神婆爱吃

美食作家、美食撰稿人

香港捞旧书，在书架上“捞”的过程和买彩票差不多。今天这“五百万”怎么这么眼熟…

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在香港高级中餐的版图里，锋膳是特殊的存在。不少附近英皇的明星都喜欢这的猪扒饭，光是21天干式熟成宫崎快乐猪与梦王蛋就足够与市井猪扒饭拉开距离，那猪吃玉米、酵素、酸奶长大，何况浓郁番茄味里还藏着荷兰串番茄与西班牙番茄的秘密。
九吨姐介绍我一定要吃的锋膳，藏在湾仔旧楼宇里，从来不拿名人到访做宣传。这里是圈内私藏的宴饮地，刘嘉玲等艺人是常客，不少电影圈、商界的私人包场饭局也在这里。可贵的是餐厅严守食客隐私，不见满墙明星合影，喧嚣留给门外。吃完这里的饭，我只觉得滋补又轻盈。开篇杏汁象拔蚌冷面，加拿大象拔蚌配手做风干面。杏汁温润醇厚，冷面筋道弹牙，海产的清冽被杏香温柔包裹。甜豆鸡头米花竹虾粒，清炒不重调味，吃的全是食材本有的鲜甜。鸡头米软糯清甜，花竹虾颗粒饱满爽脆，甜豆带来鲜活青绿感。云南野生鲜红土鸡枞生吃甘甜，香气浸润油脂丰盈的片皮鸡，主厨用炙烤后的春卷皮卷起菌香、鸡皮与三黄鸡的嫩肉，传统吃法生出全新的层次。八宝迷你冬瓜盅，是老粤菜筵席的经典缩影。小小的冬瓜容器之内，夜香花、手拆蟹肉、北海道宗谷贝、日本冬菇、野竹荪、宣威火腿、自家烧鸭、新鲜田鸡…汇于一盅。鲜醇自来，汤汁水分全部来自冬瓜，清淡而不寡。荷香清炒佛跳墙，跳出传统煨炖佛跳墙的定式。中东干鲍、北海道辽参、顶级海虎翅、非洲鱼胶一众名贵海味，借了荷香，我吃完一众重料竟然觉得轻盈通透，这是大胆的改良。今年品质最好的无花果，我也是在这张餐桌吃上。收尾是需要每位食客用轻轻下压才能“制作”完成的百香果酸奶冰淇淋脆“夹饼”，轻轻一口，留嘴巴里的满是余味：哥伦比亚百香果、吕宋芒果、云南土红糖碰撞北海道3.6牛乳，薏仁脆增添谷物咀嚼感…最后点心呈现的迪拜开心果厄瓜多尔巧克力，竟然是餐厅老板用背回来的可可豆做的。到最后，香港人追求的所谓“贵气”就是健康。在香港百花齐放的中餐市场，锋膳依旧是独一份的传奇。

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美食作家、美食撰稿人

香港法式融合中餐，走过热闹的成熟期，如今回归理性。JEE这套午市菜单，是chill松弛感与fine dining考究感的平衡，亲民价格也让精明生活的香港年轻人偷笑。
开篇一杯客家佛手柑特调绿茶，清冽柑橘香徐徐舒展。前菜一枚笋尖鲜虾薄脆、一小只腐乳脆皮鹌鹑腿，一滴腐乳酱，分寸好。凉拌兰花蚌叠入海蜇，双重脆感交织，海味凉鲜利落，调味干净克制。家乡煎薄撑巧思十足，传统薄撑的基底之上，铺绵密虾滑，铺满油润虾籽，饱满濑尿虾肉搭配烟熏狗鱼籽，海陆鲜味层层叠加。中式点心外壳承载西式海鲜调味，融合毫不违和。脆皮赤甘鲷令人印象深刻，鱼皮煎至干脆，蘸带着黄酒香气的酱汁，搭配豆腐面包球。绵密豆腐面包充分吸饱酒韵酱汁，鱼肉的鲜和面包的润互为衬托，层次完整。梅菜煎龙虾是极具想法的改写，此梅菜非传统江浙腌梅干菜，以芹菜、干葱、蘑菇制作的梅菜，多了欧洲风骨。主食老菜脯煨“饭”暗藏巧思，看似中式煨饭，内核却是意大利Orzo。形似米粒的意面充分吸附老菜脯与韭菜苔的香，颗粒咀嚼感优于米饭。收尾二十五年陈皮红枣糕，醇厚陈香与枣香给人绵长余味。 JEE的午市给出fusion另一种成功样本：保留Fine‑dining的工艺精度，放下姿态，完成一场毫无压迫感的融合体验。

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美食作家、美食撰稿人

我有幸来吃香港最低调米其林二星。
现在找到这样一家好吃的老派高级粤菜，已经不易。营致会馆不靠噱头与解构创新出圈，传统粤菜筵席文化在这里得以传承。连香港老饕都抱怨，市面不少餐馆追求网红化fusion，going too far。看似都是经典老菜，实则每一道都藏着当下极罕见的高难度后厨技术，精细的前置工序与火候把控。一切，嘴巴知道。一出场就惊艳。乳猪、官燕鹧鸪羹、海参乳鸽脯等传统筵席菜考验功底：老粤羹讲究清而不寡、浓而不浊，完全依靠老禽吊汤提鲜，所以吃完嘴巴是回甘，不是干。一个月的迷你乳猪受热窗口极窄，要做到皮酥油亮、肉质嫩而不腻，并且香气馥郁。这对炉温、时长的精准度要求极高。正统粤菜的难点，从不在摆盘。脆炸花枝球就是我的心情，脆到上颚在唱歌。海参乳鸽脯那滋味一下子迷住众人。古法蒸星斑球，小蒸笼位上，猪肉丝、冬菇丝增香，红枣平寒气，鱼肉弹嫩度刚刚好。龙穿凤翼需要纯手工整翅脱骨、填馅定型，容错率极低，稍有不慎便破皮塌陷。柚皮需反复水煮去涩、压干水分，多次煨入鲍汁与海味高汤，工序冗长，差一步便会发苦、散烂。我很喜欢这次的配茶。开胃茶是凤羽天香，由阿根廷果香玛黛茶（Yerba Maté）与鸭屎香单丛拼配，果香里飘逸着栀子花香。宴席选用发酵型的老六安茶、仓储干净的陈年老六堡，针对性化解烧腊、鲍汁、胶质海味的厚重油脂。“孙义顺”俗称“老六安”，不是安徽六安产，产地是安徽祁门芦溪，是竹篓装黑茶。旧时这茶大量销往两广、香港，粤式老筵席经典配茶，香港茶行说法：“普洱楼下待客，孙义顺安茶楼上待贵客。”不同于市面随便配茶敷衍的餐厅，这里深谙粤宴逻辑：老茶不抢菜香、足力解腻，分茶节奏、茶器选型都遵循传统筵席规矩，这是如今极少被保留的粤菜细节。这里的餐酒搭配坚持国产酒配全席，也是很得宜。在“创新解构”为主流的时代，粤菜的工艺底线与文化根脉还是值得反复欣赏。

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不吃早饭，怎么有力气饱满地吃一整天。

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中环当代韩法餐厅 SOL Restaurant，是2026香港米其林最大的惊喜。年仅32岁的韩籍主厨金官柱（Gwanju Kim）来港任职不足一年，便凭极具个人风格的“韩味内核、法式技法”拿下年轻主厨大奖。他的料理不夸张混搭，而是将韩国海岸风物、宫廷饮食传统与家常味道，以细腻严谨的法餐逻辑重新提纯、高级重塑。
新版韩式蒸蛋 Gyeran Jjim，是整餐极具巧思的开篇升级之作。跳脱烧烤店粗犷做法，主厨沿用韩国宫廷料理思路，以清甜白蚬高汤慢蒸出云朵般滑嫩的蛋羹。顶上是蛏子、北寄贝特别以酸豆焦糖牛油提香增味。盘面淋入细滑浓郁的白蜆酱与清新番茄油。酿入虾肉番茄慕斯的羊肚菌做搭配，最后覆上轻盈蓬松的松子泡沫，以宫廷常用坚果香气收尾，把国民家常蒸蛋彻底升华为精致前菜。济州鲍鱼 JEONBOK，完整复刻清冷纯净的济州海域风味。菜式核心使用韩国独有海菜 Maesaengi（海发菜），字义为“即时剥开的鲜嫩海苔”，只生长在极净、低温的深海海域，质地丝绒柔滑、色泽翠绿透亮。主厨将济州活鲍鱼温柔炙烤，搭配嫩口海带，以青口贻贝酱汁打底提鲜，不带多余调味。一口之内，尽是济州冷水海域干净、通透、纯粹的海洋本味。重头戏人参鸡（Samgye‑tang）最见巧思。源自韩国夏日食补的传统参鸡汤，以法式熟成、焗烤手法重塑。在鸡皮与鸡肉之间酿入鸡肉慕斯，风干两日，再淋热油、入炉慢烤，以法式手法重新演绎韩国传统参鸡汤。主菜以鸡胸肉呈现，鸡腿肉则用来烹制参鸡饭，搭配黑蒜泥、腌牛蒡与熊葱，最后淋上浓郁的人参鸡汁。人参鸡饭沿用韩式传统大釜（Gamasot）焖煮，米饭拌入脆鸡皮、参鸡油与青葱，做法质朴却风味饱满。收尾甜品同样扎根韩国本土风物。人参冰淇淋更让人惊喜，糅合柚子蜂蜜，消解整餐厚重。朋友刚好生日，后厨又准备了一个玫瑰香草籽拿破仑，微微清甜，真是有心。

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喝一杯玻利维亚的瑰夏手冲，我发现茉莉花调中有一点香茅凉，有趣。

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中环的Le Le，是一家爆满的越南菜。
腌渍蒜片的酸香，黄瓜香茅的清新，还有莲花茶的清苦，把我直接带去越南。一席惹味的鱼露象拔蚌莎拉开篇，让我觉得这家灶神集团新开设的精致越南料理，跳出大众对越南菜河粉、春卷的刻板印象。对了，这里的河粉用鸡骨、猪骨和金华火腿熬制的汤底，鸡肉做粉，花胶做衬，与众不同。餐厅名字取自越南口语lè lè，本意是越南水鸭，自带湄公河沿岸市井烟火气。整套宴席抛开fine的框架，轻松呈现，核心是透露越南饮食的底层风味：刺芫荽、白茄、棕榈糖…藏着华越饮食交融的巧思。除了传统稻草烟熏乳鸽搭配三色糯米饭，我还记住了极具地域特色的cơm mẻ发酵米做的酱汁。那种柔和发酵米，区别于刺激的醋，也是顺化皇家菜的隐秘灵魂。经典必点甘蔗虾是招牌，鲜虾泥紧实弹牙裹在甘蔗段上烤至金黄，咬开既有海虾鲜甜，又能咀嚼甘蔗的清甜汁水，是法式殖民饮食与越南本土小吃结合的代表作。从前菜小食就能看见巧思。花甲配香茅奶油花生挞，海蛎搭配腌蒜，海鲜的鲜甜被复合香气托举起来。罗望子虾则复刻越南南部酸甜咸平衡的经典风味，里头还多一层虾滑。甜品同样扎根本土传统。蜂窝糕bánh bò带着斑斓香气，气孔细密轻盈，配一杯越南咖啡，让人回味。 Le Le最珍贵的地方，不在于把越南菜做贵，而是让人读懂：越南美食本就是华人、高棉、法国多重文化交织的产物，寻常市井，也有精细风味。

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阿姨说，撞两次，奶茶滑一点。非遗丝袜奶茶唤醒的早上，我又多吃了一份牛坑腩面。

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❤️

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扫舍是我认识到现在，很珍视并尊敬的一位姐姐。现在，很多人言必称“审美”，但那种被某书某音渲染的暂时性“共识”，有时真的让人唏嘘。要知道，“审美”不是一阵风。它首先是一种独立自信的观念，然后见足够多被历史论证后的“美”（特别是高峰）的积淀，再谈时代或者社交媒体的潮流。
一个人的审美，其实与他人毫无关系，可是与滋养自己的生命有关。音乐、书籍、美术设计、珠宝、整容…都是一样的。那天和王涤哥讨论音乐突然悟到，审美不匹配自身观念，是无法真正快乐的。审美是否有“正确”。也许大多数人觉得“美”，就正确了？当然，融入大众审美，是与商业诉求有关的，仅此而已。要削足适履去“合群”，就看划不划算了。高层次的法国人，从小看展到现在，已经从大众博物馆，上升到私人小众博物馆了。那是他们的审美分水岭。我认为，这也是一种量变到质变。在扫舍姐姐的书里，我找到“共识”的幸福。我们现在路过武康路的“大船”，大概都有回到法国总部路易威登基金会美术馆看展品的深邃记忆。好多东西，没有对比，就没有伤害。我这个为了工作，去欧洲不下五十次的人，在蓬皮杜已经关闭，卢浮宫被盗后的今天，很建议想要夯实审美的，去看看她的书吧。希望你此后会有更多私人享受的时间，那是我个人觉得“审美”的最高处。

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认识可爱的野马老师，大概有八年，只晓得他有过四个女友。但看这本《借江南》，就数不清了…我个人觉得这本书是“老年维特的烦恼”。幸好，风流但不下流。
关于这本书，有人见性情，有人见情性。我一边帮好姑娘抱不平，一边见识古人般的诗意，不含家国情怀的那种本真天性。乾隆当年下江南，肯定不是为了姑娘，那么多税收要监管，那么多势力要游说。我更希望杜撰是真的，这样野马老师还有个人好嫉妒。风景旧曾谙，谁不忆江南。

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美食作家、美食撰稿人

《食野中国》承蒙大家喜欢，还有大咖朋友们的鼎力支持，几乎售罄，马上要重印了！上次我们在上海乌中市集做了场戏剧作开幕，这次要不要再嗨下？❤️

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美食作家、美食撰稿人

我总是惊叹世界上成功的好餐厅都是相似的。不管体量有多大，餐厅团队对食材的较真与技法的执着钻研，总会让他们有机会服务更多顶尖的人。
关键，他们有能力自成一派！390家的开胃汤是十年老萝卜干、鞭笋和江虾煮的。农家当季蔬菜清一色口感好：“牛腿蒲”、茭白和四季豆水灵。连南瓜都只用萧山老种长柄的，更粉。很多人都说390贵，但我觉得这萧山土菜店老三样：老鸭、甲鱼、鳗鱼能有今天这桌上的独创性与真功夫，就物超所值。甲鱼用海宁年糕衬糯，芹菜与火腿分别给到香气与鲜气。老鸭是加卤汁与黄花菜嫩头干焗，汁水收得有黄金分寸。野生鳗鱼白肚金边，不着半点葱姜蒜，无油盐，清高汤清蒸上桌，脂肪在我嘴里甘甜羽化。这里从没菜单，却常吃常新。我觉得是正宗萧山土菜界omakase。

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董老师组的饭局，果然不一般。早知道程师傅功力深厚，但我认识他多年，才晓得他做菌子那么好吃。
今天，我一看浸酥油里的白牛肝菌，就知道来对了！新鲜白牛肝的肌理里，封存着高原林间晒透的自然咸蛋黄味，适当温度的油焖可以呈现。少数菌子的好吃被跨国垂涎，首当其冲的就是白牛肝菌（美味牛肝菌）。那在欧洲叫Porcini ，意大利Borgotaro产区的Porcini甚至有PGI地理保护标识。西餐传统爱用坚果香突出的干白牛肝菌吊高汤、做烩菜。程师傅切下敦实厚片，慢火油焖，分寸捏得极轻。高温烘透菌肉时，奇妙的香慢慢浮起，是焙熟咸蛋黄那种绵润、暖香。扇贝携湖海的清甜来赴约，柔化这一重醇厚。山的浓香，海的鲜美，让白辣椒、花椒、蒜轻轻搓合，害我半夜还在失神回味…