在我国西南边境的崇山峻岭间，常年活跃着一群特殊的守护者。
他们说着独特的语言，长相带着异域痕迹，却把守护中国边疆刻进了骨子里。
很少有人知道，这群人曾是被南亚国家抛弃的弃儿，辗转流离后才找到最终的归宿。
他们究竟是谁？又经历了怎样的颠沛流离？
他们被叫做达曼人，看长相，深陷的眼窝、高挺的鼻梁，原本肤色偏红白，和周边的藏族同胞不一样，跟尼泊尔人也不完全像。
几百年风吹日晒，再加上高原强烈的紫外线，才把他们的皮肤晒成了深棕色。
整整两百年里，这群人就像被历史落在喜马拉雅山褶皱里的灰尘，南亚那边的国家不认他们，过去也没拿到中国户籍，就这么尴尬地待在边境线上，成了没根的人。
达曼人的身世，得从18世纪末说起，那时候，廓尔喀骑兵打进藏区，清朝军队反击打赢了。
战败的廓尔喀大部队撤退时，有一小股骑兵因为各种原因掉了队，甚至迷了路。
等战争结束，国界线划清楚了，这群跟不上大部队、又没被清政府接纳的散兵，彻底陷入了进退两难的境地，成了没人要的弃儿。
后来英国殖民南亚，尼泊尔、印度先后独立，每一次地缘变动都跟他们没关系，不管是人口普查还是国籍界定，他们都被妥妥地遗忘了。
对达曼人来说，吉隆沟的绝美风景当不了饭吃，没身份、没国籍，就没资格拥有土地，更别说上学、看病这些保障了。
他们住的是漏风漏雨的土石屋，有的甚至只能像牲口一样挤在窝棚里。
为了活下去，他们只能靠祖上传的打铁手艺谋生，铁锤敲打的声音在吉隆沟响了一百多年，他们打造农具、日用器皿，挨家挨户换点粮食糊口。
可在当地旧观念里，铁匠是不洁的行当，这让他们不仅法律上是透明人，在心里上也一直被边缘化，活得抬不起头。
慢慢的他们学会了藏语，穿上了藏袍，生活习俗、宗教信仰也向藏族靠拢，但内心的漂泊感始终挥之不去。
他们有自己的传统，比如杀羊祭祀、敬祖先和自然神灵，但这些仪式在很长一段时间里，都只是孤独的呐喊，既不被藏传佛教接纳，也不被南亚故土知晓。
2001年，一次边境调研改变了他们的命运，调研人员震惊地发现，这片风景如画的边境线上，竟然还有这样一群黑户。
经过详细排查和汇报，这个历史遗留问题得到了国家的高度重视。
这群被称为东方吉普赛人的人，终于拿到了印着国徽的深红色户口本，成了堂堂正正的中国公民。
成为中国公民后，吉隆沟里掀起了针对达曼人的建设热潮。
政府给40多户、200多个达曼人盖起了两层新房，彻底解决了几代人住不好的难题，还专门补齐了基础设施短板。
最让人开心的是吃水问题很快解决了，2005年，专门的人畜饮水工程启动，施工队只用一个月就铺好了管道，清澈的自来水直接接到了每家每户。
同时，政府还把耕地分到每户人手里，人人都有了口粮田，适龄孩子全部被送进学校，不仅免学费，还能享受三包政策。
村里建了卫生所，疫苗接种、基础体检成了常态，以前那些能要了命的小毛病，再也不可怕了。
年轻人靠做精致的工艺品赚钱，铁锤声里再也没有了沉重，多了几分自豪。
那些以前没机会读书的孩子，有的考上了大学，走出大山后，又回来反哺这片曾经贫瘠的土地。
更让人动容的是，达曼人从被收留者变成了主动守护家园的守边人，或许是尝过没有国家的痛苦，他们对脚下的土地格外深情。
在边境线上生活了上百年，他们对吉隆沟的每一处地形、每一条兽道都了如指掌，成了天生的护林员和巡边员。
村里的青壮年男性，几乎都主动加入了民兵队伍，在海拔4000多米的边境线上，常年能看到穿迷彩服的达曼汉子，跟着解放军巡逻。
再难走的冰川、再陡的山脊，他们走起来都如履平地，哪里的草被踩过、石头被动过，一眼就能看出不对劲。
2015年西藏边境大地震时，达曼人没有等着被救，而是第一时间冲在前面，帮部队转移群众、抢修道路，用行动证明自己是国家最可靠的守边人。
如今的达曼新村，每逢过节，家家户户屋顶都会升起五星红旗，老一辈或许还保留着一点传统祭祀习惯，但年轻人已经能说一口流利的普通话，和汉族、藏族群众通婚、交流毫无障碍。
佩枯错的湖水依旧湛蓝，而住在湖畔的达曼人，再也不是当年徘徊无依的孤魂了。
两百年的等待，换来了一个安稳的家。
现在的他们，不再是被历史遗忘的骑兵后裔，而是西藏边陲上一颗牢固的界桩。
铁匠铺的炉火还在燃烧，照亮的不再是前途未卜的流浪路，而是定居乐业的幸福生活。
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