陕西人的胃口，大多是量多而味儿重，油盐必定要放够，不然吃起来便索然无味。纵观关中如此大的地儿，自古流传下的面食数不胜数，却没有一种是清汤寡水的。富有文化底蕴的食物，往往技巧上也带着繁琐，但一把白面，偏偏就是清水煮出来，才能吃到最真实的味儿。

西安街头的面馆多如繁星，名气大过天的也有几家，但就有人不爱那红花绿柳，偏就喜欢去最寻常不过的巷子里。唐玄宗曾霸气掷金的洒金桥，现在是著名的美食一条街，街上有一家清淡的牛肉面馆子，店主名叫安心，是个35岁的大眼睛帅哥。

说是清淡，也并非是素的不见一丁点儿肉，相反，牛肉粒儿还挺多。肉块儿切的小，一点都不符合老陕人粗犷的饭量，但胜在量多，肉粒儿沾满汤汁，油光锃亮，让饿的不行的人吃一口，一大半都得瞬间进肚子里。只是相比于其他店，安老板家的牛肉面确实清淡的多，没有很重的调料味，擦过鼻尖的，也唯有牛肉的醇香与面条的清香。安老板说，真正的好东西，不在于放的东西多花哨，而是在于放的巧妙，放的合适，放的恰到好处。

一团白面，要变成韧性十足的面条，要经过无数次扯拉拍打，宽大的面片击打在案板上，百千次的拍击下，面条会慢慢变的柔韧。一双长到夸张的筷子，专门为捞面而准备，扯好的面放进锅里，经过沸水烫煮，面条热气腾腾，再烫几颗挺拔脆爽的小青菜，往上一盖，青白相间煞是诱人，最后，再放上足够分量的牛肉块儿，汤汁一浇，一碗美味的牛肉面便出炉了。

白面，青菜，红汤底。瓷碗上釉面光滑，黄绿相接，边沿反射出圈亮光来，碗底是秘制的辣椒油，映衬在绿碗里，口水还未分泌出，肚子已经叫起来了。“民以食为天”，如今“天”就在自己眼皮子底，也不管那腾腾的热气直往眼镜上蹿，拿起筷子就往嘴里刨，形象什么的都是浮云。

面馆生意红火，听安老板说，最多一天能卖四五百碗。“经营上没有压力，因为我们这是老店，基本都是回头客，生意红火的很，家里也很幸福，就想把面馆一直开下去。”