这天从下关的将军洞景区打好山泉水出来，我便沿着苍山脚骑行，十几分钟后就来到了宝林村，而目的地自然就是位于斜阳峰麓的宝林寺了。虽然它没什么名气，但同样是个不折不扣的古迹，据说始建于明代，清光绪二十四年（1898年）重建，当地人甚至认为这座宝林寺甚至能跟洱海边的天镜阁、珠海阁、浩然阁、水月阁齐名。
穿村而过，宝林寺就藏在后边的山坡之上，远远望去，寺院的飞檐在绿树丛中若隐若现，灰瓦有些斑驳，像是岁月不经意间抹上去的痕迹。摩托车停到寺前广场一角，正好从寺中走出一位老人，看我几眼不似香客后，便径直在树下扫起了落叶，阳光从叶隙里漏下来，碎碎的，落在身上，氛围竟然愈发沾染上了几分禅意。
整座古寺规模不大，甚至显得有些陈旧，三面的青山恰好把它抱在怀里，没想到刚离开闹市，旁边就有如此清静的去处。参考相关资料，殿里供着几位本主神，龙王端坐中央，段赤城在侧。出于个人习惯，在室内我都没有拍摄，目测各尊塑像都有些年头了，有的彩漆都已剥落，却反倒更显出几分古意。
淡淡的檀香味弥漫在偏幽暗的殿内，偶尔能见到少许阳光从木窗格子里透进来，照在神像上，明明暗暗的，又添几分神秘。殿两侧挂着一副对联，墨迹有些褪色，字却依然遒劲：“开山引泉，八村受益，自那陀洪恩传万世；斩蟒除害，四处得安，段赤城义胆照千秋。”默念着这四十个字，眼前仿佛浮现出那个传说中的身影——段赤城，这个白族汉子，身上绑着尖刀，毅然走进蟒蛇洞，与恶蟒同归于尽。他死后，人们在他献身的地方找到了泉水，引下山来，灌溉了八村的田地。
转身寺内，伴着哗哗的山泉流水声，忽然想起许多年前读过的《南诏野史》，里面也记载着类似的传说。一方水土养一方人，也养出一方的神。这宝林寺里的本主，不像佛寺里的菩萨那样超然物外，倒像是村里的长辈，实实在在护佑着一方百姓。人们供奉他，不是求来世的富贵，而是念着他今生的恩德。
有趣的是再往里走，穿过一道侧门后，俨然又是两座十分宽敞的半开放式厨房。这种风格又让我想起了洱海边金甲财神庙以及一众大理境内的本主庙，碰到特殊的节日，似乎旁边村庄的村民都会聚拢到这里，分组分灶同时生火做饭。大至数了数，宝林寺这边的灶台大约有20个，相较于其它寺庙，算是比较多的了。
总的来说，宝林寺不大，香火也不算旺，但这样的地方，比起那些游人如织的名刹大寺，反倒更容易让人觉得亲近，感兴趣的朋友如果自驾，按导航提示可以直达。离它最近的车站是“莲花廉租房”，本地16路、16路区间和17路公交车都能到，但下车后需要走一公里多的路。
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