在阿拉伯半岛顶端一段宁静的海岸线上，两个男孩正趁着落日余晖打水漂，暗自较量谁能在霍尔木兹海峡的水面上激起最远的涟漪。
这道海峡正牵动着全球紧绷的神经。由于油轮因忌惮伊朗的袭击而纷纷绕道，这里几乎每小时都在刷新着国际新闻的头条。
在最近的一个下午，随着神圣的斋月步入尾声，阿曼海塞卜的巴萨公共海滩却呈现出一种近乎虚幻的宁静。
阿里、艾哈迈德和拉希德·谢希这三位二十出头的堂兄弟，正与来自邻国阿联酋边境城市的朋友们在此相聚，共享一场自带美食的野餐。
“在斋月最后十天的开斋时刻，这里总是显得格外祥和，”艾哈迈德·谢希说道。
尽管人们正与挚友们共享开斋佳肴，但海滩上的每一个人都心知肚明：就在海平面的另一端，一场地区性战争正在肆虐。
随着美国和以色列对伊朗的军事打击即将满一个月，海塞卜这座慵懒的渔镇，不可避免地成为了这场地缘政治大戏的“前排看客”。霍尔木兹海峡这条承载着全球五分之一石油运输的狭窄水道，在战争期间已被伊朗全面封锁。
海塞卜是阿曼穆桑代姆省的首府，地处一块被阿联酋崎岖领土与阿曼本土隔离开来的飞地。这里因其岩石密布的峡湾，时常被外界冠以“阿拉伯的挪威”之称。
该省的独特之处在于其鲜明的双重性：既有着与世隔绝的荒凉，又与全球贸易命脉保持着一种有时甚至是危险的近距离。在穆桑代姆最狭窄的地段，其悬崖与伊朗之间仅隔着21英里的水域。
这种地理上的临近感，在过去几个世纪里深刻塑造了海塞卜的历史轨迹。早在它成为如今观察油轮和军事驱逐舰的现代绝佳据点之前，这里就已经是葡萄牙殖民者的重要补给站。17世纪时，他们在此修筑堡垒，以期扼守这条海上贸易大动脉。
从阿联酋的迪拜驱车前往海塞卜，仿佛是一场缓慢褪去现代都市繁华的退行之旅。旅客需要向北行驶两个半小时才能抵达边境。在最近的一个周末，那里的四个出入境窗口仅开放了一个，慢条斯理地处理着寥寥无几的归国阿曼人。
越过边境后，路线随之变成了一段耗时35分钟的壮丽悬崖公路。左侧是浩瀚无垠的波斯湾，右侧则是陡峭耸立的绝壁。在远处深邃的海域中，庞大的船只在海岸的薄雾中静静停泊。
对于海塞卜的居民而言，生活始终意味着要在静谧隐居的日常与家门口的全球冲突焦点之间，如履薄冰地寻找平衡。
走进当地的一家超市，这里几乎嗅不到任何战争的硝烟味。距离标志着开斋的日落祈祷还有几个小时，阿曼家庭和南亚侨民在货架间穿梭。
空气中交织着阿拉伯语、印地语以及库姆扎里语的嘈杂声——后者是库姆扎里部落使用的一种融合了多种外来词汇的本土语言。
超市外，一名孤零零的警察坐在停靠的警车里维持着秩序。
超市内，一位印度摊贩经营着一个售卖热玉米和咖啡的小摊位。由于顾客们仍在禁食，他整个下午都死死盯着手机屏幕，观看印度新闻频道对几英里外那场战争的现场直播。
尽管海塞卜在很大程度上免受了伊朗的直接打击——本月仅有一架无人机在小镇上空被击落——但它依然真切地感受到了冲突带来的阵痛。
穆桑代姆的经济命脉高度依赖冬春两季的旅游业。这里通常会吸引大批渴望体验单桅帆船巡游、观赏海豚以及徒步登山的游客。这个月的码头却异常冷清。
镇上两家旅行社的办公桌前空无一人。周末的生意几乎彻底停摆，这主要是因为他们的客源严重依赖从邻近的迪拜过来进行一日游的外籍游客。
海塞卜当地人穆汉纳德·库姆扎里坦言，现在的状况比以往任何时候都要萧条。
“因为海对岸正在发生的事情，这里所有的活动都停滞了，”他表示。“如果不是那场战争，海塞卜这个时候本该是熙熙攘攘的。”
视线回到巴萨海滩，朋友们正吃完开斋饭，收拾行囊准备进行晚间祈祷。
在小镇的另一端，一户阿曼家庭及其邻居聚集在海塞卜花园里那座简朴的马哈拉布·本·阿比·萨弗拉清真寺。清真寺内，年长的男性正肃立进行夜间的塔拉维祈祷；而在外面的庭院里，孩子们则组织起了一场充满活力的足球赛。
祈祷结束后，男人们在清真寺入口处一个临时搭建的马吉利斯里坐了下来。年轻小伙子们在人群中穿梭，为大家斟上一小杯豆蔻风味的阿拉伯咖啡和甜茶。
起初，这里的谈话与海湾地区任何其他社区的闲聊别无二致，充斥着善意的街坊八卦。
但在海塞卜，外部世界的阴影总是挥之不去。没过多久，聊天的焦点便不可避免地转向了近在咫尺的军事打击。
对于老一辈人来说，这种剑拔弩张的气氛是一种熟悉的记忆。
65岁的退休公务员阿卜杜拉·阿夫莱蒂回忆起了20世纪80年代的“袭船战”。那是两伊战争中极其惨烈的一页，当时霍尔木兹海峡的水域沦为了商业航运的修罗场，并最终引来了美国海军的武力干预。
“这一切终将过去，”阿夫莱蒂先生感慨道。“愿真主保佑我们所有人。”
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