来源：川观新闻
川观新闻记者 赵泽宇
2月10日，开云集团发布2025财年年报，核心品牌Gucci销售额同比下滑22%至59.92亿欧元，连续30个月收入下滑，在全球关闭了包含中国上海、重庆等地在内的共75家门店，2026年计划再关店100家，涉及中国部分地区。
2月28日，运营近12年的连卡佛成都IFS门店结束营业，这是该精品买手制百货继北京银泰中心in01门店后在中国内地关闭的第二家门店。成都是连卡佛曾在北京、上海之后选址的第三个内地城市。
两个看似独立的事件，实则指向同一个产业变局：中国奢侈品市场正经历一场“压力大考”，或迈入从“快速扩张”到“理性回归”的深度调整期。
Gucci成都一门店现场。赵泽宇 摄
杜嘉班纳、Kiton等加入门店优化队伍
连日来，川观新闻记者在成都走访时注意到，多家精品购物中心出现奢侈品牌集中撤店的情况。
在成都IFS，意大利高端男装品牌Kiton原临纱帽街的铺位已设置围挡，该店与成都连卡佛同处一商业体；在成都银泰中心in99，杜嘉班纳（Dolce & Gabbana）门店也已撤店，成都施坦威之家接替拿下相邻铺位。
成都IFS原Kiton门店铺位现场。赵泽宇 摄
成都银泰中心in99一层现状。赵泽宇 摄
早在去年，撤离成都银泰中心in99的宝珀（Blancpain）、时光天地（TimeVallée）、麦昆（Alexander McQueen）等多家门店，原铺位也分别被数码科技、户外运动、新能源汽车等业态的相关品牌代替。
不过，上述品牌及集合店或迁址其他商业体，或在成都有其他分店正常营业，并非直接放弃成都这个中国重要的奢侈品市场。多位奢侈品行业观察人士分析，多家奢侈品集团在成都等新一线城市的优化动作，仅为优化低效点位。
撤店之举，不只发生在成都。近年来，面对持续的业绩压力，多家奢侈品集团已明确将渠道优化作为“降本增效”的核心手段之一。自去年起，多家奢侈品牌在中国市场出清低效门店，其中不乏头部品牌位于国内多个城市的核心商圈门店。
连卡佛谢幕并非宣告“买手制”不行了
成都连卡佛主入口。赵泽宇 摄
此次谢幕的成都连卡佛，曾被业内看作西南奢侈品消费市场的启蒙“加速器”。2014年4月25日正式开业时，6500位时尚爱好者到场，成为彼时成都人气极高的时尚活动之一。该店约7600平方米，汇聚时装、美容、家居等品类的300多个国际品牌，商品由85位专业买手精心挑选，且40%的品牌在成都市场是连卡佛独家销售。
多年来，诸如Thom Browne、Acne Studios、SKIMS、THE ROW等新晋人气设计师品牌，最初正是通过连卡佛的平台完成对中国消费者的培育，而后多个具有市场开拓实力的奢侈品牌不再满足于买手店，选择落地直营模式“自立门户”，去拥抱更精准的消费流量。
在去年12月9日发布的官方通知中，连卡佛称成都IFS门店谢幕是因“不再续签门店租赁合同”。但连卡佛本身就是成都IFS的“同门师弟”，同属于香港九龙仓集团，在业界看来，其闭店的深层原因是买手制模式在当下商业环境中的集体式微。
成都连卡佛近期中庭现场。赵泽宇 摄
记者近日再次走访该店时看到，店内货架空空荡荡，门可罗雀，与开业时的光景形成巨大反差。
连卡佛的境遇并非孤例。最早进入中国内地市场的买手店Joyce，在2023年关闭上海恒隆广场门店后，已完全退出内地市场。
“不过，这并不意味着‘买手制’不行了。”一位成都精品商业观察人士透露，作为成都奢侈品市场的“后来者”，成都SKP便自营买手店SKP SELECT，以“店中店”形式面向成都消费者，并通过自身灵活的运营模式，借力生日庆等活动积累了不少新会员，缩短商品消化周期。相比之下，单纯依赖“信息差”和“渠道特权”的买手店模式，正被市场边缘化。
成都连卡佛内部一隅。赵泽宇 摄
川观新闻记者对话成都连卡佛早期成员
2月26日，作为参与成都连卡佛开业的早期成员，成都乐普欧文化传播有限公司总经理刘川接受川观新闻记者采访时表示，“在零售市场工作近20年，再看今天的闭店，我更愿意将其理解为一个阶段性的节点，而非简单的终止。”
“当年连卡佛进入成都，并不仅仅是商业布局上的一次扩张。”在刘川看来，最初的几年，他更愿意把它理解为“引入期”，是一种审美结构与生活方式的输入。“我们始终相信时间、内容与体验的累积价值，通过设计师对话、文化项目与空间叙事，让品牌与城市之间建立起一种相对稳定的认知关系。”
成都连卡佛的12年，也是中国零售市场经历深层次重构的12年。“消费逻辑从规模驱动转向价值判断，从符号认同转向自我表达。市场的变化并不剧烈，却持续而真实。”刘川说，“基于这些年的观察，我更倾向于将此次闭店视为一次结构性的调整。”
在刘川看来，成都是有活力的市场，消费力会随着周期起伏，但城市对于时尚与生活方式的敏感度始终存在。如果品牌愿意长期投入、持续沟通，并保持表达的清晰度，这片市场依然拥有稳定而深厚的潜力。
亲历成都连卡佛开业的时尚与生活方式专栏作者、撰稿人张朴也有类似的感慨——时尚产业新的买卖逻辑，全球审美和时尚买卖渠道的不断更新升级带来了时尚真正的“平权化”。
“时代在发展，AI技术日趋成熟，传统奢侈品消费市场已经从传统、单一的资源配给过渡到多元供给、多元消费渠道流行的新阶段了。”张朴说。
以意大利奢侈品集团Moncler Group最新公布的财报为例，Moncler Group日前发布截至2025年12月31日的12个月内业绩报告显示，集团合并营收同比增长1%至31.32亿欧元。业内人士认为，尽管前景保持乐观，但从过去的双位数增长回落到相当显眼的“1%”，或意味着一场“压力大考”正在全球奢侈品行业逐步蔓延。无论是区域市场分化加剧，还是规模扩张或已见顶，如何突破“瓶颈”才是当前奢侈品行业绕不开的“生存之忧”。
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