文博时空 作者 颜歆窈 明清是中国古代服饰文化发展的重要阶段，服饰的等级制度逐渐变得更为严格。官员和百姓的服饰都有明确的等级和样式，服饰的质地、颜色、花纹等都有详细的规定，不得随意更改。这种等级制度在清朝得以延续，并进一步发展。
同时，满族入主中原后，也带来了自己的服饰文化。清朝时期，满族的服饰文化逐渐与汉族服饰文化融合，形成了独特的满汉服饰风格。这一时期的服饰文化不仅反映了当时的社会风貌和历史文化背景，也成为了中国历史文化遗产的重要组成部分。
“合乎礼制，不得僭越”
明初恢复汉唐传统，承袭了唐宋的幞头、圆领袍衫、玉带，奠定了明代官服的基本风貌，并制定了明确细致的服装仪制。
明代的祭祀之服仍为冕服，但明太祖认为，“此礼太繁。祭天地、宗庙服衮冕，社稷等祀服通天冠、绛纱袍，余不用。”也就是说，祭祀时皇帝不穿冕服，还是戴通天冠、着绛纱袍。
明 九旒冕 现藏于山东博物馆
皇帝的常服在明初定为戴翼善冠（乌纱折上巾），着盘领袍，饰团龙纹。明英宗将衮冕服的十二章纹加于常服之上，成为皇帝视朝时通常穿着的礼服。此后，皇帝的常服就改称为“衮服”。
明世宗像 现藏于台北故宫博物院 着衮服
明 黄缂丝“十二章纹”皇帝衮服（复原件）
最早明确提及十二章纹的是《尚书·益稷》，根据记载，舜帝制定礼服制度时，对大禹道：“予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫，作会（绘）；宗彝、藻、火、粉米、黼、黻，絺绣，以五采彰施于五色，作服。汝明。”
明《三才图会》中的十二章纹
东汉时期，孝明皇帝确立章服制度，制定了详细的祭祀服饰及朝服制度：“天子、三公、九卿、特进侯、侍祠侯，祀天地明堂，皆冠旒冕，衣裳玄上纁下。乘舆备文，日月星辰十二章，三公、诸侯用山龙九章，九卿以下用华虫七章，皆备五采。”
而带有十二章纹的冕服实物，最早存在于明代。作为帝王礼服的重要元素，十二章纹其实还有各自的象征意义。
日、月、星辰代表三光照耀，象征着帝王皇恩浩荡，普照四方。
山，代表着稳重性格，象征帝王能治理四方水土。
龙，是一种神兽，变化多端，象征帝王们善于审时度势地处理国家大事和对人民的教诲。
华虫，通常为一只雉鸡，象征王者要“文采昭著”。
宗彝，是古代祭祀的一种器物，通常是一对，绣虎纹和蜼（一种长尾猿）纹，象征帝王忠、孝的美德。
藻，则象征皇帝的品行冰清玉洁。
火，象征帝王处理政务光明磊落，火炎向上也有率士群黎向归上命之意。
粉米，就是白米，象征着皇帝给养着人民，安邦治国，重视农桑。
黼，为斧头形状，象征皇帝做事干练果敢。
黻，为两个己字相背，代表着帝王能明辨是非，知错就改的美德。
由此可见，冕服上的十二章纹象征着王者之德，体现君王治理天下所应具备的美德。
官员的官服则分为公服和常服，公服为重大朝会时穿着，常服在日常办公时穿。二者最大的区别在于，公服戴展脚幞头，常服戴乌纱帽。乌纱帽类似宋代幞头，只不过外涂黑漆，幞头脚圆、短、阔。
明 沈度像 现藏于南京博物院
沈度头戴乌纱帽
根据品级不同，官员的服装在颜色上也有差别，大致可分为：一品至四品，绯袍（红色）；五品至七品，青袍；八品九品，绿袍。常服还会在胸前及背后缀上补子，补子上的图案文官用禽、武官用兽，不同的品级所用的鸟兽也不同，故常服又名补服。
明《三才图会》中的文官和武官补子
补子图案变化 摄于中国国家博物馆
此外，不同品级的官员革带也有不同。革带上的带銙一品用玉，二品用犀，以下各有等差。一般装銙十八枚，因此带围的长度会超过腰围，官员还需要用手扶住革带。
明定陵出土玉带
明 《沈度独引友鹤图卷》（局部） 现藏于南京博物院
沈度手持革带
除了公服和常服，皇帝还会赏赐官员赐服。明代隆重的赐服为蟒、飞鱼、斗牛等服，这几种纹样都与龙纹相近。有些官员在没有达到高位官阶时，就特许穿高出其品级的赐服。
明 王鏊像 现藏于南京博物院
王鏊着蟒服
明代政府重视农业，推广植棉，棉布得到普及，普通百姓的衣着也得到了改善。劳动者多着衣、裤，作短装。士人平日多着交领大袖长袍，又名道袍。
复原人像 明晚期文人便服 戴方巾，着道袍
细看《南中繁盛图》，可以看到男子无论阶层都会戴帽子和头巾。明代士庶有时会戴“瓜皮帽”，这种帽子沿袭了元代瓜拉帽，由六块三角形罗帛拼合而成，因此，当时会简称官员为“乌纱帽”，称老百姓为“瓜皮帽”。
明 《南中繁盛图》（局部） 文武官员戴幞头
明 《南中繁盛图》（局部） 普通老百姓戴瓜皮帽
明代女子的服饰相对唐宋而言，整体变得更加简单。其中，冠是区分命妇等级的主要标志。皇后、皇太子妃戴凤冠，定制为九龙四凤，各衔珠滴，遍饰宝钿花，点翠地，左右各三博鬓，如这件孝端皇后凤冠。其他品阶命妇戴翟冠，翟也就是山鸡，不同品阶所用的头饰也各有不同。
明 孝端皇后凤冠（仿制品）
明代已婚女子着正装时会戴䯼髻，䯼髻最早是一种发髻样式，后来特指罩在发髻上的发罩。起初是用发丝编成的，随着明中后期经济发展和社会风气奢靡化，人们流行用金银丝来编织。
明 金丝䯼髻 小孔用于插入簪饰
整套头饰以䯼髻为主体，再从孔中插入各类簪饰。常见的簪饰有分心、挑心等，这件楼阁人物金簪（分心），就是从发髻前面插至底部。
明 楼阁人物金簪
明 楼阁人物金簪（分心）
明 楼阁人物金簪（局部） 人物面容和衣着清晰可见
明 镶宝石金冠
明 金凤簪 湖北博物馆藏
明 凤纹玉佩 湖北博物馆藏
明 云形金累丝镶宝石掩鬓 湖北博物馆藏
与宋代霞帔绕项而佩的方式不同，明代的霞帔是从背后下摆处，经肩绕到身前垂下，底端是合并的。为了保持平整，底端也会缀帔坠。
宋代对于帔坠没有严格的等级规定，但明代对于帔坠的材质和所饰花样（主要是禽鸟的种类）都有了明确的规定，以象征佩戴者身份。《明史·舆服志》记载，明代一品到五品命妇的霞坡上缀金帔坠，六品、七品缀镀金帔坠，八品、九品缀银帔坠。
明《中东宫冠服》中的明代霞帔
明 金帔坠
明 金帔坠（局部）
这对朱厚烨（此人身份）墓出土的金帔坠，是益庄王妃所用，两面透雕翟纹。霞被坠子上附有挂钩，称为“钓圈”，使佩戴更为方便。
很多金帔坠都异常精美，下面这件是河南博物院藏的明代凤纹金帔坠。
明中后期女性装扮
剃发易服，华夏服制的断档
清朝推行剃发易服，按满族习俗统一男子服饰，废除汉族传统冕冠制度，华夏传统服制断档，这就是我国服饰史上的第三次大变革。
顺治二年颁布的《严行薙发谕》要求“官民俱依满洲服饰，不许用汉制衣冠”。薙发的推行毫不容情，民间有“留发不留头，留头不留发”之谚。从此，传统的冠、冕、衣裳被完全废除。满洲服饰将汉民族服饰中所包含的礼制思想，以吉祥纹样、色彩等元素融入其中，形成了独特的清代服饰文化。
清 七品官员冬吉服冠
清 七品官员夏吉服冠
清代的主要官定冠帽主要包括朝冠、常服冠、行服冠及雨冠。清代官员在朝服冠和吉服冠上有插翎之制，顶戴花翎象征高官显赫。因此，在清代前期，戴花翎的多为皇帝的满员亲贵或有功之臣，到了后期才普遍佩戴。翎也是有阶级划分的，分为花翎、蓝翎和染蓝翎，以花翎为尊；花翎又分为单眼、双眼和三眼，以三眼为尊。
清 单眼花翎与双眼花翎
剃发易服也改变了明代以传统冕服为祭祀之服的制度，用的是清式衮服。皇帝穿衮服，皇子穿龙褂。其中，衮服是套在皇帝朝袍外的外褂，石青色圆领、平袖口，绣有龙纹，左右肩分别饰日月两章。皇子所穿的龙褂在此基础上减去日月两章，其余形制相同。
清乾隆石青色缎缉米珠绣四团云龙夹衮服
衮服和龙褂的补子为圆形，为皇族所用。一般官员则穿补服，补子为方形，面积比明代补服的要小。所用图案沿袭明制，文官用禽，武冠用兽，但明代补子图案有两只禽鸟，清代只有一只。
清 石青团龙纱地文五品补服
清代的礼服除衮服外，还有朝服等。朝服上下身相连，腰间有襞积，下裳有褶。皇帝朝服上饰正龙、行龙，间绣五色云，下幅绣八宝平水。早期对于朝服所绣的纹样没有严格要求，朝服绣十二章纹的规定到乾隆时期才明确。
乾隆皇帝朝服像
清 酱色妆花缎单朝服（局部）
在一些重大的吉庆节日、筵宴及一些礼仪场合辅助阶段，皇帝会穿用吉服。吉服包括吉服褂和吉服袍等。其中，吉服袍绣龙纹，通称龙袍，其形制为圆领、大襟右衽、马蹄袖、直身。清代官员所获的赐服也算吉服的一种，但不比明代的种类多样，清代只有蟒袍，也叫“花衣”，以所绣蟒的数量、爪数以及服色来区分等级。
清 《皇朝礼器图》 亲王蟒袍（吉服袍）
在清代服饰中，马蹄袖的出场频率很高。它是满族服饰的独特要素，作用一般有两种：一是挽起便于骑马射箭，二是往下便于天冷保暖。
复原人像 清代男性巡行、骑射着装 挽起的马蹄袖
此外，由于满族兴起于北方较寒冷的地区，他们还有穿着皮衣的风俗。用裘皮做的对襟长褂，与朝袍套穿时叫“端罩”,与吉服（龙袍、蟒袍）套穿时叫“皮褂”。这种裘皮衣在当时极为尊贵，皇帝的端罩用紫貂，亲王用青狐，文三品、武二品以上用貂皮，低品官员则不能穿着。
清《皇朝礼器图》 皇帝端罩
清代皇帝及官员着朝服、吉服时均须挂朝珠。一盘朝珠共 108 颗，每 27 颗之间穿一大珠，名“佛头”，又叫“分珠”。朝珠两侧附小珠三串，每串十粒，名“记念”，男用者两串在左，女用者两串在右。顶端的佛头下缀“佛头塔”,塔下垂一椭圆形玉片，因位于背后，名“背云”，底端系“坠角”。
清 青金石朝珠（官员用）
清 青金石朝珠（官员用，局部）
由于清代“男降女不降”，因此汉族女子的服饰遵循中原旧制，满族女子的服饰则别具特色。
清代皇太后、皇后的朝冠也分冬、夏两式，朝冠和吉服冠形制大体都与皇帝朝冠及吉服冠相近。清代八旗贵妇着吉服或便服时均可戴钿子，一般用金属丝缠黑线编成骨架，前高后低，扣住发髻，再用簪钗固定，其上缀以珠翠花饰。根据丰俭的不同，又分成凤钿、满钿与半钿。
清《皇朝礼器图》 皇太后、皇后夏朝冠
清 蓝纱地缂丝女朝服（局部）
清代后妃便服最华丽的是衬衣、氅衣，为圆领、右衽、直身、袖口平直的长衣。衬衣不开衩，氅衣开衩。早期便服装饰少，纹样简单，越到后期就越复杂。满族女子在穿着便服时，常外罩坎肩，长度齐腰，坎肩变化多样，有对襟、大襟、琵琶襟、人字襟、一字襟五种。
清 绿纱绣花蝶纹单衬衣（局部）
汉族女子缠足，但满族女子不缠足。他们一般穿绣花鞋，其次是厚底鞋，厚底鞋的底是用木头制成的，厚度为正常底的 2-3 倍。除此之外还有高底鞋，根据鞋底形状不同,可以分为花盆底、元宝底、马蹄底等款式。
清 蓝缎绣回纹花卉高底旗鞋
清 浅绿缎绣花蝶高底旗鞋
“绣罗衣裳照暮春，蹙金孔雀银麒麟。”这是杜甫笔下华服美裳的独有气韵。从旧石器时代华夏族穿衣配饰，到清代废除华夏服制，每个朝代都有自己的服饰制度和特定的礼仪要求，每个朝代的服饰也都有丰富的文化内涵和独特的美学思想。
历经五千年，中国传统服饰不断发展演变。我们看见了诸如市、帔这样的服饰要素，从平民百姓皆可穿佩变为贵族专用；我们也感受到了服饰等级的逐渐明确，感知从颜色、纹样当中折射出来的级别差异。我们欣赏从先秦传承至后世的礼制，深切体会其在中华传统文化当中的魅力；我们也发现了多民族文化融合之下那些新鲜的服饰元素，感慨盛世的包容与繁华。
纹样万花筒 摄于中国国家博物馆
参考文献
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[5]沈剑慧. 一起了解中国服装史上的四次大变革[N]. 今日桐乡, 2018-11-22(4-5).
图片︱杜广磊 颜歆窈
排版 | 小谢
设计 | 雨欣
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