2022 年最佳独立制表-有你认识的品牌吗？

2022 年是奢侈手表行业历史上最好的一年，全年总额超过 240 亿瑞士法郎，再创历史新高。许多颜值颇高的手表在这一年中亮相发布，但让人眼前一亮的新表却很少。原因可能是流感大流行导致的供应链中断，或者这些品牌根本不需要努力就可以有很好的销售业绩。在《钟表与奇迹》期间，一个高端独立品牌的首席执行官表示，经济放缓不可避免，需节约弹药。

我汇集了每个主要类别的年度最佳产品，从最受欢迎的品牌（如新的皇家橡树“Jumbo”）到独立产品（包括柬埔寨制造的陀飞轮）。我们先从独立制表人开始。

1.URWERK UR-100V “时间与文化”--融合古代天文学说的腕表

书写时间，记录无形的事物，为流逝的时光赋予实质。几千年来，这一直是交给时间主宰者“不可能完成的任务”之一。从乌尔城的金字塔到来自中国的日晷和刻在岩石上的阴历，他们不断地运用天才般的创造力来见证日夜的流逝。

作为时间与文化的载体，URWERK 将我们带到了 1479 年左右的中美洲。UR-100V采用镂空表盘，但新款手表有一个大甲壳（URWERK 称之为“Blende”）遮盖了大部分机芯的内部运作。

这个甲壳雕刻了著名的“太阳石”图案。太阳石据传创作于 1479 年左右，是前哥伦布时期中美洲最著名的艺术作品之一，它以一系列华丽的雕刻图案追溯阿兹特克历法，描绘了阿兹特克人的神灵、神话和古典图案，现保存在墨西哥城的国家人类学博物馆中。

如果有Urwerk品牌的粉丝，应该认识其爪状的外壳及41 毫米不对称设计， Urwerk 没有提供有关它如何实现颜色的细节，但精钢的外壳采用深沉哑光铜色调，混合哑光和拉丝表面，增强图像中“古代神器”的设计感觉。

当然，最引人注目的焦点是无边框圆顶蓝宝石水晶表镜周围的雕刻环。这种复杂的图案以经典的阿兹特克图案作为装饰，为工业风和严肃的未来主义风格的表壳增添了异域风情和复古气息。这种设计也存在缺点，就是防水性能一般，只有30米级别生活防水。

该品牌将三分之二的标志性卫星漫游小时显示隐藏在与表壳连接的圆顶盖下，常规计时功能在表盘 6 点钟一侧的镂空位置可见，卫星漫游小时显示与雕刻的倾斜刻度环协同工作，以指示当前小时和分钟。

为了更好地支持 Aztec 主题，这些元素连同可见的机芯组件均经过阳极氧化处理，呈现鲜艳的丛林绿色，并带有大胆的红色点缀。 UR-100V Time and Culture I 的其他复杂功能几乎被华丽的表盘雕刻所隐藏，但 10 点钟和 2 点钟位置的两个镂空槽跟踪地球自转和绕太阳公转的速度。

2 点钟位置的旋转指示器是 Urwerk 的主打产品，通过最小的截断分钟刻度，每 20 分钟顺畅地跟踪地球绕太阳运行 35,742 公里的轨道。另一方面，10 点钟指示器的功能与其前身略有不同。虽然 Urwerk 之前在其设计中包含了行星自转刻度，但 UR-100V Time and Culture I 的 20 分钟自转刻度是专门针对墨西哥城的每位居民每 20 分钟因地球自转而旅行 524.89 公里而校准的。 这是对阿兹特克文化根源的一种有趣探索。

Urwerk 使用其内部 UR12.02 自动机芯为 UR-100V Time and Culture I 提供动力。这款机芯配有品牌标志性的轨道卫星小时齿轮系，还配备了 Urwerk 独特的配备螺旋桨的 Windfänger 行星齿轮上链转子，它通过利用表壳本身的空气阻力来减少过度上弦的潜在压力，以 28,800 bph 的节拍率提供 48 小时动力储存。 Urwerk 为灵感源自阿兹台克人的 UR-100V Time and Culture I 配上坚固耐用的深绿色 Baltimora 编织织物表带。

2. Chronomètre Contemporain II 纯粹到极致的制表工艺

Akrivia 的制表工作室

大约十年前，一位名叫 Rexhep Rexhepi 才华横溢的年轻制表师决定以自己的方式做事。当时年仅 26 岁的他辞去了 F.P. Journe制表师的舒适工作，创立了一家名叫AkriviA的独立制表公司，其目标是创造出一些最好的手表。

创始人兼首席执行官 Rexhep Rexhepi 凭借其对称性、复杂性、独创性和精加工的敏锐眼光，很快独立制表公司 AkriviA 声名鹊起。今天要推荐的是18年日内瓦钟表大奖赛的男士手表奖的升级版 AkriviA Rexhep Rexhepi Chronomètre Contemporain II （RRCC II）。

RRCC II 铂金腕表，搭配黑色大明火珐琅表盘。

这枚新款几乎吸收了 Rexhepi 在过去四年中学到的所有知识， RRCC II 有两个版本各限量发行 50 枚，铂金或 5N 玫瑰金表壳。RRCC II是原版的全新升级，包括表壳、表盘设计、机芯等等。

铂金 RRCCI（左），新款玫瑰金 RRCCII（右）

“我想做一些美学上相同但完全不同的事情，”Rexhepi 表示说， “第一个 Chronomètre Contemporain 有小时、分钟和秒，而第二个仍然只有小时、分钟和秒——但它比第一个复杂两倍。”

Jean-Pierre Hagmann 工作的制表车间位于 Akrivia 制表工作室的街对面。

RRCCII表壳均在公司新的表壳制作车间制作，由传奇专家 Jean-Pierre Hagmann 监督（他曾为 Audemars Piguet爱彼、Vacheron Constantin江诗丹顿 和 Patek Philippe百达翡丽等知名品牌制作表壳），现年 81 岁的他在 Akrivia 领导着一个小团队，该团队专注于以传统方式在古董机械上手工制作表壳。与第一版相比，RRCCII 的表壳进行了调整和改进。它现在由 15 个部件制成，外形略薄，尺寸为 38mm × 8.75mm（不包括圆顶蓝宝石水晶），焊接式的表耳进行了加长，表冠加大，以便在为机芯上弦时便于抓握

如果您不仔细观察 RRCCII，很容易将与其前身混淆。毕竟，表盘仍然采用精美的大明火珐琅制成，有白色（黄金表壳）或黑色（铂金表壳），其布局模仿了中世纪军官腕表的经典外观，错落交替的罗马数字刻度以扇形表盘设计。

除了表盘颜色和表壳材料，两个版本之间还有两个细微差别。黑色大明火珐琅表盘上略微凹陷的小秒盘（如上图）略带质感，而白色表盘上的子表盘则非常光滑。这种纹理实际上是一种图案，Akrivia 团队将其描述为“gratté”，在涂上一层半透明的灰色珐琅之前，手工雕刻在基础珐琅表面上。钢制指针是两个版本间另一个差异——玫瑰金版，它们经过回火处理后呈现出独特的紫色调，铂金版上仅做抛光处理。

Rexhepi 从头开始构建了一个全新的机芯（Calibre RRCC02），增加了驱动跳秒系统的二级齿轮系和主发条盒，重新设计摆轮，固定有总共八个惯性和四个平衡螺钉，可以实现更精确的调节，与之前的机芯相比，摆轮的惯性增加了 60%，自主发条的扭矩也增加了 40%，从而可以在更长的时间内更稳定地释放能量。

主板和桥板采用独特的对称设计，并由德国银制成，贯穿整个机芯，您可以见证Rexhep对传统工艺的执着。随处可见高级制表工艺，包括日内瓦波纹、珍珠纹、圆形粒纹、抛光埋头孔、黑色抛光螺丝和摆轮夹板。

就连齿轮上的辐条都经过手工倒角和抛光处理，两个独立齿轮系的车轮上的内倾角不少于 140 度。与这个级别的每一位独立制表师一样，每一款新手表的成品都被推向了新的高度，这也不例外。

机芯桥板上的字样是手工雕刻的。

RRCCII 的表壳、表盘、机芯的显著改进都体现了 Rexhepi 致力于追求完美的性格，印证了创造出最好的手表的愿景。一般的制表师会觉得原版既然已经获得成功，那就大量生产获益，但是Rexhepi认为他的获奖手表还没有完成，他觉得仍然可以做得更好。正是这种对完美的不懈追求让我对 Rexhepi 的未来充满期待。

3. F.P.Journe Vagabondage I -- 没有指针的高级腕表VAGABONDAGE流浪汉 I、II 和 III

十八年前，François-Paul Journe 应安帝古伦 (Antiquorum) 的请求，为30周年庆的慈善义卖提交一件独特的腕表作品。时间紧迫，他找到了一个原已放弃的作品，装在一个扁平的乌龟表壳中，表盘带有跳跃式的非常规小时显示，无品牌标识，表壳有玫瑰金、黄金和白金三种材质，搭载上黄铜机芯，送到 Antiquorum 进行拍卖。表款在拍卖会上的热烈反响促使制表师推出正式出售的版本。

首款 Vagabondage 腕表于 2004 年问世，采用独特的 Tortue（乌龟形）铂金表壳，搭载玫瑰金手动上链机芯 1504。 Vagabondage 1 仅制造了 69 件，表盘中央有一个透窗，可以看到摆轮和擒纵装置。从这一刻起，所有 Vagabondage 版本表盘上都不带品牌名称，2010 Vagabondage II 搭载手动上链玫瑰金口径 1509 并提供红金款式（68 枚），配有跳时视窗、分针、 6 点钟位置的小秒盘和动力储存显示器，铂金（69 件）。

2017 年，Vagabondage III 在跳时显示艺术上更进一步，并凭借其数字跳秒复杂功能成为世界首创。红金（68 件）、铂金（69 件）限量发售，F.P. Journe 可以毫不犹豫地吹牛说，它是唯一一家为一系列仅 147 款手表设计和制造特定机芯 (1514) 的钟表制造商。

最新 Vagabondage 的名称有点误导。它没有被称为 Vagabondage IV，而是被称为 Vagabondage 1。原因是这款新手表在外观上与 2004 年的第一款 Vagabondage 非常相似，但配备了更新的机芯，型号1504.2。

新款采用 37.5 x 45.2 毫米的红金扁平Tortue乌龟表壳，厚度仅为 7.6 毫米，有更显着的深色小时轨道，还有拉丝摆轮桥板，而不是原来的抛光桥板。透过蓝宝石水晶镜面以及表盘中央的透窗，可以直观欣赏摆轮和擒纵机构，表桥上的日内瓦直纹、带倒角槽的抛光螺丝头、抛光和倒角的陡峭部件以及圆形纹理底板是高级饰面。

机芯方面依旧采用手动上链机芯，但做了全面的升级。正如 François-Paul Journe 所说：“第一款 Vagabondage 在当时可被视为模型，我们现在有了制造更好、更可靠机芯的经验，因此与第一次尝试相比，这次采用的机芯Calibre 1504.2性能更好，更美观，新机芯有一个发条盒夹板，覆盖双发条盒的棘轮。蜿蜒的咔哒声弹簧现在位于表桥上，弧形轮廓增添了几分优雅，与表桥的轮廓相呼应。

如果你拥有 Vagabondage II 和 III ，你可以优先获得第四代 68 枚红金表款之一。

4.近距离观察：Sylvain Pinaud Origine西尔万·皮诺的起源

Sylvain Pinaud Origine 在 2022年GPHG（日内瓦高级钟表大奖赛）中荣获“钟表启示”奖。精美的手工制作和精美的修饰，这款纯粹的高级制表表达受到钟表鉴赏家们的追捧。

Sylvain Pinaud于2019年进入独立制表阶段，当时他展示了自创的计时码表，具有特别的表盘侧机构和高度装饰。但他一直在追求更简洁、更精致的腕表，即 Origine起源。

Origine 于 2022 年初推出，一枚追求独立制表业的调性的腕表，除了表盘和表壳是业界最喜欢的作品外，大部分都是由制表师自己制作的。Pinaud 先生用其原创的机芯，加上华丽的装饰工艺，虽然他还在寻找着属于其独特的美学定义。

注意：图中的手表是 Origine 的原型，因此在清洁度和细节方面略有瑕疵。

Pinaud 先生是一位经验丰富的制表师，与许多新生的独立制表师不同。现年 40 多岁的他于 1998 年从制表学校毕业，之后开始了他的职业生涯，先后就职于法穆兰 (Franck Muller) 和宝齐莱 (Carl F. Bucherer)。

事实上，Origine 视觉吸引力的主要不在于设计，而是精雕细琢的建造质量，采用抛光、磨砂等修饰工艺，不放过任何一处可以修饰的细节。

Origine表盘设计简约帅气，也很现代，与之形成鲜明对比的是，Yosuke Sekiguchi Primevere几乎同时推出，旨在重现19世纪怀表的外观。外观中也有其他品牌的暗示，最引人注目的是表盘中的Greubel Forsey和表壳中的F.P.Journe。

Origine 柔和的美学特征并不完全符合手表的审美，对于原型来说尤其如此，表壳近乎完全使用银白色的抛光工艺。

机芯质量同样出色——表面处理无可挑剔——齿轮和板桥还有更多值得欣赏的地方。但在我看来，机芯设计有一个地方可以改进：平衡轮区域有一个特殊的缝隙。

Sylvain Pinaud 品牌可以说还没有形成独特的品牌风格，他早期的计时码表与 Origine 有很大不同。但 Pinaud 先生改进他的设计只是时间问题，毕竟Pinaud 先生从事此行业仅仅三年时间。

皮诺是法国人，自2003年起就在瑞士工作，既是古董手表的修复者，也是原型制造商，花时间获得创造自己手表所需的技能和知识。

2018 年，他在上任雇主 Bucherer 宝齐莱的家乡 Sainte-Croix圣克罗伊 设立了自己的工坊，并于次年他发布第一款腕表：基于 ETA Unitas ebauche 的单按钮计时码表，这为他赢得了法国政府授予的著名工艺奖。

Pinaud皮诺先生的计时码表

Pinaud 皮诺先生自创立工作室以来就一直在为 Origine准备着，Origine 比计时码表简单，但复杂程度以及原创度都更高。 Pinaud 皮诺先生使用 CAD 软件亲自设计了机芯和表壳，包括传动系和擒纵机构的计算，所有这些都是 Origine 特有的。

Pinaud 先生的车间现在由他和最近加入的一名助手组成，所有的手表都使用自动化 CNC 铣床以及手动操作的车床和夹具生产，他只向供应商采购通常外包的组件，即游丝、珠宝、主发条、表壳和表盘，和许多独立制表商一样，他求助于 Comblemine 的表盘。

因为大部分手表都是他自己制作的，Pinaud 皮诺先生可以用 18k 玫瑰金替换图中所示的钢桥和蓝钢指针，当然价格上也需要适度溢价。

Pinaud皮诺先生在他的车间里

Origine是这类手表中的典型代表，尺寸适中， 40 x 11 mm，厚实的圆顶表圈和宽表耳表壳设计，有一点F.P.Journe的味道。

这款表壳经过镜面抛光，外观风格简洁，但质量显然很高。例如，凸耳和侧面的抛光表面是一致和平坦的。这并不奇怪，因为它是由Voutilainen&Cattin生产的，该表壳制造商部分由Kari Voutilainn所有。

Origine 机芯在构造上与众不同——摆轮和擒纵机构已从其通常位于背面的位置移至表盘。诚然，外露摆轮是独立制表师的一种流行表达形式，因此它并不独特，但它看起来仍然不错，尤其是在皮诺先生出色的修饰下。

由于它在表盘上占有一席之地，平衡组件应该打扮一下，幸运的是它没有让人失望。

三臂和自由弹簧，摆轮是 Pinaud 先生自己设计的，并且具有迷人的对称性。纤细的手臂由黄金调节重量隔开，而平衡则连接到由固定螺柱固定的宝玑超螺旋游丝。

螺栓又固定在摆轮桥上，抛光的圆顶螺栓位于摆轮桥上的埋头孔中。当然，摆轮桥板是黑色抛光钢材，带有斜边和用于摆轮轴枢轴宝石的宽而深的埋头孔。

同样令人印象深刻的是摆轮下方的双桥，用于擒纵轮和擒纵叉。两者都经过类似的黑色抛光，并露出带有圆形镜面抛光顶部的定位销。

宝玑游丝，下方有双黑色抛光桥板

尽管设计简单，与机芯尺寸相比也很小，但表盘由几个部分组成，赋予了它质感和深度。小时的章环升起，秒针上的刻度也是如此。

表盘虽然没有机械部件那么精致，但质量也很好。它是由Voutilainen旗下的专业制造商Comblemine生产的。但也许表盘最令人印象深刻的元素是环绕两个副表盘的钢圈。戒指足够窄，几乎看不见，是黑色抛光的，沿着长长的边缘倾斜。

两个子表盘上的印刷都非常精确，而钢圈的末端（左下）展示了其完美的修饰

然而，这些指针是由 Pinaud 先生的工作室制作的。它们采用蓝钢制成，经过镜面抛光，并在必要的边缘进行了倒角处理。

从质量的角度来看，两只手都做得很完美，但我希望时针的尖端更锋利。与分针相比，它的尖端显得圆润。前面的每个元素都做得很好，很难找到批评的地方。然而，有两个细节或许可以做得更好。一个是平衡桥的直边和圆边之间的圆角。另一个不太明显但很奇怪：摆轮上的黄金配重的形状并不完全相同。

背面也是如此——一切都装饰得很完美。审美仍然是一种内敛的传统制表工艺，精致而谨慎。

除了缺少摆轮和擒纵机构外，机芯布局采用传统的大发条盒夹板和用于走轮系的指夹板。桥板采用喷砂磨砂处理，旨在最大限度地体现装饰细节。因此，它们沿着斜边包含许多锐角。

所有的齿轮都有圆形的纹理面以及倒角的内边缘和辐条

值得注意的是，钢轮特别漂亮。冠状齿轮经过黑色抛光处理，而由两部分组成的发条盒棘轮采用“太阳”纹处理，而独立的中央轮毂经过黑色抛光处理。旁边是黑色抛光发条卡嗒声。

两件式棘轮由抛光轮毂组成，用于固定轮子，比传统的一体式轮子结构更精细

我唯一的批评是刻有品牌和序列号的空间。因为它似乎是摆轮底板上的一个传统孔——毕竟，发条盒桥围绕它弯曲——所以它是空的感觉很奇怪，至少大部分是空的。

孔径的一侧是一个细长的张力弹簧，用于隐藏在表盘下方的黑客机制。与其他精钢部件一样，它经过黑色抛光和倒角处理。

当拉出表冠以设置时间时，杠杆向前摆动以停止摆轮，从而也停止秒针。弹簧对黑客杠杆的枢轴施加张力，以使其动作清晰、平稳。

黑色抛光拉力弹簧，由一个螺丝和两个销钉固定

然而，这里值得指出的一个细节是，品牌和序列号均采用与表盘和表背相同的无衬线字体雕刻，使排版具有令人愉悦的一致性。底盖上的“Artisan Horloger”字样采用不同的衬线字体，但这是可以接受的，因为这是该品牌的座右铭。

Origine很有吸引力，但在设计上很普通，但它的质量非常棒。对于一个新手来说，这是一个非常强劲的开端，尽管他已经练习了20年。除此之外，他已经把剩下的大部分做对了——原创设计，尽可能自产，寻找优质可靠的供应商，以及直接分销而不是代理。这一切都预示着 Pinaud 皮诺先生前途光明的未来。

6.Greubel Forsey Tourbillon 24 Secondes Architecture格鲁贝尔福西24秒陀飞轮架构7.SARPANEVA NOCTURNE萨帕内瓦夜曲--震撼人心的夜光表向黑夜的统治者和她神奇的光芒致敬。LEGACY SEQUENTIAL EVO 的复杂性

5. ASEAN Lotus Tourbillon柬埔寨制表学校推出自制陀飞轮

东盟莲花陀飞轮是由王子钟表职业培训中心（Prince Horology Professional Training Center）为去年年底在金边参加东盟峰会的世界各国领导人打造的，这是一所由当地企业集团王子控股集团（Prince Holding Group）设立的设备精良的制表学校。

首批为峰会生产 25 件，它采用一个手动上链机芯，该机芯以其手工精加工和一分钟陀飞轮调节器而著称。柬埔寨首相洪森亲自参与了手表的设计，他收到了第一个样品，并在峰会前几天在他的 Facebook 页面上发布了手表的照片，并评论说“高棉人可以做到”。

零件的手工精加工体现了工艺的品质，尤其是关键部件陀飞轮，即框架和桥板，令人印象深刻的是它是在不到两年的时间内开发和完成的。

诚然，Lotus Tourbillon 莲花陀飞轮在表盘和表壳美学方面很普通，但机械方面的卓越显而易见的。重要的是，该机芯很可能会制成一系列手表公开发售，为制表学校筹集资金，所以请继续关注。

更广泛地说，Lotus Tourbillon莲花陀飞轮证明了高质量的制表可以在任何地方进行。该校的一系列项目，包括一款商用陀飞轮，将被证明是有趣的。

Lotus Tourbillon 是王子钟表学校团队的作品——校长 Sack-Man Loui、高级顾问 James Xu、技术顾问 Maarten Pieters 和 Jessica Thakur，以及讲师 Stéphane Monard。从图纸到成品手表只用了 18 个月的时间，按照高级制表的标准，这是一个非常快速的时间表。

该学校由太子控股集团创办，是一家非营利性机构，配备了最先进的设备，包括车床、铣床和坐标镗床，使学生能够接受与 瑞士最著名的制表学院WOSTEP 提供的同等教育，第一批学生——都是获得全额奖学金的柬埔寨当地人——最近从 3,400 小时的课程中毕业。

开发陀飞轮背后的基本原理有两个方面，即让太子钟表学派发展自己的技能，同时也为它提供另一种支持手段。

一些 2022 届毕业生与 Thakur 女士（左三）和 Loui 先生（最右）

莲花陀飞轮正面简洁明了，浅香槟色表盘在秒针寄存器上刻有 ASEAN 2022 莲花标志。这个表盘是柬埔寨首相洪森从学校提出的几项设计中挑选出来的。

表壳采用抛光精钢制成，直径为 43.5 毫米。但它包含一项令人生畏的成就，即配备陀飞轮调节器的手动上链机芯。

由于尺寸较大，该机芯以比平常更大的尺寸展现了许多细节。桥板采用镀铑德国银制成，饰有日内瓦波纹，并具有必要的抛光斜面和埋头孔。另一个值得欣赏的细节是发条盒棘轮和冠轮的齿，均经过单独抛光。

具有可调节重量的平衡轮放置在一个由黑色抛光钢制成的三臂陀飞轮框架内，并由一个类似的黑色抛光钢桥固定

ASEAN Lotus Tourbillon 腕表限量发行 25 枚，赠予出席 2022 年 11 月在金边举行的东盟峰会的世界各国领导人。他们包括东盟成员国的东南亚国家领导人以及美国总统乔·拜登和中国总理李克强。

然而，这并不是我们最后一次看到 Lotus Tourbillon莲花陀飞轮。据 Prince Horology王子钟表称，有计划公开发售另一款手表，为学校筹集资金。

瑞士Imhof伊姆霍夫玛瑙古董马车钟分享

钟表收藏界的劳斯莱斯，在1924年成立公司（Arthur IMHOF SA）生产艺术钟表，研发自产机芯、艺术表壳等，畅销全球，瑞士拉绍德封国际钟表博物馆、澳门钟表博物馆等均有收藏其作品。

擅长将文艺复兴、巴洛克、路易十五、帝国、航海计时器等时期的装修风格融入钟表创作当中，钟表艺术家名副其实。卡地亚、宝齐莱、宝格丽、蒂芙尼等高奢品牌也向他们定制钟表出售。

这件古董钟采用精美的玛瑙作为载体，搭配瑞士制造的顶级机芯（8天15钻机械C244机芯，杠杆式擒纵机构），在20世纪中期，可以作为一个家庭的传家宝，正面四角的地方是使用镀金黄铜装饰的蝴蝶结，这是一件完美的艺术古董钟！

Greubel Forsey被誉为拥有最佳修饰技术的钟表制造商之一，其独特制表品牌的标志是倾斜的高速陀飞轮，每分钟完成两圈半。这款表我在另外一篇文章有详细介绍，感兴趣的朋友可以看【由内而外：鉴赏3400万元的镂空机械手表】。

作为少有的芬兰制表师之一，Stepan Sarpaneva 斯捷潘·萨尔帕涅瓦也是一位对手表的设计和构思非常有个性的人。他反复出现的主题之一是月亮，又是一个非常个性化、程式化的月亮，可以看作是一种自动肖像，在斯捷潘的许多创作中都可以看到。这位芬兰人还以大量使用 Super-LumiNova 夜光材料而闻名，在夜间展现出他手表的大部分美感，并增加了我们卫星的存在感。今天，是时候让月亮再次自豪地在他的一款手表的表盘上占据中心位置，这就是新款 Sarpaneva Nocturne。

Stepan Sarpaneva 刚刚以夜曲的形式发布了他最新的钟表艺术作品。受戏剧场景的启发，参考过去的巡回剧院，夜曲运用色彩、角度、灯光和复杂的雕刻，在时计内营造出宏伟的幻觉。

与来自芬兰的获奖插画家和图形小说家 Ville Tietäväinen 一起创作（他的作品出现在夜间插图中），表盘上有 233 个开口，全部采用 Super-LumiNova 手绘八种颜色。这款手表由改良的瑞士 Soprod 自动 A10 机芯提供动力，并显示小时、分钟和月相。其他细节包括高级奥托昆普不锈钢 (SUPRA 316L/4435) 42 毫米表壳、100 米防水、镀铑和 Perlage 饰面。

这款腕表“向夜晚的统治者和她神奇的光芒致敬。她揭示了我们世界隐藏的美丽，也许还有我们自己的一些东西。这款腕表最初的灵感来自古老的戏剧场景，尤其是小型巡回剧院中的场景，能够营造出宏大的幻觉。它的夜间插图是与来自芬兰的屡获殊荣的插画家和平面小说家 Ville Tietäväinen 一起创作的，”Sarpaneva 在谈到他的最新作品时解释道。

这一切都始于该品牌的经典扇形表壳。 Sarpaneva Nocturne 确实依赖于典型而大胆的表壳设计，这已成为 Stepan 多年来的标志。它具有独创性，但并不过于复杂，而且仍然高度耐磨，其特点是其连续的凸形和凹形，以及它们之间的锐角。表壳由芬兰奥托昆普不锈钢制成，直径为 42 毫米，但大部分高度为 11.4 毫米，表耳之间的距离为 46 毫米，比例合理。如果它可能是独立制表师的创意作品，它仍然可以日常佩戴，旋入式表冠，100 米防水，双面蓝宝石水晶，带 AR 涂层。

与男士手表一样，Sarpaneva Nocturne 的核心在于表盘和它所讲述的故事。在这里，它会讲述两个不同的故事，这取决于你是白天还是晚上看它。表盘由 6 个复杂部件组成，从外围的手工打磨不锈钢时标环开始。然后，同样采用钢材并具有哑光表面的下板有不少于 233 个开口，涂有 8 种不同颜色的 SLN，以展现夜间的场景。传统上为 Sarpaneva 塑造的大月亮——准确地说是 Moon FACE——通过在表盘上旋转的镂空圆盘来测量相位。下面的动画将帮助您理解整个想法：

Sarpaneva Nocturne 将有两种不同的版本，一种带有白色发光的月亮（White Moon 版），另一种带有橙色发光的月亮（Harvest Moon 版）。每款腕表均搭配带钢针扣的黑色鳄鱼皮表带。时间由 Stepan 锋利的标志性指针显示，同样采用荧光材料和双色调处理。

Sarpaneva x Moomin 限量版机芯

蓝宝石底盖下方是 Soprod 可靠、相对简单的基础机芯，芬兰制表商在其上添加了一个内部模块，用于 Moon 复杂功能。机芯以 4Hz 运行，并可存储 42 小时的动力储存。它显示时、分和月相，但不显示秒。它以圆形粒纹和镀铑桥板完成，在一个特殊的镂空钢转子下，带有 Sarpaneva Moonface 和白金重量。

8. MB&F 推出极其复杂的计时码表 Legacy Sequential EVO

2015 年，MB&F 向北爱尔兰独立制表师 Stephen McDonnell斯蒂芬麦克唐纳 分配了一项任务：重新发明万年历机制并解决大多数 LM 手表固有的一个主要问题，即中央定位的表盘侧摆轮。任务结果：全镂空、创新且前所未有的 Legacy Machine Perpetual。七年后，MB&F 向 McDonnell 分配了第二个挑战的任务：一款必须是典型的 MB&F 计时码表，并且与市场上的其他产品不同，其功能不止于测量时间，它的构造不同于经典计时码表，要堪比 Legacy Machine 的计时码表，它被命名为 MB&F Legacy Sequential EVO。

Legacy Sequential EVO 的背后是 MB&F 最早的朋友之一 Stephen McDonnell斯蒂芬麦克唐纳。值得回顾一下斯蒂芬麦克唐纳的一两件事。首先，他不是瑞士人，而是出生在北爱尔兰。他并非以制表师起家，而是在 1992 年至 1996 年期间在牛津大学彭布罗克学院学习神学。因此，他在制造手表机芯方面有着截然不同的观点。

作为一名训练有素的神学家，麦克唐纳采取了一种相当简单但高度务实的方法。他没有先关注事物的机械方面，而是考虑了计时码表可以提供的所有“内容”或可能性，使用计时码表的所有场景，列出所有这些可能性后，他开始研究“如何做”……

什么是 Legacy Sequential EVO？简而言之，它是一款双计时码表，具有两个独立但仍然相连的计时机构、两个导柱轮和不少于五个按钮，所有这些都围绕一个名为“Twinverter”开关的新机制构建，使这款手表拥有不止一种计时模式。它是一款计时码表，但它也是一款为两个独立事件计时的双计时码表，它也是一款追针计时码表，最后，它还是一款计时手表。表盘配有计时显示，每个显示都有自己的 60 秒和 30 分钟计数器。这些计时显示中的每一个都可以使用表壳两侧的相应启动/停止和重置按钮独立启动、停止和重置。到目前为止，这占了四个推动器……但还有第五个，位于 9 点钟位置，用于启动 Twinverter。这就是 Sequential EVO 背后的秘密。

总而言之，除了经典的单面计时模式外，还有四种不同的模式：

①独立模式——测量具有不同起点和终点的多个事件的持续时间，即使事件在时间上重叠；

②同步模式——测量同时开始但终点不同的两个事件的持续时间；

③累积模式——测量两个不连续事件的个体累积持续时间；

④顺序模式或单圈计时器——测量单个连续多阶段事件的单个子持续时间，并提供持续一分钟以上的子持续时间；

正如我们所暗示的，这一前所未有的机芯背后的诀窍是 Twinverter，它控制两个计时系统，作为一个二进制开关运行，反转每个计时码表的当前启动/停止状态。这意味着如果两个计时码表显示都恰好停止（在零位或其他位置），按下 Twinverter 将导致它们同时启动。如果它们都在运行，Twinverter 会让它们停下来。如果一个正在运行而另一个已停止，则 Twinverter 会停止正在运行的那个并启动已停止的那个。

回到模式……例如，在有两名参赛者同时出发的比赛中使用同步模式。 Twinverter 允许两个计时码表同时启动，但可以通过按下每个计时码表的单独启动/停止按钮轻松记录不同的终点。累积模式经常出现在工作环境中，您可能想知道一天中在两个不同的项目之间切换时花费了多少时间。通过在您开始处理一项任务时启动一个计时码表，然后在您将注意力转移到第二项任务时使用 Twinverter，您可以轻松跟踪您在每项任务上累计花费的时间。这种模式对于国际象棋比赛也特别实用。

顺序模式（或单圈计时器）在竞技运动中很有意义，可用于测量个人单圈时间。在赛事开始时启动一个计时码表并在完成一圈后使用 Twinverter 立即启动第二个计时码表以便为下一圈计时，同时第一个计时码表停止。然后可以将停止的计时码表重置为零，准备好在下一圈使用 Twinverter 重新启动。最后，Independent 模式可用于准备一顿饭，不同的东西需要在不同的时间段、不同的时间点进行烹饪。在这里，您可以通过各自的按钮操作两个计时装置。

创造出一款与日常生活和体育活动相关的众多功能的机芯需要一个有弹性的表壳。幸运的是，MB&F 已经有了这种表壳，并且已经安装了 McDonnell 的一款机芯……这就是 2020 年与 LM Perpetual EVO 一起推出的 EVO 表壳。

LM 系列中的这个新的子系列完全是关于耐磨性、坚固性和多功能性，采用更现代的设计和材料方法。因此，44 毫米的表壳现在更有棱角，并配有新的表耳，可以集成一个有目的的橡胶表带。此外，这里不再使用黄金或铂金，而是采用锆制成的表壳，锆是一种以银灰色深色光泽、轻盈和耐用着称的金属——它比钢更轻，比钛更耐用。加上这些卓越的特性，其低过敏性和抗微生物特性使其成为积极生活方式手表的理想选择。

虽然 LM 系列的某些元素已被重新利用，例如（几乎）无边框结构和超圆顶蓝宝石水晶，但仍有一些重要特征。首先，表壳配备旋入式表冠，防水深度达 80 米。其次，它具有所谓的 FlexRing，这是一种安装在表壳和机芯之间的环形阻尼器，可沿垂直轴和横向轴提供防震保护。阻尼器由整块不锈钢加工而成，赋予内部机芯非凡的坚固性。

透过蓝宝石气泡，您可以看到所有 LM 手表的标志性元素，包括位于顶部的超大摆轮及其拱形表桥，一如既往地精心制作和抛光。下面是指示和表盘，计时码表占据中心位置。时间指示被降级到几乎次要的位置，位于 6 点钟位置的子表盘中。然后，对称放置在摆轮下方的是计时盘；每个独立的计时模块都有自己的 60 秒和 30 分钟计数器。

MB&F Legacy Sequential EVO 推出两个版本。首先是原子橙色型号，机芯的主夹板涂有橙色 CVD 涂层，所有子表盘均涂有黑色涂层。该型号标配黑色橡胶表带。第二个版本偏光程度略低，更单色，主夹板涂有煤黑色（黑色 PVD），所有表盘元素均为黑色和白色。此版本标配白色橡胶表带——当然也有黑色表带可供选择。

将 Legacy Sequential EVO 翻转过来，您可以欣赏机芯的背面。虽然它可能没有前面那么多零件可以展示，但它仍然会产生影响。以典型的 MB&F 方式设计和打磨，大抛光倒角、圆桥、金套筒和厚日内瓦条纹，桥板涂有灰色 NAC 以增加对比度。对我来说，这个反面的巅峰之作是两个超大超轻的轮子，它们似乎漂浮在机芯上方。

装修无可挑剔；它展示了对细节的关注和令人难以置信的古董魅力。动力储存指示器位于机芯一侧。这款手动上链机芯是 MB&F 的第 20 款，由不少于 585 个部件组成，拥有 72 小时的动力储存和 3 赫兹的振动频率。

Garrick和Fears Watches的两位负责人都是长期的朋友，所以两者间的合作也是必然。该项目始于2018年的一家咖啡店，旨在将Garrick在高端制表方面的专业知识与Fears的传统和对细节的关注结合起来。三年后，两者合作的谜底揭开，Fears Garrick恐惧加里克手表出现了。

9.Konstantin Chaykin 推出非凡的 Lucomorye 时钟

具有复杂小时显示的主题美学奇迹

康斯坦丁·柴金 (Konstantin Chaykin) 以其巧妙而古怪的腕表而闻名，但他的根基是钟表制造，确切地说，是大型、复杂且华丽的钟表。 Lucomorye Clock 历时六年，是他最新的时计，证明了这位俄罗斯制表师的审美眼光和精湛的机械技术。

Lucomorye Clock 由著名的俄罗斯珠宝商 Ilgiz Fazulzyanov 用宝石和珍贵材料进行华丽装饰，拥有童话般的外观。但也许更重要的是迷人的机械装置以一种非凡的方式显示小时——一条链条缠绕在一个鼓上，以罗马数字的形式显示，随着时间的推移而变化。链条的简单性掩盖了其内部的机械复杂性，这自然是获得专利的。

Chaykin 先生在国际上的声名鹊起始于 Joker，这是一款带有有趣的“滚动眼睛”显示的异想天开的手表。但是，尽管小丑及其继任者仍然是柴金先生的畅销书，但它们并不是他创造性和机械天才的最佳代表。

他的才华在钟表上得到了最好的体现，钟表在尺寸方面没有限制，可以实现小规模不可能实现的复杂复杂功能。他最著名的钟表之一是他从 2005 年开始每年发布的一系列以复活节为主题的钟表，每个钟表都有一个复杂功能来指示东正教复活节的日期——由于实现显示所需的计算复杂性，这是一种非常规且罕见的复杂功能。

Lucomorye就是这样一个机械奇迹——这是一个复杂的机芯，其大部分组成部分仅用于链条和鼓时显示。除此之外，由宝石、黄金和其他昂贵材料制成的华丽外表也得到了补充，所有这些都是由法祖尔齐亚诺夫先生精心制作的。

Lucomorye 的起源是一种新颖的小时显示机制，Chaykin 先生于 2016 年首次设计。它本质上是一条逐渐缠绕在滚动鼓上的链条，但由于水平滑动托架移动链条的线圈，它随着时间的推移以不同的角度缠绕。

通过仔细控制滑动托架的运动，链条可以用来描绘从“I”到“XII”的罗马数字，以表示时间。这是可能的，因为从 1 到 12 的所有罗马数字都完全由直线组成。

不幸的是，由于它需要的能量和占用的空间，该机制对于手表来说太笨重了。因此，自然的解决方案是台钟。

将链条缠绕在轴上的概念反过来激发了钟表的主题，它描绘了亚历山大·普希金的诗《鲁斯兰和柳德米拉》中的场景。这首诗的开头几行是这样的：“海边矗立着一棵绿橡树；一根金色的铁链子缠绕在它周围……”巧合的是，Lucomorye Clock 的推出恰逢这首诗发表 200 周年。

为了实现他的审美愿景，Chaykin 先生找到了一位俄罗斯工匠、珠宝商 Ilgiz Fazulzyanov。这个想法是创作一个受 Lucomorye 启发的主题作品，Lucomorye 是俄罗斯民间传说中经常提到的神话地区，也是普希金诗歌的背景。这首诗中的各种人物都融入了时钟的外部，时钟的中心有一棵橡树。

Chaykin 先生组装 Lucomorye 时钟的机芯

Fazulzyanov 先生在雕刻美人鱼玉雕

Fazulzyanov 先生在装饰上使用了多种宝石，包括树干上的澳大利亚砾石蛋白石和埃塞俄比亚火红蛋白石，而橡树叶实际上是雕刻有叶子图案的玉盘，然后在边缘饰以景泰蓝珐琅。结果令人叹为观止，时钟的图片不言而喻。

虽然时钟的外观是一个令人沉迷的童话景观，但从钟表学的角度来看，该作品的明星是 cal. TLU.04-0 机芯。时钟仅指示小时和分钟，秒通过一分钟陀飞轮显示，以及简单的日期和复杂的动力储存功能。

然而，该机芯由多达 1,119 个零件组成，整个链条的小时数仅计为一个组件（计算链条的各个链节将使零件数量增加一倍以上）。许多这些组件都是小时显示机制的一部分，考虑到传统小时显示的简单性，这最初可能看起来令人惊讶。但是，如果小时显示被认为是一个自动装置，需要无数的凸轮和杠杆才能发挥作用，就可以理解了。

Chaykin 先生于 2016 年 3 月申请了编号为RU2619032的小时显示机制专利 。该专利描述了小时显示装置的一般说明，但具体的机械实现方式有待解释。

摘自专利 RU2619032。图 1 展示了一款带显示屏的假想手表，图 2 展示了控制链条的托架机构，图 3 是将链条固定到位的镶嵌鼓的示例，图 4 展示了显示“ XI”为例，图5给出了从1到12的所有可能显示的罗马数字。

小时显示器由一个固定链条的镶嵌鼓组成。随着鼓的旋转，链条依次显示从 1 到 12 的罗马数字。每次小时变化时，都会发生一系列事件，使小时显示类似于自动机装置。

首先，链条从鼓周围完全松开，重置小时显示。然后，鼓以一种可控的方式慢慢地扭转链条，水平滑动车厢引导链条在鼓上形成垂直或对角线，，使其显示从“I”到“XII”的任何罗马数字。

小时显示从“III”切换到“IIII”的动画

该机构之所以复杂，是因为车厢和滚筒需要精确同步才能创建每个小时的数字。例如，水平滑动托架必须前后滑动才能形成数字“V”或“X”，但滚筒必须为每个数字执行不同的转数。

因此，12 小时中的每一个小时都有自己的一对凸轮，控制滑架的水平运动和鼓的旋转。这意味着机芯共有 24 个凸轮来编码显示小时所需的所有机械信息。 24 个凸轮堆叠在一起形成一个塔，每小时上升一层，以便机架“读取”凸轮的轮廓。这让人联想到复杂机械自动机中的机制，例如皮埃尔·雅克德罗 (Pierre Jaquet-Droz) 制造的第 18 个玩偶，它可以写下固定的流程。

左侧可见一叠 24 个凸轮，右侧有一对传输机械信息的机架

小时显示需要四个独立的发条盒才能发挥作用——一个用于计时，三个为小时显示提供动力。总的来说，它们提供了八天的动力储存，这由沿着橡树爬行的虫子形式的垂直动力储存指示器指示。

分钟是通过一个简单的旋转圆盘显示的，在窗口下方的光圈中可以看到小时。代表这首诗中的巫师 Chernomor 的人物头盔正下方的圆形窗口中还可以看到日期。当然，一个 60 秒的飞行陀飞轮位于小时上方，在树干的镂空内可见，用于指示秒数。

小时显示“IX”，分钟显示在“33”和“34”之间

10. Fears x Garrick Watch -- 意在重振英国制表业的佳作

对我们而言，制表业远不止生产和销售手表那么简单。它关乎激情、友谊、需求价值的实现以及为子孙后代传承机械制表工艺。不时偶然间，行业中发展战略往往会交织在一起，这可能会促成有趣的合作，使双方受益。 Garrick 就是其中的公司之一，它决心恢复英国制表业主导地位。该品牌宣布与另一家英国制表机构 Fears Watches 携手合作，恰如其分地命名为 Fears Garrick。

Garrick 由 David Brailsford 领导，它的目标是让英国重新成为制表强国，并全力打造精美、迷人的机械手表。它一开始推出相对实惠的系列，如 Shaftesbury、Hoxton 和 Norfolk 系列，并逐渐通过越来越复杂的机芯和越来越多的内部手工工艺相结合，提升其制表实力。Portsmouth腕表是雄心壮志的开端，它采用了由行业传奇人物安德烈亚斯·施特雷勒 (Andreas Strehler) 及其公司 UhrTeil Ag 开发的专有机芯。

Fears Watches 的历史可以追溯到 1846 年，是英国历史最悠久的家族企业之一。该公司由 Edwin Fear 在布里斯托尔创立，他从那里进口、销售和维修来自美国、德国和瑞士的钟表。 Fears 还生产怀表，随后以其名称生产手表。 Fears Watches 的所有权通过多代父子相传，尽管设施遭到了德国人的轰炸，但在 1930 年代的大萧条甚至二战中还是幸存了下来，到 1976 年，该公司已经破产，直到 Edwin Fear 的曾曾曾曾孙 Nicholas Bowman-Scargill 才重振旗鼓。

从外到内，我们从 Garrick 车间生产的 42*10mm的 904L 精钢全抛光表壳开始。它的蓝宝石水晶玻璃表镜正反双面都带有防反射涂层，还有一个大而弥坚的推拉式表冠，可以为手表上弦和设置时间。较薄的表圈让整个盘面看起来很宽敞，流线型的表壳表耳赋予它柔软、温和的外形，戴在手腕上应该很舒适。

表盘可以欣赏到 Fears 品牌多个系列的元素，带有纸质哑光饰面的古英式白色基础表盘，外缘印有黑色分钟刻度圈，最后我们发现应用钻石抛光的 Edwin Fears 数字和黑金涂层。

10点钟方向，是小秒针子表盘，对面2点钟子表盘是动力储存指示，中央时针和分针经过镂空处理，并再次以黑色饰面，营造出令人耳目一新的现代感。

但当然，Fears Garrick 的主要吸引力在于6点钟的自由弹簧摆轮，它由一座带有斜面和抛光边缘的手工桥固定。

机芯使用的是由Garrick 自产 UT-G04 手动机械机芯，它以 18,000vph 的悠闲速度运行，并提供 45 小时的续航动力，机芯设计是典型的英式风格，四分之三的夹板覆盖了大部分机芯，上链系统齐平安装在顶部，还有几个用于宝石的螺丝和抛光套筒。机芯的精加工通过手工完成的，包括磨砂、抛光和倒角。机芯与表底镜面的距离非常小，时光仿佛可以随手可触。

Fears Garrick采用在英国手工制作的蓝色或灰褐色小牛皮表带，每年限量生产10至15条，仅通过Fears Watches提供。这主要取决于生产能力，因为这些手表需要时间和耐心才能完美完成，而且两个品牌都是小团队合作。

11.Habring² Doppel38 双秒追针腕表

由 Maria 和 Richard Habring 夫妇创建的奥地利独立制表品牌Habring²，一直在制造各种手表/机芯，大多数具备跳秒或飞秒功能。其中最具代表性的型号就是Doppel双秒追针计时码表，提供了不同的版本，最新的是 Doppel-Felix，它之前的尺寸比较大。为了顺应当前“小即是美”的小型化趋势，这对制表夫妇决定推出全新 Habring² Doppel38。

Habring² Doppel 的故事始于 2012 年，最初Doppel 2.0 使用众所周知的（ETA7750）机芯，并用追针（或双秒追针或双计时码表）功能对其进行修改。一年后，Habring² 推出了 Doppel 3.0，并进行了一些重大技术改进，包括从经典的推杆布局转变为更具吸引力的单推杆样式。

42 毫米表壳中的经典 Habring² Doppel-Felix

但到了 2010 年，Maria 和 Richard决定进一步独立制表。新战略执行下首款时尚腕表Felix ，配备了该品牌的第一枚自制机芯。 2016 年，该品牌推出了第二款自制机芯，采用 Habring² 标志性功能之一，即欧文跳秒机制，该机制还应用于 Felix Foudroyante 和 Chrono-Felix（2018 年），更有趣的是 2017 年的 Doppel-Felix，这款手表采用了理查德广受赞誉的双秒追针概念，并将其与品牌的内部计时机芯 - cal. A11R 相结合。

长期以来，Habring² 给Doppel 系列配备的表壳就相对较大，中央表壳为 42 毫米，表圈更大。然而，正如我们在最近（相当出色）的 Chrono Felix Perpetual 腕表中看到的那样，该品牌已决定转向更紧凑的型号。今天，我们带来了一个我认为非常好的消息，即该品牌 DoppelChronograph 的紧凑版，即新款 Doppel38。

新款 Habring² Doppel38 的表镜直径为 38.5 毫米，表壳直径41 毫米，迎合了品牌收藏家对更小巧腕表的渴望。

手表的各方面都缩减了体积，现厚度为 13 毫米，比 Doppel-Felix 低约 1 毫米。表壳采用金属拉丝与抛光相结合，提升整体的层次感。双面蓝宝石水晶玻璃镜面，30米生活防水。

Habring² Doppel38 有 4 种不同的表盘设计，相比以往，盘面整体简洁了不少，中央一对时分指针、一对双秒追针，9 点钟位置是秒针子表盘，3点钟位置是30分钟计时子表盘。

底盖下，是我们熟悉的与 Chrono-Felix（以及我们的 MdS 1）相同的基本单按钮计时码表机芯，装配双秒追针功能。该机芯以 4Hz 运行，由手工制造和打磨，在经典 ETA7750 架构的基础上进行了多项改进，同时该机芯配备带 Carl Haas 摆轮游丝的无磁擒纵机构、KIF 防震装置和切向螺丝微调装置

结语

这篇文章我写了一个星期，从搜索资料，到撰写文章，到图片排版，这十来款表给我留下最深印象的，不是M&B的超复杂计时码表，也不是Lucomorye那华丽无比的艺术品般的树钟，而是来自柬埔寨的莲花陀飞轮。

柬埔寨的精密加工水平相比国内而言落后程度一大截，但是他们却可以沉下心去做好一件作品，我认为国内钟表制造业真的需要好好反思，借用王子钟表学校的一句话，两年时间做出莲花陀飞轮已经是放弃了很多好想法的结果，我试问下：国内有哪个品牌能沉下心来，花两年甚至更久的时间去做好一件作品？

也欢迎各位读者留言，分享你喜欢的腕表，或者买表过程中有疑问的，我都会为大家一一解答。