很多人的心里都藏着一个文学梦，用文学写作和文学阅读，释放自己内心的梦想，讲述或阅读那些无法复制的岁月、故事和场景，使自我获得内心的快乐。那些隐藏在文学里的快乐和不快乐，喜剧和悲剧，渺小和崇高，平凡和伟大，都是我们心底所渴望的审美理想。本公众号从2023.11.25起开设“文学周刊”，热望广大作家和文学写作者关注并支持。恰好，2023.11.25是一位现代文学大师诞辰119周年纪念日。因缘如此。

本期继续刊登2024过年话题的随笔散文类作品。

一蒸馒头一蒸糕

吴翼民

传统风俗的形成和消失大抵有规律可循，即：始起于农村，逐渐进入城市，在城市得到丰富，约定而俗成；先淡化以至消失于城市，然后波及农村，最后终结于农村。若要说得细一点，还可以找到这样一条脉络： 传统风俗是随着现代化进程一节一节消失的。

年俗是传统风俗中最具代表性者，现在我们过年和十年前、二十年前以至更早的时候相比真是大不一样了，从前年俗中的许多细节如今已不复存在，以至于蓦然出现，让人感慨不已——

去年过年前，一位苏北的远亲专程送来了一蒸馒头一蒸糕，不一定是一蒸吧，总之馒头和糕的数量都不少，拎在手里沉甸甸的。那位远亲说： “馒头是发面蒸的，发着哪；糕嘛，就是高高兴兴，一年更比一年高。”

久违了，多么熟悉的口彩！

上个世纪五十年代，苏州老家过年也蒸馒头也蒸糕，母亲打开蒸笼，在一片香雾中也说这样的口彩。那时还蒸团子，寓意团圆，是南瓜团和茧团之类，那南瓜团黄灿灿的具富贵相，茧团则状如放大了的蚕茧，雪白可爱，——因为江南多蚕桑，蚕农巴望多产蚕茧，过年就蒸茧团，这风俗传进了城里，城里人家也蒸茧团，至今我对标致的茧团还时常怀恋呢，每年春游时，我都会自己动手蒸些茧团充作干粮，此物实笃笃的异常耐饥呢。

曾几何时，城里人家过年早已不蒸馒头和糕团了，嫌烦，嫌不好吃，要吃，糕团店多的是，至于口彩，似也无关紧要。现在苏南，不仅城里人家过年不蒸馒头和糕团，乡下人家大抵也揖别了这款年俗。

七八十年代我在苏南农村插队落户的时候，乡下人家过年还蒸馒头和糕团，记得年糕一直要吃到农历二月初二，发霉了，剔去霉变部位切切晒晒照样吃，二月初二吃的撑腰糕就是多余的年糕。这是有旧俗可稽的，清人顾铁卿在《清嘉录》中说：“是日，以隔年糕油煎食之，谓之‘撑腰糕’”徐士宏的《吴中竹枝词》也有形容：“片切年糕作短条，碧油煎出嫩黄娇。年年撑得风难摆，怪道吴娘少细腰。”农耕时代，人们看重赖以劳动生存的腰板，所以才有“撑腰糕”的风俗。

这几年苏南农村过年蒸馒头和糕的风俗已经淡出，倒是奶油蛋糕风行于市，有一次过年时去苏南乡下，小镇上铺天盖地是奶油蛋糕，自蒸的年糕已鲜有踪迹了。然而，苏北依然“一派古风”，此所以我要说传统风俗是随着现代化进程一节一节消失的。

苏北的远亲以一蒸馒头一蒸糕向我家表达新年美好的祝愿，我表示衷心的谢忱，但问题也来了：这么多的馒头和糕如何消费？妻子和孩子一见就腻味，明确表示不吃，送人吧，城里人谁还稀罕这玩意？看来只有我一人领受了。

从腊月廿四开始，我是天天早饭馒头和糕，有时中午和晚上也是糕和馒头，一直吃到正月。馒头虽是萝卜肉馅的，口味亦不坏，但哪堪天天吃此？并且放多了时日就不新鲜，馒头和糕皆作开裂状，几次想扔弃不吃，结果还是坚持吃，不然如何对得起亲戚的一片诚心？也权当作体味传统的风俗趣味吧，不过心里还是期冀着苏北亲戚家乡的这款风俗早早改变。

作者简介

吴翼民，中国作协会员，国家一级作家，原无锡作家协会副主席，市艺术创作研究所所长。发表出版长篇小说10部，中篇小说20余篇，短篇小说100余篇，散文随笔1000余篇，文艺评论和报告文学数十篇，上演舞台剧1部，小戏小品曲艺数十个。

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