是一枚当代技术创新与传统美学融合的杰作，2025年会不会有这方面的杰作诞生？

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

爱彼由Jules Louis Audemars和Edward Auguste Piguet于1875年创立，2025年刚好是其150周年大庆。
爱彼2024年12月发布的假日季大片，主题就是如何来庆祝150周年。在一个意见收集箱里，爱彼员工们贡献了诸多好主意；2024年上任的爱彼新CEO开玩笑说，要给每个客人寄一份传统的瑞士芝士火锅或者是一份意大利馅饼。当然，欢庆活动和美食只是一部分，人们更期待的是爱彼会在150周年推出什么样的重磅时计作品。作为汝山谷代表品牌之一，大复杂是爱彼的拿手，在RD #4诞生2年之后，人们自然期待RD #5的到来，RD# 5会不会超越此前RD #4的复杂程度？此外，爱彼最近几年也开启了一个[RE]Master项目，以当代制表技术将历史上重要的作品再现：2020年以1940年代计时表为原型的 [RE]Master01，2024年以1960年代的异形壳腕表为原型的 [RE]Master02，都有不错的市场反馈。2025年会不会推出 [RE]Master03？最后一个猜测，目前爱彼产品系列经过了多年的重新梳理，暂时是以皇家橡树为基础的皇家橡树、皇家橡树离岸和皇家橡树概念三大系列，加上最新重磅打造的Code 11.59系列，系列相对来说较少，所以爱彼会不会在150周年之际推出一个全新的大系列呢？也未可知。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

乙巳蛇年马上就要来了，最应景的生肖珠宝，恐怕要数《ANNA HU 太极蛇形戒镯》。
这件珠宝由当代高定珠宝品牌 ANNA HU 创办人Anna Hu 女士，于2010年受当代传奇摄影艺术师 Cindy Sherman女士独家指定而设计创作。由东方艺术家设计的这件珠宝作品，蕴藏着诸多东方文化。双蛇设计，一条金蛇与一条银蛇，珍珠母贝与黑玛瑙构成太极图案，无不象征着东方古文化中的阴阳调和、中立之道、生生不息等哲学思想，也借用了中华文化中“双龙戏珠”的吉祥寓意。巧合的是，珠宝艺术家Anna Hu与摄影艺术师 Cindy Sherman两位女士，都是属蛇的。《ANNA HU 太极蛇形戒镯》这件杰作，在2022年被巴黎卢浮宫西翼装饰艺术博物馆永久收藏。

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时尚专栏作家，英国《金融时报》中文网撰稿人

2025年F1赛季前准备工作已经开始，“七冠王”刘易斯·汉密尔顿的转会是新赛季一大看点，从奔驰车队转到法拉利，会不会给法拉利带来一个赛季总冠军呢？
汉密尔顿上赛季在奔驰表现一般，年终排名第七，与年轻的拉塞尔一起为奔驰车队获得了年终第四的成绩。而法拉利2024赛季在勒克莱尔和塞恩斯的努力下，最终拿下年终第二。 2025年，汉密尔顿车号还是他钟爱的“44”号，搭档年轻人勒克莱尔，会不会给法拉利带来更好的成绩，拭目以待。法拉利是腕表品牌理查米尔的合作伙伴，汉密尔顿来法拉利之后应该是结束了此前腕表品牌的合作，在新年第一次露面法拉利和试车活动中，他都佩戴了一枚RM 67-02腕表。 RM 67-02腕表仅重32g，超薄设计，魔术贴腕带，是大部分体育运动员喜欢佩戴的理查米尔运动腕表。理查米尔习惯以运动员所属国家的国旗作为配色，来为运动员们提供腕表。不过有意思的一点是，汉密尔顿佩戴的RM 67-02配色是法拉利所在国意大利的配色，而不是汉密尔顿国籍英国的配色。