中国“最酸”的省份，吃酸到底有多上头？
中国人吃酸，起初根本不是为了解馋，是为了活命。
几千年前没冰箱，粮食、鱼虾放不住，酸渍就成了最实在的存粮法子。
周朝时，醋还叫醯，王室专门设了“醯人”掌管，《周礼》写得明白，天子祭祀要六十瓮醯，宴请宾客五十瓮，那会儿酸是皇家专属的宝贝，老百姓连闻都难。
民间传杜康酿酒忘盖缸，二十一天酉时发现酸浆，取名为醋，不管真假，酸都是先民在穷日子里，偶然摸出的生存门道。
后来酸才慢慢走进寻常人家。
南北朝《齐民要术》里，光制醋方法就记了22种，可见酸已经成了家常。
到唐宋，醋挤入“柴米油盐酱醋茶”，不再金贵。
元明清时更热闹，米醋、麦醋、糟醋样样有，李时珍在《本草纲目》里说，陈酿两年的米醋能入药，解腻消食，
连渔民出海，都靠酸醋腌鱼防腐，靠它扛过风浪。
各地的酸，都带着本地的脾气。
山西人喝陈醋就着面食，海南疍家人靠糟粕醋驱湿热、存海鲜，贵州酸汤、四川泡菜，藏着当地人的生活底色。
酸早不是存粮工具了，产妇喝月子醋补身，
过年腌酸菜讨吉利，家常饭里少了这口酸，就少了几分烟火气。
几千年下来，酸从救命的法子，变成了舌尖的风味，藏着中国人的韧劲。
一碗酸汤、一碟酸菜，都是代代传下来的实在日子。
今天，跟您聊聊，中国最会吃酸的10个地方，几乎顿顿都要吃点……
贵州
贵州这地方，山高路远，以前是“天无三日晴，地无三尺平，人无三分银”。
最要命的是不产盐，《续黔书》里记得明白：
“黔介于滇蜀之中，独不产盐”。盐比金子贵，老百姓没辙，只能找酸来顶。
这酸不是山西老陈醋那种单一的酸，是拿野生西红柿（毛辣果）、米汤、甚至小虾米发酵出来的。这一逼，就逼出了几千年的吃酸智慧。
俗话说“三天不吃酸，走路打蹿蹿”，这酸早就不是调味了，是命。
核心酸味：酸辣醇和、酸汤为魂
中国酸食天花板，酸汤分红酸汤（番茄 + 辣椒发酵）、白酸汤（米汤自然发酵）、苗家酸汤、布依酸汤，酸为底、辣为辅，酸香浓郁不呛喉，辣度柔和不压酸，善用折耳根、木姜子提味，民族酸食特色拉满，
贵州的酸是 “发酵的酸”，酸汤融入鱼、肉、粉、菜，从高端宴席到街头小吃，无酸汤不欢。
现在的贵州酸，那是“酸”林好汉聚会。
凯里红酸汤色泽红亮，那是毛辣果封坛发酵的功劳，煮鱼时加点木姜子，酸辣醇厚，鱼肉嫩得像豆腐；
白酸汤清亮，米汤发酵的，煮猪脚最解腻。独山更绝，“三酸”闻名天下，虾酸闻着臭吃着香，拌饭能吃三碗；
盐酸菜酸甜辣混在一起，徐霞客路过都点赞。还有那酸鲊肉，肉块裹了米粉发酵炸透，又酥又脆。
到了贵州，你得这么吃：
先来锅酸汤鱼，汤底翻滚着野生番茄的红，鱼肉蘸上腐乳和折耳根的蘸水，一口下去，酸爽直冲天灵盖；
再整碗酸汤粉，红油飘在上面，嗦一口开胃；
要是去街头，丝娃娃得卷起来，灌进酸辣爽口的汤汁。
毕节的素酸汤、雷山的鱼酱酸、都匀的臭酸，林林总总不下几十种。
这哪是吃饭，分明是在吃一部活着的发酵史。
在贵州，没得酸，日子都过得没滋味，这酸，太安逸了！
山西
这辈子，算是跟醋杠上了。
往上倒三千年，西周《周礼》里就有了“醯人”掌醋，那是给皇上管醋的官。
到了魏晋，嘉峪关那头的壁画墓里就画着滤醋图，老百姓早就喝上了。
你想啊，山西这地界，黄土高原，水硬，土碱，以前又尽吃高粱莜面这种粗粮，不吃醋这胃里咋消化？
这就叫“水土服不服，全靠醋来渡”。连民国大军阀阎锡山都被叫“阎老醯儿”，这酸味算是刻进骨头缝里了。
核心酸味：醋香浓酸、酸香为主。
北方醋酸标杆，老陈醋为核心酸源（高粱 / 大麦发酵，陈酿三年以上），酸香醇厚、回味微甜，无辣或少辣，
酸直接赋能面食、热菜、凉菜，“无醋不成席”，醋不仅是调料，更是直接饮用、蘸食的特色，
山西的酸是 “醋的酸”，老陈醋融入饮食方方面面，酸香大于酸度，醇厚不刺激。
到了山西，醋不是调料，是主角。
你看那陈醋焖排骨，醋得顺着锅边淋，激出香味，肉烂骨酥，酸甜适口；
还有那莜面栲栳栳，蘸着老陈醋加蒜泥，一口下去，筋道得能弹牙。
凉菜里陈醋花生米酥脆解腻，醋拌黄瓜拍碎了拌蒜，那是下酒神器。
硬菜还得数平遥牛肉蘸醋，非遗的肉配非遗的醋，肥而不腻。
还有那酸汤莜面鱼鱼，暖胃又顶饱，醋粉更是荞麦发酵的怪味美食，吃着就是个“美得很”！
在山西，饭前不喝两口醋，就像这一天没开头。
不管是岐山臊子面的晋式改良，还是家里的醋焖土豆丝，少了那股酸香，这饭就没魂儿。
生活就是一地鸡毛，可这口酸，能把鸡毛扎成个漂亮的掸子。
咋也得来一碗！
广西
往上倒一千六百年，南朝那时候就有了酸坛子。
传说秦始皇修灵渠，民工们在湿热的大山里累得直不起腰，吃不下饭，全靠一口酸味儿吊着精神，这才有了后来的“万物皆可酸”。
这哪是做饭，分明是跟老天爷斗智斗勇留下的活化石。
核心酸味：
酸笋酸香、酸香辣浓。
酸笋为核心酸源（竹笋自然发酵），酸香浓郁、独树一帜，
搭配小米辣形成 “酸笋酸辣”，同时融合酸柠檬、酸荞头、酸豆角等发酵酸，
酸香为底、辣味加持，螺蛳粉成为全国酸食网红，酸笋融入鸭、鱼、螺、粉，桂柳味为核心，
广西的酸是 “酸笋的酸”，酸香厚重却不齁，与辣融合后解腻开胃，极具地域辨识度。
到了广西，你得把裤腰带松开。
柳州螺蛳粉里的酸笋是灵魂，那股“臭”酸味儿能把魂勾走；
南宁柠檬鹅得用武鸣的老酸柠檬，一锅下去，油腻全消，只剩果香；
还有崇左的酸笋炒螺，酸辣得让你吸溜着嘴停不下来。
桂林人爱吃酸豆角炒肉，咸酸脆爽，最下饭；
玉林街头的酸萝卜炒牛杂，酸香解腻，嚼着筋道；河池的酸汤猪脚更绝，虎皮猪脚泡在淘金娘熬的酸汤里，软糯不腻。
这还不算完，钦州的瓜皮炒肉、百色的酸芋荷炒腊肉、贺州的酸笋粉，甚至梧州的红糖酸芒果，博白的红糖酸嘢，那是把水果腌出了花。
广西人讲酸，不光是醋，还有红糟的发酵、海宝水的醇厚。
在这儿吃酸，不是为了倒牙，是为了提神醒脑，是为了在湿热的日子里活得痛快。
东北（黑吉辽，以东北酸菜为核心）
这嘎达，吃酸不是讲究，是命。
这事儿得往回倒，北魏的《齐民要术》里就记着，贾思勰那是专门跑山西考察过，
把腌菜这点事儿琢磨透了。
其实咱东北人的老祖宗更早，西周那会儿管这叫“菹”，到了金代，
传说完颜阿骨打的大妃为了打仗行军，把白菜扔缸里发酵，这就成了“渍菜女神”。
你想啊，那时候冬天大雪封山，除了土豆白菜啥也没有，不腌酸了，这半年咋过？
这酸味儿，是跟老天爷抢饭吃的智慧，也是黑土地上最厚重的烟火气。
核心酸味：
咸酸醇厚、发酵咸酸。
北方咸酸代表，东北酸菜（大白菜 + 盐发酵）为核心酸源，酸香醇厚、咸酸适中，无辣或少辣，酸与肉、粉条、饺子深度融合，
主打 “酸炖、酸炒、酸包”，是东北冬季饮食的灵魂，
一锅酸菜白肉锅，藏着东北人的豪爽，东北的酸是 “冬日的酸”，发酵酸菜吸满肉汁，酸香解腻，暖身暖胃。
酸菜白肉锅是头牌，酸菜得用大缸压石头腌够日子，切丝儿跟五花肉在骨汤里咕嘟，肉肥而不腻，酸菜吸饱了油，那叫一个醇；
杀猪菜里必须得有酸菜血肠，血肠嫩得一咬爆汁，配上蒜酱，那是东北人的命根子。
还有酸菜炖粉条，粉丝得用红薯粉，吸溜一口，又滑又糯；
酸菜猪肉饺子更是春节的标配，咬开全是肉丸，酸香解腻。
除此之外，酸菜炒五花肉得大火爆炒，锅气十足；
酸菜炖大骨头肉得炖脱骨，嗦啰着吃才过瘾；
天热了来个酸菜拌粉丝，爽口开胃；
早起不爱做饭，煎个酸菜馅盒子，外焦里嫩。
就连酸菜炖冻豆腐、酸菜丸子汤、酸菜炖鸡，那也是样样拿得出手。
这酸，不是山西老陈醋的 sharp，是醇厚绵长，是东北人豪爽性子里藏着的那点细腻日子。
整一口，暖胃更暖心。
云南
跑遍大江南北，最后发现中国这“酸”的江湖，真正的带头大哥还得是云南。
别跟我提山西老陈醋，那是北方的豪爽；
也别说贵州酸汤，那是苗家的烈性。
云南的酸，是刻在骨子里的“霸道”，是横断山脉里捂出来的“细腻”。
这地界吃酸的历史，那是真有年头。
打古滇国青铜文化那会起，彝族、傣族的先民就在这大山里讨生活。
你想啊，这地方北回归线以南，天热得让人发慌，不吃点酸的，胃口都被湿气糊住了。
从南诏大理国的佛国烟火，到茶马古道上的马帮铃声，再到明朝沐英带来的中原移民，这酸味儿就在这两千多年的时光里，跟本地的野果、发酵的腌菜搅和在一起，酿成了一部活着的历史。
德昂族还保留着吃“酸茶”的古俗，
鲜叶发酵直接嚼，那是上古遗风。
核心酸味：
傣味酸辣、果酸浓郁。
民族酸食代表，核心酸源为青柠檬、酸笋、果酸（芒果 / 李子）、米汤酸汤，酸以果酸 + 发酵酸为主，搭配小米辣、香茅草、薄荷，
形成 “酸辣鲜爽”，酸香清新、不厚重，傣味为核心，滇味为辅，酸融入拌、煮、烤、包烧，
云南的酸是 “热带的酸”，果酸浓郁，与香料融合后层次丰富，解腻开胃。
看看这满桌子的硬菜：大理的酸辣鱼，
洱海鲫鱼配上酸木瓜，那酸是果香裹着辣，鲜得掉眉毛；
傣家的舂鸡脚，木臼里把青柠、小米辣和鸡脚捣碎，酸辣冲鼻，那是版纳夜市的灵魂；
还有酸笋煮鱼，发酵的酸笋软化了鱼刺，酸得温婉，喝一口汤，浑身毛孔都舒坦。
别以为这就完了，酸汤猪脚用米汤和酸笋焖出来，肥而不腻；
滇西酸腌菜炒肉，那是下饭神器，一筷子能送三口饭；
青柠檬拌牛肉，生猛酸爽，夏天吃最解暑。
还有酸萝卜的脆生、包烧金针菇的焦香、傣味酸肉的醇厚、酸汤粉的热乎、舂木瓜的生猛，林林总总不下十种。
云南人这酸，不是为了酸而酸，是用酸去腥、去油、提鲜。
在这片红土高原上，无酸不成席，少了这口酸，日子都过得没滋没味，真真是“吃酸吃到骨头里，酸爽通透赛神仙”！
川渝
吃酸史，其实是一部跟老天爷斗法的生存史。
早在西周，这儿就有了醋，三千年下来，巴山蜀水雾气重，吃酸能祛寒湿、解油腻。
古时候缺盐，老百姓就用酸汤代替盐来腌菜，资中的冬菜、涪陵的榨菜，那是时光在陶坛里酿出的“陈年老萝卜”。
最绝的是那口老泡菜坛子，里面养着活的微生物军团，离开这方水土就死给你看，所以川渝的酸，是有性命的。
核心酸味：川式酸辣、泡菜酸魂。
酸辣平衡标杆，核心酸源为四川泡菜（泡萝卜、泡豇豆、泡姜、泡椒，盐水发酵），酸香清爽、辣度醇厚，酸为底、辣为辅，酸辣交融不突兀，
泡菜酸融入爆炒、煮鱼、煮粉、凉拌，是川菜 “百菜百味” 的核心，无泡菜不川菜，
四川的酸是 “泡菜的酸”，酸香清爽，解辣解腻，与麻辣形成完美互补。
你看那酸菜鱼，必须是泡萝卜加泡姜泡椒煮黑鱼，酸辣鲜醇，鱼肉才嫩；
泡椒凤爪得用野山椒，酸辣脆嫩，那是街头霸王；
还有酸萝卜老鸭汤，老鸭炖得酥烂，汤头酸香清爽，滋补得很。
家常饭桌上，泡豇豆炒肉末最下饭，酸香爽脆；
酸辣粉更是顶流，红薯粉筋道，混着泡菜酸和红油辣，一口下去浑身通透。
要是没这口酸，川菜的魂就散了。
像泡椒牛蛙、酸汤肥牛、泡椒板筋，哪样离得开那发酵的酸香？
还有凉拌泡藕带、酸汤面，甚至是泡椒烧鱼，全是靠酸味儿撑着场子。
川渝人离了酸，走路都要打蹿蹿，
这不是矫情，是日子里的一地鸡毛，全靠这口酸辣鲜香给揉顺了。
巴适得很！
湖南
这地界，若是把辣比作年轻后生，酸就是那个惯使内功的老江湖。
别看现在辣椒铺天盖地，真要论起资历，醋早在周朝就有了，辣椒那是明朝才进来的“洋玩意”。
1974年马王堆汉墓里挖出来的竹简帛书，
还有屈原的《招魂》，早就把楚人酿酒酿醋的事儿记得明明白白，这酸史算起来得有两千多年。
当年谭嗣同、曾国藩这些湘人，哪个不是靠着这口酸辣祛湿驱寒？
清嘉庆年间，湘西河溪镇的香醋还治好了官兵的水土不服，这酸味里藏的是湖湘人的命，是霸蛮，也是历史的沧桑。
核心酸味：湘式酸鲜、腌菜酸香。
酸鲜辣融合，核心酸源为酸豆角、酸萝卜、剁椒（辣椒发酵）、腌菜（青菜发酵），酸香醇厚、
鲜辣直爽，酸为提鲜、辣为核心，酸鲜辣交融，无腌菜不湘菜，
腌菜酸融入爆炒、蒸制、焖煮，是湘菜下饭的关键，
湖南的酸是 “腌菜的酸”，酸香与鲜辣结合，锅气十足，一口酸鲜辣，三碗米饭不够。
到了饭桌上，这酸更是五花八门。
酸豆角炒鸡杂是头牌，鸡胗切花刀，酸豆角去咸爆炒，酸香裹着脆嫩，辣得鬼喊鬼叫还得往嘴里送；
芷江酸萝卜炒鸭更绝，老萝卜泡得酸爽，配上麻鸭一焖，解腻又开胃；
还有那剁椒蒸芋艿，不用放盐，光靠发酵剁椒的咸鲜酸辣，就能把芋艿蒸得软糯入味。
湘西的酸腌菜炒腊肉、湘南的酸芋荷炒肉，那是家家户户坛子里的看家菜。
就连一碗酸辣粉，没菜也能唆得干干净净。
剁椒蒸豆腐：剁椒铺嫩豆腐蒸制，酸鲜辣嫩、剁椒香浓，湘菜家常素菜；
酸豆角炒肉末：酸豆角爆炒肉末，酸香爽脆、鲜辣开胃，湖南经典下饭菜，配面配饭皆可；
湘式酸汤鱼：腌菜酸汤煮草鱼，加小米辣，酸鲜辣醇、鱼肉嫩鲜，湘西特色；
酸包菜炒粉皮：酸包菜（包菜发酵）爆炒粉皮，酸香软糯、鲜辣开胃，湘中家常；
酸萝卜拌黄瓜：酸萝卜 + 黄瓜拍碎凉拌，酸脆香辣、解腻开胃，湘菜凉菜；
剁椒蒸鱼头（酸鲜版）：剁椒 + 酸萝卜铺鱼头蒸制，酸鲜辣嫩、鱼头鲜醇，湘菜经典硬菜升级。
这酸味的核心，其实是“酸辣”与“咸鲜”的博弈，醋溜、醋蒸、腌制、发酵，手段多得是。
长沙人吃醋如痴如醉，玉和醋的陈香、河溪香醋的醇厚，那是时间的味道。
在湖南，酸不只是调味，更是保存食物的智慧，是打开食欲的钥匙。
这一口酸，是真韵味，也是湖湘人骨子里的那股子韧劲和烟火气。
陕西
往上倒腾三千年，周天子那会儿这就有了“醯人”管醋，
姜子牙被封神还得管醋坛，这酸味儿里泡着的全是历史的沧桑。
关中面食硬，不用酸压不住那股实诚劲儿，更是把醋当水喝，
没这口酸，日子都过得没滋味。
核心酸味：陕式醋酸、酸香解腻。
晋陕醋酸融合，核心酸源为陕西陈醋（高粱发酵）、浆水（芹菜 / 白菜 / 荠荠菜发酵），
分 “醋酸” 和 “浆水酸”，醋酸醇厚、浆水酸清爽，均无辣或少辣，酸融入面食、汤羹、凉拌，
是陕西面食的灵魂，一碗浆水面，解尽关中酷暑，
陕西的酸是 “面食的酸”，醋酸配油泼面，浆水酸配浆水面，酸香解腻，适配北方干燥气候。
这酸在陕西不是单一的醋精味，是粮食发酵的醇厚。
最绝的是岐山臊子面，酸辣香是灵魂，一口汤下去，酸得正，辣得润；
夏天必吃浆水面，芹菜发酵的浆水，酸爽透亮，一碗下肚，暑气全消；
还有醋粉，这是西府一绝，醋糟蒸的，拌上辣子，酸中带劲，越嚼越香。
老陕的酸是渗透到骨子里的：
酸汤水饺要配蒜泥辣油，浆水鱼鱼玉米面搓的小鱼在酸汤里游，
陈醋拌凉皮是秦镇的招牌，浆水拌豆腐嫩得像初恋，
还有浆水炒肉、酸汤莜面鱼鱼，就连下酒的陈醋花生米都透着股机灵劲儿。
这哪是吃饭，分明是在品这方水土的厚重。
聊咋咧，美滴很！
江西
江西人吃酸，那是刻在骨子里的，不是嘴馋，是日子逼出来的。
这事儿得翻到南宋，客家人一路颠沛流离到了赣南山区。
为了在潮湿的山林里活下去，也为了省那一口菜，先民们把芥菜、水菜晒干、揉盐，塞进陶罐子里倒扣着发酵。这一腌，就是八百多年。
定南客家酸菜制作技艺，2010年就成了省级非遗，那是真正的“老古董”。
说白了，这酸味就是客家先民在艰苦岁月里的生存智慧，是用时间换来的下饭神器。
核心酸味：赣式酸咸、腌菜酸醇。
核心酸源为南丰腌菜、贵溪捺菜、酸芋荷、酸萝卜（均为盐水发酵），酸香醇厚、咸酸适中，搭配小米辣形成 “酸鲜辣”，
酸为底、辣为辅，腌菜酸融入爆炒、焖煮、烧鱼，
是赣菜 “鲜辣醇厚” 的核心，无腌菜不赣菜，江西的酸是 “客家的酸”，酸香厚重，与鲜辣结合后后劲足，下饭下酒皆可。
南丰腌菜炒肉是头牌，腌菜爆炒五花肉，酸香醇厚，那是赣菜的家常天花板；
贵溪捺菜炒大肠更绝，芥菜发酵的酸香裹着软糯的大肠，一口下去，那个辣鲜劲儿，简直了；
还有酸芋荷焖鸭，芋荷梗发酵后酸香解腻，把鸭肉的鲜味吊得死死的。
街头巷尾更是酸的江湖。
萍乡酸萝卜炒粉，酸萝卜配上筋道的米粉和小米辣，那是萍乡人的命；
酸腌菜煮鱼，不用这酸腌菜煮草鱼，鱼肉都少了灵魂；
酸豆角炒肉末更是下饭神器，不管是配饭还是拌面，江西人离了它浑身不自在。
还有赣南酸萝卜炒腊肉，酸香解了腊肉的腻，越嚼越有味；
酸包菜炒肉、酸汤粉那是早餐标配，一碗下肚，浑身舒坦；
宵夜摊上的酸腌菜炒田螺，酸辣鲜香，唆得人停不下来；
凉菜里的酸萝卜拌黄瓜，脆生生的解腻；
哪怕是简单的酸芋荷炒肉，也是桌上的抢手货。
在江西，无菜不酸，无酸不欢。
这酸，不是山西的醋意绵绵，是直冲天灵盖的鲜辣爽脆，是这片红土地最实在的烟火气。
福建
不是山西人的干酸，是带着海风和红糟香的湿酸。
这事儿得从北宋初年算起，永春老醋一酿就是一千年，红曲发酵，酸中带甜，专克海鲜的寒凉。
当年泉州刺桐港万国来朝，阿拉伯商人带来香料，
本地人却迷上了那口“酸不浮牙”的老醋，连猪脚都要“一个猪脚半瓶醋”地炖，解腻又提神。
这哪是做饭，分明是跟老天爷讨生活的智慧，把湿热气候里的闷燥全化在一碗酸汤里。
核心酸味：闽式酸香、果酸 + 腌菜酸。
福建酸食核心在闽北与客家，核心酸源为酸梅、客家酸菜、闽北酸笋、福州糟菜（芥菜发酵），分 “果酸清甜” 和 “腌菜酸香”，
酸梅酸融入焖鸭、煮鱼，腌菜酸融入爆炒、焖煮，酸香清淡、不厚重，与鲜醇结合，
是闽菜 “鲜咸合一” 的补充，
福建的酸是 “闽南的清酸”，果酸解腻，腌菜酸提鲜，与海鲜、肉类融合后层次丰富。
到了饭桌上，福建的酸更是“百花齐放”。
这酸劲儿渗透到福建人生活的方方面面，那是真“丫霸”！
泉州街头的醋肉，刚出锅皮酥肉嫩，醋香中和了油炸的腻，一口咬下去汁水迸出；
醋猪脚更绝，老醋去腥增香，肥而不腻，酸甜适口。
冬日里的菜头酸，白萝卜腌得酸甜清脆，民间俗语说“冬食菜头夏食姜，免请先生免烧香”，这不仅是开胃小菜，更是消食理气的“土偏方”。
到了闽北和客家，酸味更是硬菜的灵魂。
闽北的酸梅鸭，酸梅加冰糖米酒焖麻鸭，果酸清甜，鸭肉酥烂得脱骨；
客家酸菜焖猪肉，酸菜吸饱了五花肉的油脂，酸香醇厚，配饭能吃三大碗。
福州人离不开糟菜，红糟腌的芥菜炒五花肉，酸香爽脆还带着酒糟的微甜；
南平街头的酸笋面，酸笋配骨汤米粉，加把炸花生，酸得开胃，那是当地人的早餐标配。
还有漳州的酸萝卜炒海蛎，酸萝卜解了海蛎的腥，鲜得掉眉毛；
三明的酸笋焖鸭，酸香浓郁，鸭肉紧实不柴。
福州古法酸梅汤，桂花冰糖一熬，那是夏日解暑的“神仙水”；
闽西的酸芋荷炒腊肉，酸芋荷遇上腊肉，腊香被酸味激发出来，下酒一绝。
泉州人还用酸笋炒蛏子，酸香压住了海鲜的寒，鲜醇可口。
就连豆腐，南平人也要拿酸腌菜煮，豆腐吸饱了酸汤，那是素食里的下饭神器。
客家人更是把酸玩出花，酸萝卜拌鸡脚，酸脆香辣，啃得停不下来；
酸汤鱼里加把小米辣，酸鲜辣醇，鱼肉嫩得像豆腐。
这哪是吃酸，分明是把日子的苦涩都腌进了坛子，化成了一嘴的回甘！
几千年的酸，不是菜谱，是人跟日子拧巴出来的活法。
从前为活命，现在为过瘾。端上桌的哪是一碟酸菜？
是老祖宗在坛子里捂着的日子，
你吃下去了，就通透了，踏实了。
日子还长，酸味还在，这口气，就散不了。
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