高邮的咸鸭蛋，汪曾祺写过，他说“筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了”。高邮鸭蛋确实好，蛋黄红得像落日，油多沙软，蛋白细嫩不咸。而阳春面，就是光面，面汤用猪油、酱油、葱花冲开，清汤寡水，但猪油的香气厚重。高邮人把这两样东西拼在一起，就成了最奢侈的清贫饭。一碗阳春面，配一个切开流油的咸鸭蛋，用筷子把蛋黄拌进面里，红油裹住每一根面条，原本素净的面一下子活了。

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我在高邮一个老街上找到一家面馆，只卖阳春面和咸鸭蛋。老板姓王，他自己腌鸭蛋，用黄泥和盐裹住，腌四十天。他说不好吃的鸭蛋不配叫高邮鸭蛋。他给我煮了一碗阳春面，面条细韧，汤清味浓，然后递给我一只切开的高邮鸭蛋，蛋黄油汪汪的。我把蛋黄挖出来拌进面里，面条立刻挂上了一层金沙，每一口都有蛋黄的绵沙和油脂的香气，咸味恰到好处，不需要再加任何浇头。这碗面简单到极致，却好吃到让人想哭。

在外地，高邮咸鸭蛋到处有卖，但大多是速成的，蛋黄发干，蛋白死咸。阳春面更是被各种花哨浇头取代，没人愿意吃光面。但在高邮，这两样东西在一起，就是最妥帖的一顿饭。汪曾祺写过的那些吃食，大半都带着乡愁。

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我坐在这家小面馆里，吃完了最后一口拌着蛋黄的面，喝干了碗底的汤，心想，所谓至味，不是多贵的食材，而是恰好在合适的地方，用老法子做出来的东西。就这么简单。