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来到格鲁吉亚，首都第比利斯（Tbilisi）是必去的地方，也是格鲁吉亚最大的城市，必去。
【第比利斯老城：饱经风霜风情万种】
空中俯瞰整个第比利斯中心城区的老城，它犹如饱经风霜、但却带着万种风情的女子；
历史上，格鲁吉亚曾经遭受外族（波斯、阿拉伯人、蒙古人、奥斯曼帝国、俄罗斯）多次入侵占领，使得格鲁吉亚第比利斯留下了很多的外族文化的痕迹。
库拉河从第比利斯老城蜿蜒而过，城市犹如一幅被抚平的地毯、色彩斑驳，在秋冬季节的晨霭和暖色调的冬日照耀下，宁静而平和；
只有早晚高峰的地铁站里人流如织；
走进老城的街道，狭窄、盘旋而上，鹅卵石路面被时光磨得光滑。
老城的建筑物上有颇具特色的木结构的“第比利斯阳台”，有着简单明了的花纹；屋顶浅黄色居多；
冬季的第比利斯老城与世界上大部分的城市一样：包裹着一层淡淡的雾气，空气里有烤面包的香气、咖啡香，但香水味并不重；
第比利斯（T bilis）在古代格鲁吉亚语中意为“温暖”，据说以前第比利斯有地下硫磺温泉，如果能泡一个澡大概也是很舒服的吧，这让我想起了10多年前、大大小小的澡堂子。
【东正教圣三一教堂】
礼拜日，我们走进位于第比利斯的圣三一教堂。
信众走入殿堂内，内部空阔而神圣。
壁画和圣像覆盖了教堂里的墙面，描绘着圣经故事与格鲁吉亚的圣徒。
女性需头戴围巾进入殿堂、大家神情肃穆，低头吟唱古老的圣咏歌，歌声苍凉浑厚，在教堂内回荡，这种庄严的感觉具有直接穿透心灵的力量；信众们抚摸、亲吻圣像，领取祝福面包（Prosphora）和饮料。
而阳光透过窗棂、洒在信众的面庞上，勾勒出信众温柔的神情。
信仰在这里，并不抽象、是可见的圣三一教堂的金顶、可触摸的壁画、可颂的咏叹曲，是信众虔诚的信仰。
【安契斯哈蒂圣殿教堂】
而在老城内，还有一座安契斯哈蒂圣殿教堂，距今1500多年了，能保存至今实在是一个奇迹，这座教堂的石墙显得格外朴拙沉静，因为主体建筑都是石头、可能也因此抵御住了很多外来的破坏。
1870年代改建后，其外观发生了较大的变化。
1958年至1964年，教堂实施了一次重要修复，恢复了往日荣光。苏联时期，教堂曾关闭后转为工艺品博物馆，如今又重回到教堂的功能。
安契斯哈蒂圣殿以其悠久的历史和丰富的内涵吸引着游客的到来，它也是第比利斯现存教堂中历史最悠久的建筑之一，始建于6世纪，见证了多个历史时期的变迁。
1991年，格鲁吉亚脱离前苏联后，这座古老的教堂——契斯哈蒂圣殿重新开放、成为当地人的精神寄托之所。
妇孺老幼来到这里，被圣像前的烛火跃动映照着虔诚的面庞。内部弥漫着蜂蜡和烛火的气息。
【城市俏皮的符号：木偶钟楼】
而附近就是木偶钟楼，它是艺术家Rezo Gabriadze设计的倾斜钟楼，仿佛是把大钟、底座等堆叠起来、歪歪斜斜还要靠金属支架支撑着。
每到整点，最高处的小门打开，就会有小天使缓缓走出、敲响钟声；
平日里还有木偶剧上演；
游客们到这里仰头用手机拍摄视频，会心一笑；艺术化的装置营造了一个童话场景，给人以温柔馈赠。
【“格鲁吉亚母亲”雕像】
而从老城往山上走，山顶上伫立着“格鲁吉亚母亲”雕像，高约20米，市中心的居民抬头都能看到。
她左手托碗，迎接朋友；右手执剑，冷对敌人。她的面容似笑非笑，面容刚毅，在阳光下闪着泠冽的银光，俯瞰着第比利斯。
仿佛告诉别人：朋友来了给你倒葡萄酒、敌人来了就用利剑斩杀。
它用来纪念格鲁吉亚人民反法西斯战争的胜利。
而纳里卡拉要塞始建于公元4世纪，最初是座波斯城堡，现存的建筑是十七世纪以后重修的，用于抵御侵犯第比利斯的防御工事。
如今，纳里卡拉要塞满目疮痍，只剩残垣断壁，记录了世事沧桑、和早已不存在的无限风光。除了那些斑驳高大的围墙，很难看出这里曾经阻挡千军万马的雄壮。
【现代符号：和平桥和热气球】
从“格鲁吉亚母亲”雕像山顶处坐缆车下到地面，就可以看到和平桥（漂亮的玻璃曲线），有人说它像一只皮皮虾、也有人说像跃起的一条锦鲤的脊背、也有人说像一把巨大的弓箭。
库拉河从和平桥下蜿蜒穿过，此时，历史和过去、战争与和平、传统与现代，被这座和平桥连接在了一起，和平桥横跨库拉河，连接第比利斯新老两城区。
和平桥建成于2010年，是一座钢结构玻璃顶的现代造型步行桥，桥长一百多米，宽5、6米。
傍晚，库拉河上的风迎面吹来，站在桥上凉风习习。乘凉的、画画的、唱歌的；
入夜，桥体被变幻的灯光点亮，照出梦幻的图景。晚上，灯光闪烁、歌声绕梁，大家在和平桥上走一走、看一看桥北侧的热气球。
【自由广场】
而在和平桥、格鲁吉亚母亲雕像不远处（步行约20分钟左右），就是第比利斯最繁华地段的自由广场。
自由广场车水马龙人流较大：各式餐厅、酒吧、地铁站、银行、奢侈品商店、市政厅、自由广场中间竖立着的是2006年建造的圣乔治屠龙圆柱雕像（圣乔治是罗马帝国时代的一位基督徒，传说因成功杀死一条祸害当地人的恶龙而受到敬仰和爱戴。）。
自由广场多次被改名，凸显格鲁吉亚100多年来的政治变迁——
自由广，最初以伊万·帕斯科维奇的名字命名，他是俄罗斯帝国的一名乌克兰将军，以此纪念他为俄罗斯帝国征服了亚美尼亚首都埃里温。
1918年，随着俄罗斯帝国的崩溃，第一格鲁吉亚共和国成立时，将广场命名为自由广场。
到了苏联时期，广场被先后更名为贝利亚广场和列宁广场；
1956年，列宁雕像竖立在广场中心，1991年格鲁吉亚脱离前苏联后，列宁雕像被拆。
【石榴籽带来的生活滋味】
虽然，格鲁吉亚的议会大厦有人在抗议，但绝大多数居民都过着宁静的生活；
俄格两国曾经有过蜜月期、后又龃龉不断；但宏大叙事不太影响普通人每天接送娃读书、放学；也不影响普通人寻找生活的乐趣，比如美食：
我们去了多家第比利斯的网红餐厅，有家餐厅主打“奶奶的菜”——让食客仿佛有吃到亲人做的菜的感觉，每个餐桌上摆上铺满了蜡烛瀑布的烛台；
第比利斯的餐桌上少不了红艳热烈的石榴籽，这些石榴籽是高加索国家广泛使用的食物调味品，无论是奶酪馅饼、还是大号汤包、还是鲜嫩的鸡胸肉、牛肉汤......都或多或少撒上了这些鲜红的石榴籽、宛如珍珠一样散落在食物上，让人开胃又开眼。
石榴籽混合着食物吃下去，不仅开解了油腻、还增添了清香，口感上有甜有酸，口腔中仿佛有了清脆的爆破感和明媚的酸甜感；
对石榴的偏爱，或许源于整个高加索国家的古老种植历史，石榴籽鲜艳的颜色和多籽的形态，被认为是丰饶与生命的象征；而石榴一直也被认为是团结的象征、抗衰老的饮食。
格鲁吉亚是一个复杂的城市，这里的居民很少大笑、甚至表情严肃、容易发怒，但他们乐于助人、行事规范；
而在艺术表现的内容上来看，格鲁吉亚人对现实多有质疑和反思、对社会有较为深刻的洞察。
它没有抹去任何时代留下的印记，可能是出于对历史的尊重、也可能是出于经济上的考量。古老的教堂、前苏联建筑和雕像，都共存于同一片土地上。
它的生活喧闹而质朴，它的滋味浓郁而鲜明，像一杯格鲁吉亚红酒，初饮清淡，细品悠长。
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