独酌、聚会，我们的生活里，总少不了酒。喝一点酒，是可以舒缓压力的，像给经历着繁重生活的自己，来一场心灵上的按摩。
酒是很好的，但再强的主角，都会有几个黄金配角在身边，让气氛再热烈些。
白酒浓烈，细斟慢饮，桌上就需要有点颗粒分明的下酒菜，让嘴巴时刻不寂寞
有了下酒菜，喝酒不再是一件孤独的事情。它让一场因酒而起的聚会，快乐加倍。杯起筷落间，宾主尽欢。
说到佐酒，最平凡的是花生，知名度最高的，也是花生。它是剑客手里的花木，大巧无锋。
啤酒也好，白酒也罢，总归是要配一碟花生的。最简单的方法是剥出花生仁来，连衣炸得焦脆，喜欢咸口的人，只洒一撮椒盐；喜欢甜口的人，搓一把白糖。一粒花生在嘴里嚼碎，干脆且酥香。再啜一口酒，浑身都舒坦了。
初次见到皮蛋的外国人，偶尔是会失去表情管理能力的，但等他们真的吃上一口，又会被这种来自中国的神奇味道所征服。
由于蛋白在腌制的过程中结出美丽的霜花纹样，在北方地区，皮蛋又被称为“霜花蛋”。唇舌先招呼过嫩滑得一颤一颤的蛋白和略微流心的蛋黄，再来一口酒，美得胜神仙。
“平湖千顷浪花飞，春后银鱼霜更肥，菱叶饭，芦花衣，酒酣载月忙呼归。”
总觉得，用银鱼下酒，比别的小菜都要浪漫些。清酒半酣时，隐约还见一片素银在波涛里翻滚，倒不知道是成群的银鱼，还是海上的月光。
热锅里烧开一勺猪油，投入结实饱满，短针一样的银鱼干，嗞啦嗞啦，脂肪和蛋白质奏起美妙的乐曲，喜欢吃辣的人，可以再放一点干辣椒圈，香辣一体，银红交杂，饱得眼福，也饱得口福。
不吃辣也无妨，洒一些葱花，白中一点青，也极亮丽。
用筷子夹起一条小银鱼，它太小，不过寸余，但它有干得发紧的身体，倒像是肌肉鼓鼓的壮汉，口感上佳。
与友人对酌，两瓶小酒，一碟银鱼，绝无愁苦滋味。
在云南人的酒桌上，也有蚱蜢的一席之地。
“你慢慢嚼，能吃出瘦肉的感觉，还有一点点焦黄的谷香。”
老酒客眯着眼，细细品味，大有当年金圣叹说豆干与花生同嚼，有火腿香的感觉。
最生猛的蛋白质，能减缓醉酒的速度。一口酒，一口蚱蜢。喝酒的节奏，都被酒客拿捏住了。
兔兔这么可爱，能辣得猛，能香得鲜！
曾经和一个四川人喝酒，此君豪气干云一口气就叫了二十个兔头。
“呀，我们只有两个人，也吃得完？”
“吃得吃得，回头你还嫌少呢——”
兔头到位，架势就要先拉开。外套一脱，做个左右开弓的狠样，却首先要和兔唇来个缠绵的舌吻，就着上下门牙一掰一翘，红油已经染了指尖。嗦尽了上颌的肉，又来一口冰得正当时得啤酒，朋友发出了舒服的叹气声。
最后吃的是兔脑，绵软的，比果冻要紧实，比豆腐要入味，香糯粘牙。所有的压力都在这一口灵魂之味里消解。
一顿酒下来，不知道醉人的是酒，还是麻辣的兔头。
油炸蚕豆，便又是另一种滋味了。黑铁一样的豆衣裹着黄金的豆子，本来已经极有味了，又在外层沾一点雪花样的盐粒。街头的老爷爷，真牙已经不多了，还是喜欢在门前就着油炸蚕豆喝小酒，一边喝，一边下象棋，直杀得如有神助。
等到车炮直捣黄龙，嘴里的蚕豆也磨得差不多了，他抿上一口酒，露出胜利的笑容。
在安徽，老乡们在席上喝得觥筹交错。腻口的大菜退了场，筷子一伸，便夹了一块色泽如枣，甘香油润的红豆腐。
金寨的红豆腐并不单用黄豆点成，而是用猪血、猪肉，伴着白嫩的豆腐，先捏成圆馒头的模样，晒干后再挂在灶头，任它在烟熏火燎里升华。
图片2｜深蓝 ©
吃的时候，把红豆腐切成薄片，乍一看，浑似腊肉模样。用小葱红椒爆炒出香气，蛋白质的芬芳熏染过每一位酒徒的口腔，零丁的肉粒又增加了颇有趣味的口感，虽然叫豆腐，但依然满嘴肉香，比吃肉还滋味。
菜浓，酒香，越喝越快活。
肥肠，以饱满的脂肪而饱受酒客们的喜爱。而最喜欢肥肠的地方，大约是江油。
哪怕是遇上地震，美食家陈晓卿还是放不下一碗红汪汪的江油肥肠，吃光了，才想起来要往外跑。
两三厘米一段的肥肠，干煸有嚼劲，凉拌清爽。更妙的是一碟红烧虎皮肥肠，肥肠炸出了蓬松的虎皮，吸饱汤汁，一口一段，红汪汪的油在沾唇的一刻就已经把食欲推向顶峰。
酒桌上的人，甚至于什么也不必问，上时皱起的眉头，都会被酒和滴油的肥肠填充得舒展圆润。
转载于《极物》
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