还记得那颗象征最高奖励的糖果吗？如今它已沦为“健康公敌”。
曾是年货C位的徐福记，销量断崖式下跌33%，市场份额腰斩，甚至连阿尔卑斯都深陷亏空。
当“三分糖”、“0蔗糖”成为潮流，中国人的味蕾和观念正在巨变。
你还记得儿时记忆里的年味吗？那是一个由彩色玻璃纸编织的梦境。
彼时，谁家的果盘里若是堆满了徐福记的酥心糖、大白兔的奶糖，那绝对是“大户人家”最显眼的标签。孩子们会将那些花花绿绿的糖纸小心翼翼地压平，夹进书本里，仿佛收藏起了整个童年的欢愉。
这层温情脉脉的滤镜，在2025年的春节彻底碎了一地。
当消费者怀揣着置办年货的热情走进超市，映入眼帘的不再是争相抢购糖果的喧嚣，而是堆积如山的滞销展台和推销员脸上那掩饰不住的尴尬。
这绝非主观的体感偏差，赤裸的数据足以让人心惊肉跳。曾经独占国内糖果市场32%半壁江山的徐福记，到了2023年份额已暴跌至15%，短短四年光景，几近腰斩。
更令人唏嘘的是曾经代表着“高端洋气”的阿尔卑斯，这个昔日的“销售之王”，如今竟也深陷在欠款与亏空的泥潭中难以自拔。
这不禁让人感叹：那个曾经让无数孩童魂牵梦绕的甜蜜帝国，正在以肉眼可见的速度分崩离析。
在超市不起眼的角落，那些曾经被视为过年“硬通货”的精美礼盒，此刻落满了尘埃，即便是贴上了醒目的“打骨折”黄色促销签，也鲜有人驻足问津。
一位90后的年轻宝妈在路过糖果区时，下意识地拉紧了孩子的手，仿佛那堆得像小山一样的不是美味，而是某种必须避之不及的洪水猛兽。
这种发自本能的生理性抗拒，远比财报上那些冰冷的亏损数字，更让糖企感到彻骨的绝望。
其实，这早已不是糖果行业第一次感受到刺骨的寒意了。这种“断崖式”下跌的表象之下，是一场席卷全中国的“抗糖”风暴。
倘若你仔细观察便会发现，如今的年轻人，点奶茶要备注“三分糖”，买酸奶非“0蔗糖”不取，就连吃个欧包都要盯着配料表审视半天。
自从2016年卫健委发布那纸《膳食指南》，明确建议“每天糖摄入量不超过50g，最好控制在25g以下”之后，“糖”这个曾经象征着幸福的字眼，一夜之间沦为了健康的“头号公敌”。
对于那些上有老、下有小的中年顶梁柱而言，糖更是化作了悬在头顶的达摩克利斯之剑。
给孩子吃？畏惧蛀牙、担忧肥胖、害怕影响骨骼发育；给自己吃？恐惧皮肤糖化、害怕衰老、担心身材走样；给父母吃？那更是触碰了禁忌，高血压、糖尿病、心脑血管疾病，哪一个不是闻“糖”色变？
于是，我们目睹了一种极度魔幻的现实：曾经那颗代表着“最高奖励”的糖果，如今竟成了被嫌弃的累赘。
当你在国外被蜜雪冰城那200%的甜度齁得嗓子生疼时，才猛然惊觉，中国人的味蕾早已发生了翻天覆地的进化。
放眼现在的零食界，早已是无糖饮料的天下，短短数年间，无糖饮品的市场规模就狂飙到了600亿。
相比之下，传统糖果那高达60%以上的含糖量，简直就是在公然挑战现代人的健康底线。
正如一位网友的辣评：“现在吃一颗糖的负罪感，比熬夜刷两小时手机还重。”
为何这种“甜蜜的负担”在欧美国家依然大行其道，偏偏在中国就走进了死胡同？这就不得不提及一个常被忽视的底层逻辑：中国人的饮食结构，压根就不缺糖！
抛开情绪回归商业本质，糖果在中国的溃败，归根结底是一场“供需错位”的必然结局。
作为一个典型的碳水大国，我们每年消耗的大米、小麦等主食原料是欧美国家的2至3倍。一碗白米饭下肚，淀粉迅速转化为葡萄糖，身体所需的能量早已严重溢出。
更遑论我们的烹饪习惯，红烧肉需炒糖色，糖醋排骨要加糖提鲜，市面上90%的菜品里其实都潜伏着隐形糖。
对于中国人而言，我们缺的从来不是糖，而是对“优质口感”和“稀缺体验”的极致追求。
同样是老字号，你看隔壁的烘焙赛道，或者是把“情绪价值”拉满的胖东来，为何能火得一塌糊涂？因为它们贩卖的不是单一的甜味，而是复合的体验。
当年的糖果之所以能风靡一时，是因为在物资匮乏的年代，甜味是稀缺的“多巴胺开关”。而如今，在这个物质极度过剩的时代，单一的甜味早就沦为了最廉价、最无趣的感官刺激。
年轻人宁愿去排长队买一杯30块钱的“秋天第一杯奶茶”，去盲盒机里抽一个隐藏款，也不愿多看一眼那颗几毛钱的硬糖。
因为前者提供的是社交货币和情绪价值，而后者，只剩下了一身无处安放的“卡路里”。
糖果的衰落，实质上是国人消费升级与健康意识觉醒的缩影。在这个“健康是福”的时代，我们可以怀念童年的那抹甜蜜，但更要拥抱理性的生活方式。
毕竟，真正的年味，从来不在于嘴里的滋味有多甜，而在于心里那份对团圆的珍视与对健康的坚守。
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