你现在去看生鲜平台，波士顿龙虾是真的不便宜，三斤左右卖到一千多很常见，个头再大一点，价格更高，八斤以上卖到三千多也不奇怪。
可问题是，它的出肉率一般只有20%到25%，也就是说一斤龙虾真正吃到嘴里的肉，也就二两左右，很多人吃的，已经不只是味道，还有那种“这道菜很贵”的感觉。
但这东西以前在北美，地位低得出奇。
18世纪到19世纪，美国东海岸和加拿大沿海的龙虾多到泛滥，暴风雨过后，海边常能堆起一片，厚得像小土包，当地人看都看腻了，还给它起了个很难听的名字，叫“海里的蟑螂”。
那时候龙虾不是按只卖，也不是按斤卖，很多地方甚至是按堆算，东西一多，就很难让人高看一眼。
现在大家说的波士顿龙虾，其实主要是美洲螯龙虾，产地在美国缅因州和加拿大东海岸。
之所以挂着“波士顿”这个名字，不是因为都产在波士顿，而是因为那里曾经是龙虾贸易的大集散地，叫着叫着，这个名字就留下来了。
19世纪时，龙虾便宜到让人不敢信，当时波士顿普通人常吃的烘焙豆，一磅能卖53美分，而一磅半龙虾才11美分。
也就是说，买一大堆龙虾的钱，还不够买一点豆子，谁家门口堆着龙虾壳，不是富，而是穷，说明连猪肉牛肉都舍不得买，只能靠海边这种便宜东西充饥。
当时不少人还真看不上它，孩子带龙虾三明治去学校，可能会被同学笑话。有人把龙虾拿去当肥料，也有人挂在鱼钩上当鱼饵。
北美一直还有个很出名的说法，说19世纪一些监狱为了省钱，经常给犯人吃龙虾，吃到犯人都抗议，还有契约劳工在签协议时，专门要求别总给龙虾吃，不然就算虐待。
先不管细节是不是完全一致，至少能看出来，当时人们对龙虾没什么好印象。
它被嫌弃，不只是因为太多，还因为太容易坏，龙虾离水后死得快，死了以后在常温下很快就会发臭。
那个年代没有冷链，海边的人吃腻了，也没法运到内陆去卖，还没运到地方，可能就已经坏了，卖不远，放不久，数量又多，价格自然起不来。
龙虾真正翻身，是在19世纪40年代以后，那时北美的罐头技术开始普及，龙虾煮熟装罐，保存时间一下长了很多。
再加上铁路往内陆铺开，商人很快看到了机会，海边人嫌弃龙虾，是因为太常见，可很多内陆居民一辈子没见过海，更没听过“海里的蟑螂”这种说法。
在他们眼里，龙虾就是一种新鲜、少见的海产，就这样，龙虾第一次摆脱了“海边穷人饭”的身份，被包装成了一种稀罕吃食。
后来冷藏运输越来越成熟，新鲜龙虾也能长途运输，市场一下子被打开了，可另一边，龙虾长得却很慢。
从孵化到长到能卖的大小，往往要五到七年，1889年，缅因州龙虾年捕捞量还有11000吨，到了1919年，已经跌到不到2600吨，30年里少了将近八成。
资源一紧张，美国和加拿大就开始严格限制捕捞，要有牌照才能捞，什么时候出海、能放多少笼子都有规定，太小的不能留，太大的也要放回去，供应量被卡住后，龙虾就越来越贵。
再后来，餐厅和市场又给它加了一层“贵气”，20世纪初，一些餐馆开始把龙虾和银盘、黄油、白葡萄酒这些东西摆在一起，让它从填肚子的食物变成体面的餐桌主角。
媒体又不断强调它高蛋白、低脂肪，适合宴请，也适合庆祝，慢慢地，龙虾就不只是龙虾了，它还成了一种场面和身份。
中国市场后来也推了一把，2009年前后，中国买走的北美出口龙虾还只占很小一部分，但十年后，中国已经成了重要买家。
加拿大出口到中国的龙虾产值，从1990年到2018年涨了330倍，需求越来越大，物流越来越快，价格自然也一路往上走。
龙虾不是唯一一个翻身的食材，鱼子酱以前在19世纪美国一些酒吧里，甚至是免费给客人吃的，因为它咸，客人吃了就想喝更多啤酒。
后来野生鲟鱼越来越少，鱼子酱才慢慢变成奢侈品，生蚝在19世纪纽约，也曾是普通人最便宜的蛋白质来源，后来因为资源减少，价格才抬起来。
三文鱼走的是另一条路，靠的是一整套营销，把养殖鱼也讲成了高品质生活的一部分。
同样是一只龙虾，有人觉得值，是因为摆上桌确实体面，也有人觉得不值，因为花大钱吃到的肉并不算多。
可饭桌上的事，本来就不只是算账，有人喜欢黄油配龙虾的讲究，也有人更认路边摊上一盘麻辣小龙虾，边剥边聊，吃得满手是油也觉得过瘾。
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