除夕有多馋年夜饭，初一就有多后悔！
我敢说，不管你是北方人还是南方人，过年期间都逃不过这场“惩罚”。
昨天年夜饭上，你抢着夹硬菜、夸着特色菜，大年初一一睁眼，这些菜保准还在餐桌上。
有人说，每个地方的年味不一样，可这份“吃不完的烦恼”，却是全国统一的!
咱先说说北方的“饺子宇宙”，尤其是山东、河南、东北这几个地方，饺子简直是过年的“硬通货”。
老话讲“舒服不如倒着，好吃不如饺子”，过年这话就被发挥到了极致：除夕吃饺子，初一吃饺子，破五还得吃饺子。
其实过年吃饺子是有讲究，古代的时候，饺子是祭祀用的，“更岁交子”寓意着辞旧迎新。
可到了现在，这份智慧就变成了小辈们的“烦恼”，吃不完的饺子，成了春节的“难题”。
往南一点，江苏、安徽还有部分华北地区，过年就主打一个“蒸馒头自由”。
过年前半个月，家家户户就开启了“馒头房”模式，一口大锅支起来，一蒸就是几十上百个。
长辈们说，“蒸”就是蒸蒸日上，“发面”就是发大财，是新年的好彩头，图个吉利。
蒸馒头也和老规矩有关，以前讲究“初一不动刀、初五不开市”，提前蒸好主食，就是为了不动刀。
不过就是苦了家里的小孩，面对一筐永远吃不完的“馒头”，真的想哭。
要说会吃，还得是浙江人。
浙江人家过年，会把年糕养在水缸里。
从除夕到正月底，年糕能换着一百种吃法：炒年糕、汤年糕、烤年糕，还有梭子蟹炒年糕、黄鱼烧年糕，堪称“年糕的一百种死法”。
而福建小孩的“噩梦”，则是线面。
这东西看着就一小把，可一旦下锅，就立刻膨胀好几倍，变成满满一大碗。
更玄学的是，这线面仿佛能自动繁殖，你吃得越慢，它看起来就越多。
而且福建有规矩，大年初一早上必须吃线面，寓意长命百岁。
如果说主食是持久战，那主菜就是车轮战，每一道主菜都体量巨大、一旦上桌，就会反复出现，躲都躲不掉。
广东人过年，最躲不掉的就是白切鸡，“无鸡不成宴”这句话，在广东春节的餐桌上，体现得淋漓尽致。
年三十晚上，白切鸡是压轴硬菜，光荣登场，一家人围着抢着吃；初一，它以隔夜菜的身份，冷静地出现在餐桌上；初二，被拆骨炒成菜，换个样子继续登场。
在江西、湖南、四川这些地方，春节的餐桌上，则永远少不了腊肉。
每到过年，家家户户都会把腊肉挂在阳台上，风吹日晒之后，变得油光锃亮，能从年头吃到年尾。
今天蒜苗炒腊肉，明天腊肠焖饭，后天腊肉蒸芋头...
其实古代的时候，没有冰箱，制作腊味是为了保存肉类。
现在，腊味变成了年味的象征，可这份象征，如今变得有点“沉重”。
宁夏、内蒙古、新疆这些地方的春节，就很凡尔赛了——牛羊肉自由。
宁夏人家过年，动辄就豪购一只羊，冰箱的每一层，都摆满了羊肉”；内蒙古的茶几上，则永远被牛肉干、奶制品淹没。
新疆的干果盘最夸张，永远得满到溢出来。
除了主食和主菜，春节的餐桌上，还有一群“油炸军团”。
在湖北、河南、安徽等地，炸圆子是过年的标配，没有炸圆子，就没有过年的味道。
肉丸子、鱼丸子、藕丸子、豆腐丸子、红薯丸子，各种各样的丸子...
要说最夸张的，还得是山东人的炸货，在山东，过年叫“过油”（也叫走油）。
一口大油锅支起来，一个大盆装炸货，牛羊猪肉、鱼、蔬菜、海鲜，通通都能裹上面粉下锅炸一遍。
炸藕盒、炸地瓜、炸带鱼、炸刀鱼、炸香椿芽、炸豆腐，数不胜数，堪称山东人的“天妇罗”。
其实我们嘴上吐槽这些“春节噩梦”，实际心里都清楚，这背后，全是长辈们的爱和牵挂。
那些吃不完的饺子、年糕、腊肉，那些反复出现的白切鸡、炸圆子，看似是“负担”，实则是长辈们不会表达的关心。
他们怕我们吃不饱、吃不好，提前备好大量的食物，哪怕吃不完，也想让我们每一顿都有热饭吃，每一口都能尝到年味。
这份爱，有点固执，有点过剩，却无比真诚，藏在每一次“再吃一点”的催促里，炖在每一锅重复加热的汤里。
我们吐槽的从来不是食物本身，而是那份藏在食物里的牵挂，是远在家乡的思念，食物，只是这份情感最具象的表达。
只要全家围坐在一起，对着同一桌菜说说笑笑、挑挑拣拣，年味就永远不会淡。
年味从来不是某一道菜，而是那些藏在食物里的爱和陪伴，是无论走多远，都能牵挂的家的味道。
最后想问大家，你家过年最吃不完的是什么菜？有没有被这些“春节食物噩梦”磨到犯怵？快来评论区留言讨论～
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