在广州吃了两天后，我打车去番禺。
车过大桥时突然发现，番禺和广州的关系，有点像萧山和杭州：行政上，番禺隶属于广州，萧山隶属于杭州；而在此之前，番禺是个市，然后变成广州的一个区，萧山也是，从萧山市成为杭州市萧山区。
杭州去萧山要过江，钱塘江；广州到番禺也要过江，珠江。
萧山的高铁站叫杭州南站，番禺的高铁站叫广州南站。
广州人经常要去番禺觅食，杭州人也挺爱去吃萧山路边店。
这次我去番禺，没什么事，就是去吃两天。
第一顿晚饭直奔“腰记”，之前已经在上海的“山海潮”餐厅吃了几次腰记的礼云子和禾虫，印象太深，这次终于来拜见本店。
化龙镇交通繁忙，镇口的停车场没车位。江湖人称“粤菜教头”的名厨林振国大手一挥：我带路，去腰记自己的停车场。
还没到饭店就已感受到饭店的排面：有自己的停车场。
龙源路上灯火通明车来人往，狠是热闹，腰记的门头是最热闹最亮的所在。
1楼居然没有摆餐台，只是堆放货物。2楼是散台，是非常朴素的广东餐厅的样子，不花哨，坐满了吃饭的人。我们直奔3楼包房。
端上来的第一道菜是卤猪肠猪肚，这个卤和北方的卤味、潮汕的卤水都不一样。肥糯入味，是乡村酒席上的那种朴实家常卤。
猪肚猪肠，人生无常，本年度的内脏额度，今晚多用一些。
卤大肠还没撤下，酿大肠联手酿粉肠一起登场。
大肠粉肠，人生无常。不光无常，还有套路，肠肠被套，常常无常。
禾虫这个东西，劝大家遏制下好奇心，不要去搜图片看，更不要搜视频。
加了蛋液在钵仔里焗，扭扭曲曲地上来。
舀出一勺，是充满蛋白质的热气与香气。我在上海吃过，和番禺吃到的本尊还是有差距。无他，长途跋涉后的禾虫，毕竟有些疲软。
仗着新鲜，禾虫可以做羹，与萝卜为伴。
这张图里禾虫的样子，有几分像闽南的土笋冻。在吃虫子这件事上，闽粤是一家。
之前去顺德的容桂，当地一大早就吃的排骨饭，叫干逼排骨饭，因为没加一滴水。香港几家老牌酒店的粤菜，会做干逼龙虾粉丝，颇为考验头灶师傅的火功。腰记的这个鸡，叫蚝油干迫鸡，想来大概是干逼这词不雅，逼迫二字紧密相连，就叫作干迫鸡了。
完全干身，没有水分，从表皮的焦香咬进去，是鸡肉带着汁水的暗通款曲。那几片姜妙得狠，青出于蓝而胜于蓝，姜出于鸡而香过鸡。
顺德擅长做淡水鱼，番禺也是。一大条鲩鱼只取尾部，如同上海本帮菜的划水，和萝卜一起焖。这么大的鱼，吃起来毫无土腥味，因为提前放在清水池里养着，吐干净了泥沙才拿来做菜。
鲩鱼不是贵的鱼，但这个工序、这份用心，值钱。
萝卜切得薄而小块，容易入味。
粤菜里的柚子皮吃过，虾籽柚子皮吃过，从米其林到街边店，其实做法差不多。但在腰记，柚子皮切成小块，用鱼肠来焖。淡水鱼的鱼肠算是废料，但弄干净了之后，自有滋味到舌尖，搭配本身没有味道但又善于吸收味道的柚子皮，合适。
钵仔又出江湖，这次是莲藕，让人有意外之喜。盛产莲藕的湖南湖北，有没有类似的吃法？入口绵密，感觉又被广东人赢到了。
入秋后萝卜是餐桌常客，这次它牵手而来的是牛筋腩。这种入味的家常酱烧味，最入我等凡人胃。扒拉了几口后发现，牛筋腩主要是牛腩边的筋膜，焖得酥烂，每一口是既爽弹、又软糯，餐盘里的纯欲风，矛盾又和谐。
小镇餐馆，家常风格，但每道菜从食材到烹制，都充满了物尽其用的思路和达成美味的讲究。
这位就是腰记的掌门人，林振国大师叫她“事头婆”，就是老板娘的意思。好多熟客叫她欢姐，还有人写成宽姐。欢和宽，在白话里的发音是一样的。欢和宽，就是一体两面，心欢即宽心，不宽心又何来的心欢？
偶然看到有人叫她品姨，我好奇心大发，略探究了一番，知道了老板娘名字叫品欢。这名字太好了，品欢，品尝了之后心生欢喜。
这位老板娘，做着看似普通的菜，其中的滋味和背后的道理，真是深厚。
欢姨送我们下楼，我问为什么叫腰记？她说是她老公的名字，当时没好意思问老公名字里有腰字么？后来几经询问，才知道她老公当年是番禺的划龙舟高手，每次都获胜，干别的也都厉害，是当地排第一的人物（想起麻将里的一束叫幺鸡），一就是幺，开了饭店就叫幺记，但幺字好多人不认得，就写成了腰记。
门口停着一辆小摩托车，特别的是有两个后轮。欢姨说，这是她的买菜车。年过八旬的她每天早上还会骑着车去买菜。
我把合影发在朋友圈，有位老友说：头发梳得溜光的人，都不简单。
这是刚落座时拍的，中间这位就是“粤菜教头”林振国，左边这位剪着精致帅哥头还掩嘴在偷吃的是容太，对，她的月饼、粽子、腊味，都非常出名。
我在番禺吃了三顿好饭，第一顿是腰记，后面两顿就来自于林振国和容太。
过几天再写，想想都馋。
一座城市，有了人的连结，就有了温度和情感。这次番禺之旅，将会是2023的美好回忆。
我是地主陆，爱去番禺的地主陆
微信号：dizhuluweixin
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