走在京都的祇园町，或是在东京的樱花季漫步，总能看到身着和服的女性，踩着木屐款款而过。
素雅的底色上印着精致的樱花、仙鹤纹样，长袖垂落如蝶翼轻展，腰间一道宽约半米的织锦腰带勒出利落的弧度。
而能让人引起注目的，还有女性和服后背那个鼓囊囊凸起的小垫子，像半块圆鼓鼓的小枕头，又似被精心收束的云团。
相信各位现实中，或者在日剧里、旅游海报上、文化展陈中，都见过这样的场景，那你是否也和曾经的我一样，有过疑问：这究竟是做什么用的？
有人调侃回答 ，“日本人开放，那不就是枕头、被子，累了随地睡”！
真是这样吗？答案当然不是。
很多人不知道，如今被视为“日本国服”的和服，最初并非本土原生服饰。它的雏形，要从中国唐代说起。
唐代是中国封建社会的鼎盛时期，长安作为国际大都会，吸引着周边国家的使者前来学习。
当时日本上蹿下跳，不听话，于是唐朝出兵狠狠揍了它一顿。挨揍之后的变老实的日本，开始向它的对手也就是大唐学习。
公元7-9世纪，日本派出十余批遣唐使，将大唐的典章制度、艺术美学一股脑儿“搬”回本土。
那时唐代女性流行穿 “襦裙”，上身是短襦，下身是长裙，外面还会披一条轻盈的 “披帛”；男性则穿宽袖长袍，整体风格宽松大气、线条流畅。这些元素，都成了和服的 “雏形模板”。
比如和服的宽松版型，跟唐代襦裙 “宽衣博带” 的特点如出一辙；和服的长袖设计，也能在唐代壁画里找到相似的影子；就连和服最初的系带方式，都是模仿唐代服饰用腰带固定的习惯。
只不过，日本并没有完全照搬，而是根据自己的气候、生活习惯和审美，慢慢做了调整。在日本奈良时代（710-794年）催生出最早的和服——“贯头衣”与“袍”。
此时的和服还远未定型，直到平安时代（794-1185年），日本逐渐摆脱对唐文化的直接模仿，开始本土化改造。
唐代的“披帛”演化为和服的“带”，用来固定衣襟，位置也不固定。和服款式基本定型，宽大的“带”（日语称“おび”）取代了窄带。宽约30-50厘米、长3-4米的丝绸腰带，成了和服的“灵魂”。
它不仅能把十几件单衣（肌着、长襦袢、外袍等）牢牢捆成一体，更成了日本人施展审美智慧的舞台。于是“带结”诞生了。
人们为了追求美，不再满足于简单的系扣，转而研究如何将长长的腰带编结成艺术。从最初简单的“蝴蝶结”，到后来的“立矢结”“文库结”，结越来越多，越打得精巧。
而其中最经典的“太鼓结”，更是直接催生了我们看到的“垫子”——为了让圆润的结更平整饱满，人们往腰带里塞了棉花或丝绵做的“带枕”。从此，后背那个鼓起的轮廓，成了和服最醒目的标志。
看到这里，大家应该明白了：和服后背的 “垫子”，根本不是独立的垫子，本质是宽大腰带打结后，因“带枕”支撑而形成的立体造型。
咱们穿的衣服大多有纽扣或拉链，但和服是由里到外好几层组成的，这么多层衣服，全靠那条宽腰带牢牢捆住。
通过调节腰带的松紧，还能塑造出笔挺的仪态：比如把腰勒得稍紧一些，能让后背更直，能够美观束腰，显得身材更好，姿态更加优美吸引眼球。
在和服的整体搭配里，腰带和带结是最显眼的部分，这也可以从从带结的样式和材质上，就能看出穿着者的年龄、婚姻状况和出席的场合、穿着者的社会地位。
比如未婚女性常选樱花、藤花等鲜妍纹样，还会在结上挂流苏、铃铛，显得活泼灵动；已婚主妇则多穿“留袖”，结打得低而素净，花纹偏爱松竹梅等稳重图案，体现端庄稳重。
作为日本的传统服饰，在正式场合，女性必须自己学会系带结，若是系得歪歪扭扭，会被认为是 “失礼”；甚至还有专门的 “和服教室”，教人们如何正确穿着和服、系带结。
聊完了正经的，简单说说关于和服的几个谣言。
比如有人觉得后背的 “垫子” 是累了能当枕头靠的。其实稍微想想就知道不可能。
那个 “垫子” 是硬挺的带结，靠上去又硌又不舒服。穿着和服本身就是一件很讲究的事，讲究 “站有站相，坐有坐相”，在公共场合随便靠在墙上或椅子上，本身就是不合礼仪的，更别说用带结当枕头了。
还有则是防止妻子出轨、促进繁衍等说法。
前者妻子出门前由丈夫系上，自己解不开，或者解开再系上不一样，就说明有猫腻。后者是随时随地，以此来提高国内的生育率。
这两种说法完全是无稽之谈 ，而且一个解不开，一个方便随时随地，也是自相矛盾的。
带结的系法虽然复杂，但只要学会了，自己就能轻松解开；和服的设计初衷，是为了体现端庄、优雅的审美，以及社会身份的区分，跟生理功能没有任何关联。
这不过是现代人出于猎奇心理，编造的香艳传言。
文中图片来源于网络
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