很多大咖都把她当做“时尚破坏者”和“时尚教母”，她总是不断地突破和创新。
她没有留学背景，也没有专门学过服装设计，但她穿着一身黑色和厚厚的刘海已经保持了40年。
她很少说话，总是带着一张没有表情的“扑克牌脸”，当记者问起她的创作理念时，她只是画了一个圈就离开了。
她是一个商业奇才，创立品牌40多年来开发了许多产品线，让艺术和商业达到了完美的平衡。
她的矛盾事迹数不胜数，但这些矛盾碰撞在一起，造就了她这个名字——川久保玲。
川久保玲是一位日本时装设计师。
她和山本耀司、三宅一生并称为“日本时装设计的三驾马车”。
1973年，她创建了品牌“Comme des Garçons”（法语，“像个男孩”），并开始向世界展示各种革命性的穿衣方式。
上世纪80年代初，她以不对称和曲面状的前卫服饰在全球走红，她在时尚界投下了一颗炸弹，开启了时尚帝国的征战之路。
1976年，她开了全球第一家Comme des Garçons实体店。
纽约大都会艺术博物馆服装学院院长安德鲁·博尔顿曾说过：
“在过去40年中，川久保玲是伟大的设计师之一，她代表了我们这个时代美学的哲学。”
她的影响力甚至扩展到了“虚拟世界”。
这是川久保玲的第一本中文书，也是她亲自参与并授权的著作
他在书中坦言每年会尽量去Comme des Garçons买两次衣服：“立体剪裁非常合身，设计也出乎意料地不会让人感到厌倦。”
2017年5月，纽约大都会艺术博物馆以川久保玲为主题，举办了当年的Met Ball慈善晚宴和服装研究院展览——“Rei Kawakubo/Comme des Garçons: 边界之间的艺术”。
由川久保玲本人和大都会艺术博物馆服装学院院长安德鲁·博尔顿亲自策划。
川久保玲也成为继Yves Saint Laurent（圣·罗兰）之后，第二位让大都会艺术博物馆为其举办个人展览的在世设计师。
注：Met Ball，即纽约大都会艺术博物馆慈善晚宴，创办于1971年，被誉为“时尚界的奥斯卡”。
在这场Met Ball前后，当时已经75岁的川久保玲和安德鲁·博尔顿交谈了很多，话题涉及设计、时尚和艺术的关系，更是首次透露了自己对时装的思考。
他们将这些启发性的对话整理成文字，成为《川久保玲：边界之间的艺术》这本书。书中还收录了川久保玲历年来的采访，共计近10万字，足以让你深入了解川久保玲的美学、设计理念和品牌历程。
更重要的是，书中还收录了200多张高清图片，包括：
更可贵的是，书里还收录了200多张高清图片，包含：
川久保玲和一位摄影师合作拍摄的时尚照片
川久保玲珍贵的手绘画
川久保玲的个人照片和画像
这本书的内容让人期待
这些照片非常精美，设计风格个性鲜明，非常值得欣赏
这是关于川久保玲的第一本中文书，也是迄今为止，川久保玲亲自参与并授权的著作。
书的设计非常精致，图片质量高清，阅读体验非常好
从左到右依次是：书、海报、川久保玲个人简介小册子
这本书还赠送一张650mm×1000mm的大海报和一本她的个人简介小册子
左一、左二：2012年秋冬 二维系列
左三：2017年春夏 看不见的衣服系列
川久保玲的第一本中文书▼
限时特惠价 ￥309（日销价 ￥339）
2024年6月30日23:59特惠结束
她是传统审美的“破坏者”
1981年4月，一位新面孔出现在巴黎时装展的后台，她是来自东方的川久保玲，一位知名服装设计师和山本耀司站在她的身旁。
和她的“老乡”前辈三宅一生（Issey Miyake）、高田贤三（Kenzo）不同的是，虽然川久保玲经营自己的品牌Comme des Garçons已有8年之久，但她从未在巴黎展示过自己的作品。
“不想被人理解”的川久保玲，对这次巴黎首秀并没有很高期望。她只带了5位同事，靠着并不熟练的法语和英语，谦逊地和场内各路时装巨头互动，给人留下“谦和有礼的来自东方的朋友”这般印象。
然而，随着Comme des Garçons的开场，一群穿着破旧、洞洞补补、全身漆黑的模特走出来，她们隐藏的桀骜和叛逆一下子暴露无遗。
时尚名记Suzy Menkes说： “衣服好像被毁了一样，我们私下称之为‘瑞士奶酪’。太震撼了！”
当晚，整个巴黎都在传播这个日本女人对时尚界的“叛乱”行径，媒体把川久保玲称为“广岛时髦”。广岛出名的是什么？原子弹。
你可能会觉得奇怪，在那个时代，破洞装是多么叛逆的一件事？确实如此。
当时，时装设计圈对“好看”的定义是：突出身材的曲线，强调服装与身体的比例。
她那些宽松、不对称、充满破洞的“乞丐装”在当时引起了轰动，甚至被批评“亵渎美的标准、违背时装的优雅得体”。
但川久保玲却毫不在意：“女性不需要为了迎合男性审美而强调身材，而是用自己的思想去吸引他们。”
在1990年接受日本媒体采访时，川久保玲回忆道：
“我年轻时，女性从事与男性同样的工作是不常见的，而且女性的薪水也不及男性，我反对这种不公平，我永远不想失去反叛的能力，这些都成为了我的动力。”
她用时装打破社会规范与束缚，让穿着成为女性自尊和表达自我的一种方式。 她说：
“我的目标是让每个女性都能够拥有自己的生活并自我满足。”
时装学者Barbara Vinken认为其背后的意义更加深远：“她挑战了时装文化中‘可爱’主导的信仰，挑战了社会秩序的支柱。以美丽和优雅为属性的‘女性’曾是社会建构的重要组成部分。”
打破规则，时装只是载体
在解构中，挑战时装和自我
在赋予时装性别平等理念的同时，川久保玲也在不断重新定义时装。
Comme des Garçons的1997春夏系列，是时装史上常引用的作品。
川久保玲彻底改变了服装的形态，她在服装的臀部、颈部以及胸部都放入了不对称的填充物，并让模特们穿着“隆与肿”起舞。
这个系列被命名为“隆与肿”，实践了“服装邂逅身体，身体邂逅服装，它们合二为一”的设计理念。
“隆与肿”系列和情景（Scenario）舞剧
川久保玲在解释这个系列时说：
“在进一步寻找新观念的时候，我意识到服装可以成为身体，而身体也可以成为服装。这是‘新衣’的解决方案，我开始着手设计‘身体’。
我不认为这些衣服可以成为日常服装， 但Comme des Garçons 对时装界而言就是应该永远新鲜。服装所能引起的刺激事件比以穿着为终极目的要重要得多。”
（然而这些“驼峰”模特们再一次吓到了媒体以及买家们，许多女装杂志在拍摄大片时，自作主张把那些填充物摘去，玲姐对此非常生气。）
时装对于川久保玲而言只是一个载体，通过这个载体她可以让自己的所有创意成为现实。
她的平面广告每一季都与不同的当代艺术、摄影高手们合作，还有许多与奢侈品品牌联名。
甚至还有文字、杂志平面等多种纬度和载体的表达，喜欢她的人甚至自称为“川久主义”。
“我的右半脑喜欢传统和历史，左半脑却想将这些规则打破。我希望设计出全新的东西，我想要寻求一些前所未有的设计理念，尽可能地突破现有的界限。”
她的团队站在最后一排的最边边，那是川久保玲的标志性风格。
川久保玲还极力推崇“解构主义”。
她从未停止挑战自己，在设计领域，几十年如一日，每个季节的风格都是独一无二的。
她总是强迫自己和设计团队，每个季节都重新开始，拒绝积累过去的经验。“如果你想创造新的东西，经验会束缚你的思维。”
她推出了PLAY、SHIRT、TAO、HOMME、HOMME PLUS、PARFUME等7个系列。
目前，Comme des Garçons的全球销售额超过了山本耀司和三宅一生两个公司的总和。
2018年，中国第一家Dover Street Market在北京开业，还引起了小小的轰动。
她跨足设计、艺术、商业等领域，创造了许多传奇，值得大家去了解和品味。 走近她的世界，你会有意想不到的收获。
书中的图片来自著名摄影师的作品，每个摄影师都以独特的视角，为时尚注入了生命。
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