Balmain迎来了新人创意总监Antonin Tron，Pieter Mulier在Alaïa圆满谢幕，众多新任创意总监们也在加入时装屋的第二季拿出了更为稳定、更有说服力的作品。总之，2026秋冬巴黎时装周延续了此前动荡中求稳的基调。
Hermès 2026秋冬系列
在近期的时装周连续报道中，我们已经即时发布了关于Dior、Balenciaga和CHANEL的新季点评。而除此之外，我们也希望你不要错过以下值得重温和讨论的巴黎新季秀场。当我们重新聚焦和放大设计的细节后，就会发现笼罩在“实用主义”之下的创作氛围中，也不乏浪漫、幽默和性感，完全可以解救你枯燥的日常穿搭。
还有多少人记得自己第一次走进Hermès的慌张和手足无措？长期以来，它的社交光环和价格标签过于耀眼，往往让人忽略了其“接地气”的潜力。而本季，女装创意总监Nadège Vanhée的设计恰好落在了日常社交场合中的“临界地带”。
Hermès 2026秋冬系列
她思考的并不是某一个具体场合下女性可以穿得有多美，而是黄昏之下，昼夜之间，当她们需要去切换自我角色的时候，如何以服装来表达这种身份的流动，同时满足实际的需求。Vanhée解释说，这是一个兼具现代主义、流动性和性感气质的系列，也意在探讨女性着装中的自主性。
Hermès 2026秋冬系列
一眼可辨的高品质皮革和功能性“机关”不再赘述。真正精彩的新意在于她对面料“光感”的把握，比如在行动中变换红蓝光影的丝质混纺面料，挺括而充满雅致弧光。看似深邃厚重的针织和皮革面料上，有的被赋予了一层珠光“图层”，如同繁星点点的夜色浪漫地包裹着身体，还有从胸口延伸到腋窝和侧腰线处的拉链设计，凸显了女性的曲线之美。就像Nadège Vanhée所说的，这个系列“既可以让你隐藏自己，同时又性感十足。”两个看似矛盾的概念反而变得相辅相成。
Hermès 2026秋冬系列
对一向古灵精怪的Miu Miu女孩来说，这是一个非常克制的系列。Miuccia Prada这样解释她对本季设计的思考，“我痴迷于身体的渺小——从人类的角度看，即我们自身、我们的身体与周遭浩瀚世界之间的对比。这个系列并非关乎脆弱，它蕴含着一种自信与力量。但它始终在探讨人类个体与辽阔世界之间的对抗。”
Miu Miu 2026秋冬系列
当草场植被和歌剧院式的墙纸印花布满位于耶拿宫的秀场时，各种所谓的“浩瀚”与身体本身形成了某种微妙的张力，通过这种对比，Miuccia Prada带领我们将视线聚焦于最本质的穿着体验。时而呈现出Miu Miu符号式的简约，时而融入充满趣味性的配饰和水钻装饰，无论从任何角度看，这都会是一季在商业上非常成功的系列。
Miu Miu 2026秋冬系列
在秀场模特的阵容上，Miu Miu延续了多元的选角策略，从闭场的演员Gillian Anderson，到时隔多年重回Miu Miu秀场的Chloë Sevigny，品牌希望的不只是为大秀增加话题度，更重要的是构建一种属于Miu Miu的女性群像，让你想要靠近、成为其中的一员。
Miu Miu 2026秋冬系列
当Anthony Vaccarello用近乎三分之一的篇幅来呈现燕尾服套装的时候，你就知道他想要表达什么了。今年是Yves Saint Laurent著名的“吸烟装”问世六十周年的日子。实践证明，曾经被视为离经叛道的禁忌设计，如今却成为了现代女性的精神象征，是社会发展进步的缩影。
Saint Laurent 2026秋冬系列
仔细看，秀场上这十四套吸烟装并非简单的换色重复，不能只通过图片做“消消乐”式的理解。这些套装的贴身程度、领口开合的大小、肩头和腰部的放量和收窄、领口的角度比例，单排或双排扣，皆呈现出与人体完美融合的微调，而这也是品牌的“吸烟装”发展到现在，致力于“为女性而创”的最好证明。
Saint Laurent 2026秋冬系列
当然，Vaccarello也在持续地玩味性感，硅涂层轻薄蕾丝技艺的运用，让柔软的蕾丝呈现出富有包裹感的性感。与此同时，夸张的廓形皮草大衣也卷土重来，与蕾丝的露肤度形成互补。Saint Laurent的性感从来不装腔作势，而是女性骨子里的强势被释放，她可以选择隐匿在时装之下，也可以随时坦露自我，无论哪种姿态，始终都锋芒毕露。
Saint Laurent 2026秋冬系列
Michael Rider说：“我们总是担心它看起来太像一场时装秀。”如果你看过他在Celine的前两场秀，就知道他想要强调的是时装秀需要植根于生活，并且是生活场景的提炼和升华。
Celine 2026秋冬系列
所以在Rider的创作中，你不会看到那些“奇观式”的概念作品，丰富的履历让他理解人们是如何真正在生活中享受时装的。即使你并非有实力购入Celine的单品，也可以在这场秀中找到大量的理想造型参考。大衣和配饰如何组合更加得体，毛毯应该怎样夹在腋下更有腔调，披肩与哪种裤型搭配更能修饰比例，Rider都在这场秀上说得很明白。
Celine 2026秋冬系列
除此之外，Rider还力求重新为品牌找到风格的基调，众所周知，过去十年来的换帅交替，让Celine经历了太多的变化，甚至一度失焦。“我认为品牌的精髓在于其剪裁精美的服装，以及更为修身的廓形。”他选择从服装的基本功入手完全可以理解，“外套就是外套，但关键在于展现它的个性。我不喜欢用服装来掩盖人们的真实感受。”是的，穿上Rider的Celine并不是为了模仿什么，只是为了做自己。
Celine 2026秋冬系列
从接任创意总监伊始，Jack McCollough和Lazaro Hernandez就明确了属于他们的Loewe时代所必须要传递的感觉：动感活力。本季依旧是这一理念的延伸和扩展。从海豚到蛤蜊，艺术家Cosima von Bonin的各种作品让秀场妙趣横生。而McCollough和Hernandez也由此探索日装中如何融入更多与海洋运动相关的元素，充实Loewe的现代风貌。
Loewe 2026秋冬系列
乳胶材质的连帽外套，装饰着充气筏的运动型派克大衣，这些功能性的作品让人感到既熟悉又陌生。我们能够感受到McCollough和Hernandez非常享受这种沉浸式的穿着感受，尤其是在Loewe精湛工艺的加持下。对于这对从美国走出来的设计双人组来说，创作本身既是在输出创意，又是在领略工艺的边界，这是一种双向的良性循环。
Loewe 2026秋冬系列
本季秀场中还穿插了部分男装系列，在质感和实用性上也十分出色。而如果说当下的Loewe还可以在哪些方面更进一步的话，McCollough和Hernandez或许应该考虑如何在包袋的设计上再加把劲儿，他们在Proenza Schouler证明过实力，新款的Amazona 180手袋也颇具爆款潜力，相信他们能为Loewe的皮具产品再创辉煌。
Loewe 2026秋冬系列
当Sarah Burton真正放开手脚自由创作，你会发现她的风格无法用某一种固定的形容词来描述。她曾经在套装剪裁上施展魔法，但在本季Givenchy秀场，她展现了此前并没有坦露的能力：为所有女性设计服装。
Givenchy 2026秋冬系列
听起来有些夸张，但事实就是如此。每一套造型的跨度都非常之大，它们完全无法被归为同一类风格，然而Burton用色彩明暗的起伏梳理出了大秀的节奏，Stephen Jones的头巾式帽饰，还有那些像拳击手套一样的皮草装饰，也都增加了戏剧性的看点，但归根结底，Burton想用这场秀来表现每位女性的独一无二。
Givenchy 2026秋冬系列
即使是相似的款式，在不同女性的身上也会有迥然不同的个人化表达，秩序中带有些随性，温柔中带着些洒脱。而在不经意处，Burton也留了一份含蓄的情谊给自己：一件露肩派对裙所用的黄白丝斜纹提花，实际上基于Burton从Alexander McQueen时期的Givenchy收藏的一块面料样品进行设计的。因而这个系列，不仅反映了Givenchy女装的野心，也透露着Burton创作中的温情底色。
Givenchy 2026秋冬系列
当你看到Chemena Kamali的本季新作时，或许还是脱口而出“波西米亚”四个字，但实际上，她的灵感板上粘贴着Brooke Shields年轻时穿着格子衬衫的照片、60年代美国大学生参加社会运动的照片，还有身着传统手工服饰的荷兰女性的照片，将这些要素扩充到Chloé轻盈、飘逸、蓬松的视觉呈现之中，形成完整的有机体。
Chloé 2026秋冬系列
“在这个愈发机械化、快节奏的世界里，我希望回归创作的本质：人文温度、社群精神、彼此联结与共同价值观。传统服饰与民间工艺给予我深刻启发。”Kamali这样解释本季的创作动机，而手工艺更成为新的亮点，“每一处刺绣、每一根针线、每一个印花图案，都流露着匠人的手艺与倾注。它们从不千篇一律，微妙的不规则感赋予其人文温度。”
Chloé 2026秋冬系列
量感，成为最核心的设计语言。层层叠叠的针织、薄纱与模特蓬松的发型，构成一种扑面而来的活力，Kamali并没有局限在当今的主流时装趋势中，而是纵向强化了品牌与历史根基、与文化议题的关联性，这无疑为Chloé赋予了更多有深度的内在精神性。换句话说，Chloé女孩的外在形象已经足够完美，Kamali正在做的，是在不断充实设计的品格特质，让品牌由内而外地打动人心。
Chloé 2026秋冬系列
时装界向来感性，但我们必须理性地说，这已经是Seán McGirr作为McQueen创意总监的第五场秀。如果在创始设计师离世后，品牌依然需要继续运营，甚至在商业表现上追求比以往更大的飞跃，那么我们就应该正视McGirr的存在，而不是一味地审视他又模仿或致敬了McQueen的哪些经典秀场。
McQueen 2026秋冬系列
这或许也是让McGirr感到纠结和不自在的地方，所以他以自己最爱的电影《安然无恙》作为设计灵感，“我想探讨一下我认为当下正在发生的心理冲突，那就是我们总是处于一种高度紧张的状态，总是在精心策划。这其中既有偏执，又有追求完美的倾向。”
McQueen 2026秋冬系列
McGirr希望不断追求完美，而站在如今的商业角度，他已然为McQueen打造了更多适合面向绝大部分女性受众的款式，也在工艺上展开了新的尝试，我们可以从锁子甲上衣和那些介于正装和晚装之间的创作中看到他的野心，然而他身处的创意和舆论环境或许是最为复杂的，作品当然可以为他说话，但他也需要更自信一些。当品牌的标签从Alexander McQueen变为McQueen的那一刻起，他所要传承的就从来不是某个符号，而是一种超越的姿态和自信的底气。
McQueen 2026秋冬系列
在成为Balmain创意总监之前，Antonin Tron曾在Balenciaga工作，先后与Nicolas Ghesquière、Alexander Wang 和 Demna共事，也曾兼职参与过Anthony Vaccarello执掌的Saint Laurent女装系列设计。正是在这份兼职期间，他创立的个人品牌Atlein逐渐为人所熟知。
Balmain 2026秋冬系列
众所周知，Balmain之前的创意总监将品牌塑造为了一种社交符号，而在Tron看来，品牌需要回归原点，带回Pierre Balmain原初的精神与风格，并赋予新的时代性——“Balmain女性的个性鲜明，无需妥协。”
Balmain 2026秋冬系列
在首秀中，他分享了法国航空的首位女飞行员Danielle Décuré曾身着Pierre Balmain为其设计的制服翱翔蓝天的故事。因此整个系列充满了洒脱利落的风格，剥离了品牌多年来的繁复装饰，以面料和廓形塑造女性气质的张力，如他所言，整个系列克制而性感，收敛而妩媚。毫无疑问，他为新Balmain开了个好头，我们也会继续期待他将如何将Pierre Balmain的精神更具体地带入新时代的时尚语境中。
Balmain 2026秋冬系列
这是创意总监Pieter Mulier在Alaïa的告别秀。他选择回归品牌私密而低调的展示方式，所有嘉宾们紧凑地聚到一起，没有奢华恢弘的布景，所有目光都聚焦在Mulier为Alaïa的“最后一秀”上。
Alaïa 2026夏秋系列
“这真的是为普通人设计的服装，而不是为了塑造某种形象。我就是这么告诉我的团队的。不要‘炫技’，” Mulier这样解释本季的创作动机，“要精简，精简。没有包包，没有珠宝。只有美丽、服装和一双裸鞋。因为这就是Azzedine的精髓所在。”
Alaïa 2026夏秋系列
干净的线条，没有多余的装饰，有的全部是剪裁、面料与结构的互动，那些看似简单的基础款式，蕴含着复杂的力学原理和支撑结构，才能使其如此完美流畅而没有瑕疵。“也许这不足以满足时尚界的需求，但我认为它应该足够了。”的确，这或许是比Mulier当年在品牌首秀时更接近创始人精神的一次创作，不取悦，不讨好，时装设计纯粹得只剩下令穿着者和创作者自我感到心动的能量。
Alaïa 2026夏秋系列
在Shiatzy Chen的格调中，中式元素是品牌的筋骨，无论时代如何变化，传统的意象都有转译再造的空间。在2026秋冬系列中，玉器与舞蹈的风雅合二为一，透过“舞”的流动和“玉”的凝练，在时装的语境中描绘女性世界的精神力量。
Shiatzy Chen 2026秋冬系列
细节之处见真章。“舞”表现为时装创作中的流动感，从结构上的舒展姿态，到线条上的曲直流转，都体现出东方独有的意境美感。而回到“玉”的创作核心上，小到镶嵌在刷色牛仔上的玉片，大到别致的平安扣，与现代时装审美交相呼应。
Shiatzy Chen 2026秋冬系列
而除了对灵感符号的解构运用，本季Shiatzy Chen在设计的包容性上也迈出了坚实的一步。具体说来，即使是对中式元素不甚了解和掌握的西方时尚界，也能在本季的新作中感受到焕然一新的时装魅力。对于剪裁和面料控制的精准度，呈现出跨越地域和文化语境的摩登质感，而风格上对时装流行趋势的把握，也打破了人们对Shiatzy Chen的固有认识。它当然可以是优雅而端庄的，但也可以是年轻而充满活力的。
Shiatzy Chen 2026秋冬系列
编辑：Tristan、Yijie
撰文：善来
设计：小乙
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