神婆爱吃

美食作家、美食撰稿人

☕️杭州酒店圈最高级的一杯两冲在这里，深度咖啡爱好者偶尔能遇见总经理下班后兼职“咖啡师”。🤫

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北京朋友来杭州下沙看我，带他们吃个汪浩大厨的萧绍平原上的精细江鲜和土菜，充满沙地风物的冬日气息。
开席惊艳，我吃过很多种“鱼羊鲜”，第一次吃“鱼咬羊”，这中间据说还有一个美丽的错误。肚里填了鱼茸的一条精巧“小鱼”冲入茶壶羊酸汤，白胡椒和韭白的辛把全身寒气尽消。汪大厨清早就去买菜了，盐腌高山萝卜爽脆开个胃，梅干菜堆里夹出的乳鸽带丝丝甜鲜。笋脯菜铺满在江鳗鱼上，半蒸半烧，肥糯和鲜脆在嘴里交融。下沙活米鱼肉质是此物只因天上有，大红袍花椒与鸡油蒸的，清鲜平衡。我被“哄”着把鱼胶吃进，又补到了。葱包烩压得葱扁焦脆，免甜面酱，取而代之的是大虾锅里的微甜咖喱汁。腊肉冬笋焖鲍鱼，水冬菜半汤煮波龙，东海螺片炒双冬，江浙人的“冬”宝贝在汪厨手上玩出花。舟山油带不是拆肉而是整段直接盖在香肠丁萝卜干炊饭上，好像还可以加个料拌上西兴臭豆腐炒毛豆子，机智如我。再一口虎跑泉水浸的霜打菜心清口，和达希尔顿逸林酒店·和园中餐厅这沙地·杭州菜初有雏形了。

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台州晚饭结束得早，托好朋友的福，这是我吃过最豪华的夜宵，没有之一。
陈老板身兼船老大、厨师与东海海产专家于一身，三十年深藏功与名，露一小手就显山露水。东海最金贵的菊黄东方豚（养殖）的白子与肝，那质感是滑中抿嘴即化，脆里弹齿可破。刀鱼扁食里就是他现刮的，云一样的绵密清鲜，他又加了一点点和牛、蔬、菇，撑起结构。因为是第二顿，细心的老板对新鲜度极高的大颗沙蒜做了家烧，我想下一次来尝尝清汤版。野生黄鱼的味道也是顶尖的。《甜觅黄岩》的作者也在，她带了家里的毛孩子，也是一位灵魂香甜的女子。

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浮萍一日，吃过腊八粥，喝过梅茶，就是安定圆满。

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每一天出海，出产都是大海、天与人的合力恩赐。沐雲海·洞港海鲜的陈学标老板正在亲手刮刀鱼肉，为了晚到而来的一桌客人都能吃到无刺的刀鱼扁食。我只有感动。

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梅季，与国清寺同寿的隋梅初开。斋饭里有一颗腌渍的隋梅，化开咸酸甜，就是清晨赐福。寺院早课后，粗茶淡饭添精神。对普通人来说，偶尔吃一顿土地里勤恳出产的好素，就是香花迎，香花请的一天。

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其实生日只想吃小时候上瘾的这种鸡蛋糕，几乎只有鸡蛋、米粉、一点点糖。

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不能想象，今晚我在蔡元培校长曾下榻的宿舍住，千年唐樟下梅花飘香，窗外就是隋代古塔，是为迎塔楼。太吉祥了！感恩❤️

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🍵一路别有洞天，我循腊梅上山，跟着大和尚喝梅占。

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天台糊拉汰+白药酒的早晨，身体被能量灌满。

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黄皮虾沙沙的口感，轻轻按摩味蕾，泛起一阵阵水清沙幼的鲜甜。这到了琵琶虾与花籽的季节，吃一顿赚一顿。扁食我是吃不腻的。炒麻糍多少年没吃了，颗颗糯叽叽被蛋香软软紧裹，有好多回忆逸出来。

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位于美食高地的台州希尔顿酒店，我随便点的家常菜都值得推荐，慈母焖腩排、黄鱼米面和家烧菜蕻简简单单一顿午饭，让南北方人到台州同时感动。夜里，我喜欢汤汤水水，渔家海鸭汤和盐酒海鲜鸡炖花螺，鲜甜不可方物。

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在曼谷素坤逸路那串星光熠熠的餐厅名单里，Gaggan 的光芒太过耀眼，以至于同一条街上的蔡家菜（CHAI JIA CHAI）很容易被忽略。但对懂行的华人食客来说，这家由台湾老板蔡世伟创立的餐厅，早已是曼谷华人顶流私宴的代名词，蔡老板早在23年就已经拿到了泰国铁人主厨大赛冠军。它从疫情期间被华人食客照顾的40平米的外卖小店，变成如今能让富豪们专程奔赴的“华人食堂”，靠的不只是口口相传的口碑，更是一碗卤肉饭里的乡愁，和一桌创新中餐的野心。
这次很荣幸来吃了Tei x Chai Jia Chai x Wok的六首联弹。富豪们也和我一样，喜欢蔡老板做的一道招牌菜双味鲍鱼。他让我喝一口老金门高粱，自己跑去厨房里炸鲍鱼。一半鲍鱼刷着台式沙茶酱炭烤，另一半则保留原味。特别的是，这款沙茶酱的基底不是普通蚝油，而是用台湾妈祖故里的淡菜，经古法熬制而成的淡菜蚝油。这种带着海洋鲜味的酱汁，混着肉桂与多种中式香料，在炭火上烤出焦香，改变了鲍鱼的刻板烹饪方式。卤肉饭是台湾饮食的精神图腾，蔡家菜的版本却藏着惊喜。慢炖的五花肉胶质饱满，咸甜适中的酱汁里，还加入了传统的红葱头。一碗家常便饭就此升华为游子在外的抚慰。有趣的还有珍珠奶茶。它摒弃了连锁奶茶的甜腻，用顶质牛乳搭配烘焙后的马告（类似木姜子）熬煮，这种台湾原住民常用的香料，带着清冽的山野辛香。喝起来有温润的奶香、清雅的花香，还有一丝若有似无的草木诱惑。最后配上卤肉饭，瞬间把人拉回台湾夜市的烟火气里。红糟醉乳鸽冷吃的部分是泰国本地春鸡大小的鸽子，只取鸽胸。几乎一分熟的超嫩肉质，被高汤卤水精细滋养后，带一点点台式麻油香，真的魅力非凡。热的部分，炸鸽腿去骨后，外头是香菜粉面糊。泰国实在是找不到红糟，就用威士忌当红糟香水，红菜头做颜色。让老外欲罢不能的是端上桌的排骨酥，有着焦香的外皮和软嫩的肌理，几乎能以假乱真。但主厨会笑着告诉我：这是一道全素料理。它用小麦粉与地瓜制成面筋，模拟出排骨的纤维感，再裹上地瓜脆片炸出酥壳，最后用红烧卤汁焖得入味。这道菜不仅是技术上的巧思，更是对台湾早期庶民饮食的致敬。过去物资匮乏时，人们用地瓜粉裹肉炸出酥脆口感，如今有了无肉也欢的版本。底部偏日式的苔藓摆盘，又让这份怀旧多了几分当代艺术感。蔡家菜的美学，藏在细节里，乃至一杯带着台湾水果风土的特调。开场老板提到“春雨”的意境，不仅是菜品呈现时“花落知多少”的诗意，更是一种恰到好处的心意。它不像大多数泰国料理那样浓烈外放，而是用含蓄的匠人方式表达温度。

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美食作家、美食撰稿人

大同在我这个外乡人看来，千年前是个佛乐园，也是政治中心，各方使节与士绅游弋于此。他们在这里出差、旅行、玩乐，顺便灌顶和讨论哲学，带来全世界的文化。
神女可以大露背，也可以露齿笑。佛可以翘二郎腿，兰花指点脸颊。我甚至看见佛界Labubu和猪一样的飞天。而云冈石窟是神庙一样的存在，里面甚至有古希腊三大柱式，也有洞窟描绘音乐会。佛祖，你可以再前卫一点吗？ PS：在此要感谢导游刘老师，快进1.5倍速导览，我是云冈石窟关门前三分钟进来的，等于淡季包了个场！感恩的❤️

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我们跟古建筑之间的关系，就很像我们到了一个文化不能共通的餐馆一样。如果固执、傲慢，甚至价值观局限，我们永远没有办法感受到美味真谛。
跟着马老师，我沉浸式观摩了“神的图书馆”‌薄伽教藏殿‌。今天走近华严寺大雄宝殿时，可爱的马老师说，不妨用萧太后去太庙敬拜列祖列宗那个心情去，他帮我开了个皇帝登基的BGM。移步高高的石阶，眼前逐渐露出那个屋顶，恰遇一群飞鸟，那就是宋徽宗《瑞鹤图》的意境。我背对大雄宝殿，环顾周围香火、白云与飞鸟腾空的浩然气象，真的有几秒，恍惚自己在仙境。内殿里移步换景，受十面三世加持，“天宫楼阁”后有夕阳红光影依次照耀金面佛身，出门羽化登仙，这就是辽在末法时代造的梦吧。

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窗外是鼓楼，可是速冻南方小土豆眼里只有老大同过油肉和大同鲜黄花，几筷子吃得不依不饶，身上终于热了。羊肉烧麦和刀削面竟然都瞬间被比下去了。
饭后，阳高县的杏子做的黄杏美式一杯，是与佛最近的一杯咖啡“慈杯咖啡”。杭州永福寺的关了，只能来山西华严寺回忆一下了。

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正午，我来看佛光。900年前的房子，500年前的塑像，200年前的壁画…历史叠加态，让我好像处在时空夹缝里，是个超级偷渡者。
庆幸这次能有机会来看中国11世纪艺术的力量，感受契丹人对光在建筑美学中的无上尊重。这真是中国古代宗教艺术的高峰，让人一眼穿越千年。

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江浙孩子家，妈妈没有酱油可做不了菜，天然无添加的当然是最好的。欣和有一句话打动我，叫“自己不吃的，就不卖给消费者”。朴实无华，通常最打动人。
今年是欣和与米其林指南携手的第十载，也是欣和旗下味达美餐饮服务品牌战略升级的第二年，京城名厨汇聚。我清晨从泰国飞来，一天没吃饭，落地就瞬间被中国味道安抚，仁面酱鲜腐竹蒸鲽鳕鱼和淮山沙虫炖象拔蚌，让我的胃温柔回家。对了，江浙家庭有一道特别的fusion，我小时，妈妈烧牛排都一度离不开酱油，会加点糖。这次我竟然吃到北京四季慢炖澳洲牛脸颊肉，佐米兰风味萨丁面、香草酱、腌渍褐菇，大厨做法灵感来自意大利，可谓中西合璧。这菜因为有味达美冰糖老抽的加入，那种回味的亲切，让我早上起来还难忘。