浙江余姚井头山遗址8000年前的贝壳山，是中国人吃海鲜最早的铁证。
河姆渡人已经能捕鲨鱼、鲸鱼，陶釜里还留着煮海蟹的残迹。
周朝设"渔人"专管海鲜贡品，《诗经》里的鳣鲔是祭祀上品。
汉代大城市年销千万斤海鱼，内陆人靠鱼干尝海味。
宋朝是海鲜黄金期，《东京梦华录》记载州桥夜市十五文一份姜虾酒蟹，冰船能把海鲜运到千里外的开封。
明清黄花鱼成顶流，连臭黄花鱼都有人抢。
如今海鲜早已平民化，从辽东鲅鱼饺到广东虾饺，从山东葱烧海参到福建佛跳墙，八千年的海味，早融进了中国人的骨头里。
今天，跟您聊聊，5月份最该吃的10样海鲜，千万别错过！
皮皮虾
宋代赵令畴《侯鲭录》写“苗虾状蜈蚣，而拥楯者曰虾公”，这是皮皮虾的老祖宗；
明代《渔书》有“虾姑”，清代《闽杂记》说它“状如蜈蚣，背青腹白”，《海错百一录》称“琴虾”，能吃大虾。
汕尾甲子港还有宋末传说：
虾蛄王变渔船救宋端宗，皇帽扔海里，从此虾头像戴官帽——甲子港大胆山有纪念碑。
5月皮皮虾肥得像刚吸饱海水，唐山、青岛、天津大沽的渔船刚靠岸。
浙江舟山大规格60元/斤，小的15元，江苏赣榆通货10元，休渔期涨到140元/公斤。
挑虾看：
壳青亮得像刷油，眼睛绿莹莹，背部弓着要跳，捏尾部硬实；母虾脖颈有“王”字纹，灯光下背部有黑线，膏黄满得要爆。
吃法不用花哨：
天津老辈人清蒸：铺姜片蒸8分钟，肉白嫩像蒜瓣，蘸姜醋鲜得咽舌头；
青岛小哥儿白灼配啤酒，虾壳咸香，肉里带海水咸鲜；
潮汕生腌用白酒杀菌，虾肉像果冻，鲜辣得吸溜。
5月母虾膏黄厚，公虾肉紧实，咬一口汁水爆——借钱吃海货，不算不会过，老辈人的话，准。
这鱼学名蓝点马鲛，山东人叫它鲅鱼，南方喊马鲛鱼。
眼下刚上市，20块钱一斤，不算贵，但再过阵子休渔期一到，有钱也难买。
清代郝懿行在《记海错》里就写过：“登莱海中有鱼，灰色无鳞……俗谓之鲅鱼。”
这一嗓子喊出来，就是上万年的吃食史。
最绝的是那句俗语“谷雨到，鲅鱼跳，丈人笑”，这鱼在胶东不光是菜，更是“爸爸鱼”，是女婿孝敬老丈人的“敲门砖”。
你想啊，以前穷，哪怕借钱也得买两条大鲅鱼送过去，这送的不是鱼，是脸面，是这一家子在街坊面前能不能挺直腰杆的江湖规矩。
挑鱼得看鳃，鲜红的才鲜，眼要是浑浊了，那是“赖蛤蟆”装鲜。
当地人最地道的吃法是包饺子。这鱼肉厚，只有一根主刺，剁馅时得加点五花肉和韭菜，不然发柴。
顺着一个方向搅，直到鱼肉粘稠上劲。煮熟了咬开，那汤汁“滋”一下窜出来，鲜得能把舌头吞下去。
也有人喜欢红烧，酱香压住海腥味，鱼肉蒜瓣一样，嫩而不散。
老辈人说“加加鱼头鲅鱼尾”，那鱼尾巴活肉最香，现在的年轻人不懂，光知道吃肉，其实那是暴殄天物。
小黄鱼
那是吕四渔场和舟山渔场的“当家花旦”。
刚上市那会，冰鲜的每公斤能飙到100块，冷冻的也得七八十，贵是贵，但谁让它是“四大海产”里的头牌呢？
老子说“治大国若烹小鲜”，这“小鲜”指的就是它。
宋朝楼钥写诗夸它是“珍羞”，清朝汪琬说它“风味绝胜长桥鲈”。
更绝的是张謇，这位清末状元搞实业，开着“福海号”渔轮去嵊泗，硬是把小黄鱼的洄游路线摸得透透的，那是咱中国人自己争海权的硬骨头。
1970年那会便宜，一角钱一斤，现在成了金贵物，这一路走来，全是老百姓饭桌上的故事。
挑鱼得看眼，眼球饱满凸出、鳃丝鲜红才叫鲜，要是眼睛凹陷、鳃色暗红，那就是放久了，不灵。
当地人吃得野，雪菜黄鱼羹是“鲜得掉眉毛”，
面拖一下外脆里嫩，还有香糟的，那是入口即化。
这鱼肉细得像蒜瓣，刺少，含在嘴里跟冰淇淋似的，鲜得直冲天灵盖，没治了！
扇贝
说起这物什，老辈人讲究多，商周时期就有记载，3000多年历史，古时候拿贝壳当钱使。
到了唐代，干贝进了海八珍，成了皇上桌上的“海八珍”，跟鲍鱼、海参并列，这身份，一般人想都别想。
渤海湾和山东一带的海湾扇贝、虾夷扇贝最地道。
刚上市那阵，母贝带着橘红色的黄，公贝是乳白色的膏，口感发黏的别买，得挑外壳黄褐色、触碰闭合快的，越沉肉越厚。
懂行的都知道，清蒸最考验火候，蒜蓉蒸5-8分钟刚好，肉嫩得像豆腐，鲜甜中带着股野性。
俺寻思着，这海鲜就是个“鲜”字，过了季就没那味儿了。
买回家别整那些花里胡哨的，开水烫半分钟剥肉，贝柱白如玉，咬一口爆汁，那是大海的馈赠，不服不行！
老铁们，5月可是吃生蚝的黄金档口！
这玩意儿是山东乳山的特产，北纬37度的“AAAA级景区”水域养出来的，全国独一份能生吃。
现在刚上市，4-5两的大蚝大概5块钱一斤。
汉朝就有“插竹养蛎”的记载，唐代那是海里珍馐，诗仙李白都直言“天上地下，牡蛎独尊”，这排面，够吹一千年的！
挑蚝得看壳，厚的肉才肥，敲一下能闭壳的才是鲜活货。
乳山蚝肉质脆嫩，入口Q弹，带着海水的咸鲜，甚至有点甜瓜香。
当地人最地道的吃法是生吃，蘸点酱油就是原汁原味；要么做成脆皮炸蚝，外酥里嫩，一口爆汁，或者蒜蓉烤，那是夜宵摊的灵魂。
5月的蚝最肥，锌含量爆表，男人的加油站，女人的美容院。
别犹豫，错过这一季，又得等一年，赶紧整两口，这才是大海的馈赠！
基围虾
老辈人说，“基”是堤坝，“围”是圈起来的塘。
早年华南渔民在河口筑石堤防海水，涨潮时虾苗随水进堤，退潮留在里面，不用投喂，吃滩涂小生物长大——这叫“基围法”，
养的最早是刀额新对虾。
20世纪80年代香港米埔的基围虾卖得比石斑鱼还贵，如今传统基围快没了，只剩香港米埔保护区20多个基围，5个还养虾喂候鸟，但“基围虾”早成了商品名，
广东人认刀额新对虾，北方可能叫日本对虾，其实都是这法子的延续。
挑虾得看青灰色有光泽，虾壳透亮，虾头与虾身连接紧密，一拨就掉的别买。
活虾要游动迅速，趴水底的可能缺氧，但沉底不一定死，看虾身透明有弹性才是好货。
最地道是白灼，水开加姜葱，虾下锅滚两分钟，捞出泡冰水，肉才Q弹。
蘸料要姜醋汁，姜末+米醋+少许糖，酸辣甜裹着鲜虾，一口下去，像咬了口活海潮。
五月的基围虾壳薄肉嫩，是海潮给的时令礼，错过又要等一年。
蛏子
五月的海风一吹，浙江宁海的长街镇就醒了。
这地方养蛏子有800年历史了，南宋嘉定年间的胡融在《风俗篇》里就写过“采螺蚌蛏哈之属”，那时候这就不是光为了自己吃，是要“载往他郡为商贾”的硬通货。
到了清朝，《宁海县志》里管它叫“西施舌”，说它“形狭而长如中指”，这名字起得绝，透着股文人的馋劲儿。
现在的长街镇，那是响当当的“中国蛏子之乡”。
挑蛏子得看门道。
5月的蛏子最肥，要挑个头大、壳色浅黄的，捏一捏，肉得是鼓的，碰一下壳得能迅速合上，死的坚决不能要。
买回来别光泡水，撒把盐颠一颠，泥沙吐得干净。
当地人最地道的吃法是倒笃蒸，碗里铺雪菜汁，蛏子竖着插进去，蒸熟了沙子全沉底，肉还不老。还有葱油的，热油一激，鲜得掉眉毛。
口感讲究个脆嫩，咬开是清甜的，没有杂味。
老辈人说“干蛏”比“养水蛏”味正，虽然看着埋汰，但那才是海的味道。
花蛤
这东西北方叫花蛤，南方叫叫花甲。
市场上5块钱一斤，倒也不贵。
传说唐玄宗那会儿，皇太后哮喘，非得福建福清“下桥村”的三年老花蛤炖黄瓜鱼才能治。
皇帝派翁九哥南下，在海边救了个叫俞娇娇的65岁老太婆，才知道她家有这神蛤。
最后治好病，皇帝赐名“花仙子”，还把村名改成“嘉儒”。
你看，一口鲜味儿，背后是千年的皇家旧事和海边人的命。
挑花蛤得使巧劲儿。
盐水里滴两滴香油，套个黑塑料袋闷半天，沙吐得干净。
拿两个对着敲，听声儿，空响的是死蛤，扔了。
做菜讲究个快，辣炒最过瘾，蒜末、姜丝爆锅，下花蛤大火翻炒，壳一张口立马关火，晚了肉就柴了。
一口下去，鲜甜滋儿冒出来，嫩得不像话，真是“天下第一鲜”，老鲜灵了，配碗手擀面，绝了！
海胆
明清时期，广东汕尾捷胜的紫海胆是御用贡品，渔民驾小渔船潜海捕捞，坚守“清晨出海、正午加工”的老规矩，这传统刻进世代记忆。
大连的光棘球海胆（大连紫海胆）更金贵，獐子岛、长海县的冷暖洋流交汇，让海胆黄呈芒果金色，肉质绵密如凝脂。
福建南澳老话“无钱买鸡蛋，餐餐食海胆”，以前是渔家早餐，现在成了抢手货。
挑海胆得看刺：
短粗硬、动得欢的才肥；掂重量，越重黄越满；
看嘴部，饱满突起的新鲜，下陷发暗的别买。做法最鲜是刺身：
撬开壳，挖橙黄色海胆黄，蘸芥末酱油，入口像奶油化开，鲜甜直窜脑门。
海胆蒸蛋更嫩，蛋液加温水蒸到半凝固，铺海胆黄再蒸3分钟，蛋香裹着海胆鲜，连汤都鲜掉眉毛！
鲥鱼
这货是长江三鲜里的老大哥，汉代就是贡品，东汉严子陵拿它下酒，连光武帝刘秀的召唤都敢拒，这脾气够硬！
明代起专供紫禁城，康熙年间进了满汉全席，运鱼的快马比送军情还急，冰船沿大运河跑，冰化了鱼就臭，这罪受的！
1987年禁捕，1998年成中国一级保护动物，现在市面上的多是美国鲥鱼或缅泰鲥鱼，长江野生的早没了，有钱也难买。
挑鱼得看小鳞，脊背有红线的才嫩，眼球凸、鳃丝红、鱼鳞亮的是鲜货。
5月最肥，鳞下脂肪厚，清蒸最地道——不去鳞！
铺火腿、香菇，盖猪网油，旺火蒸15分钟，猪油渗进肉里，鲜甜中带酒香，刺多但肉嫩，张爱玲说“鲥鱼多刺”是人生恨事，可吃的时候谁还顾得上？
姜醋蘸料一碟，鲜美得能把舌头吞了！
江南人讲究“清明吃刀鱼，五月吃鲥鱼”，广东叫它三黎鱼，顺德养殖的亲民，60元/斤就能尝鲜。
这鱼娇贵，一离水就死，吃的就是个“鲜”字，
5月不吃，得等明年！
从井头山那堆贝壳，到昨儿晚上你剥的皮皮虾，八千年了，咱中国人就好这一口。
人活一世，草木一秋，五月不吃顿鲅鱼饺子，不嘬口海胆黄，这个夏天就算白活了。
别总惦记着升官发财，先把眼前这盘辣炒花蛤咂摸出滋味儿。
老辈人说得透：借钱吃海货，不算不会过。
走，下班拐趟菜市场，拎二斤蛏子，回家蒸上。
日子嘛，不就是图个热乎劲儿。
您说呢？
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