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（来源：化隆宣传）
河湟古道，岁月无声。马阴山的夯土城垣，镌刻着百年戍边屯垦的沧桑；黄河边金刚城的残垣，沉淀着上千年茶马互市的繁华。千万年的山水滋养，不仅造就了这片土地的丰饶，更孕育了各族人民包容共生的品格。从远古先民的刀耕火种，到如今拉面人的四海为家，这片被山水厚爱的土地，始终在时光的长河中，书写着属于自己的传奇。
千百年来，生活在这里的人们，依山而居，逐水而栖，与自然和谐共生，孕育出属于自己的老街味道，也勾勒出一张藏在海东市化隆回族自治县老街里的“清明上河图”。
巴燕老街：马阴山下百年烟火长卷
巴燕，这座因马阴山（古称拔延山，意为“莲花山”）而得名的小城，静静安卧在马阴山与卡力岗山的怀抱中。当山顶的残雪还映着晨光，山间的晨雾还未散尽，一碗酸汤的醇厚香气便从巴燕老街的巷口漫了出来。这缕香，在化隆的上空飘了几百年，从当年那座周长二里四分的夯土莲花城，到如今烟火缭绕的巴燕老街，像一条温柔的纽带，将这座小城几百年的时光紧紧连在了一起。
夯土城垣里的百年根脉
巴燕老街，是化隆的根。清乾隆三年（公元1738年），西宁道佥事杨应琚奏准在此筑城，次年竣工，定名巴燕戎格厅。这座周长二里四分的夯土城，设东西二门，敌楼高耸，城楼巍峨，成为当时河湟地区重要的军政要塞。
随军的军户、商人、手工业者陆续迁入，汉族、藏族、回族等各民族百姓在此杂居共生，三条东西走向的老街，便在黄河上游的这片谷地中慢慢生长起来，其中最中间一条历经年月成为了巴燕古城里最具烟火气的一条街道。这条街西头连着省城西宁，走出东头的拉木峡却是一片瓜果飘香的川水谷地。
如今，巴燕古城墙大多已在岁月中消散，只留下几段夯土残垣，默默诉说着当年的金戈铁马。但老街东西的走向从未改变，它深深刻在几代巴燕人的记忆里。从西门口向东漫步，这条路虽几经翻修拓宽，几经城市更新，路两旁已立起不少新式楼房，可你仔细看，那些老屋斑驳的墙、古旧的木门掺杂其间，高低错落，像一首新诗里偶尔冒出的几句古调，带着点倔强的、不愿褪去的底色。
褪色招牌里的集体记忆
西门口三叉路的拐角，有一个安静的院落。院里头，瓦罐、水缸、菜坛子安安静静地倒扣着。老主顾们都懂，不用问，不用喊，弯腰挑一个趁手的，付了钱，抱着走，连告别都带着心照不宣的温柔。往里走，隔着封闭玻璃门，绣球花开得如火如荼，仿佛在诉说着老屋主人过去光阴里那些被擦得锃亮的日子。在这个什么都讲究效率的时代，这个没有招牌的院落提醒着我们，最动人的生活，从来都藏在这些不慌不忙的日常里。
老街深处的西关大街清真寺巷道里，藏着几家不起眼的榨油坊，连块像样的招牌都没有，但老巴燕人都知道，这里的“土榨油”（本地菜籽油）是刻在味蕾里的乡愁，逢年过节，家家户户总要专程来倒上一桶“大榨油“，那醇厚的菜籽油一下锅，年节的味道才算真正到了家。
那些老招牌呢？“上土桥饭馆”“巴燕楼供销社”“北街土鸡店”“张尕手裁缝铺”……木质老招牌，早在风雨里褪了色，隐了去。当年上土桥饭馆的面片香飘半条街，张尕手的剪刀裁过几代人的衣裳，巴燕楼的供销联社撑起过无数家庭的日常，北街土鸡店的炖鸡是多少人会友解馋的念想。
如今取而代之的，是亮着暖光的拉面馆，是飘着清香的水果店，是摆满甜品的蛋糕店，还有便民的大小商超和装修雅致的茶餐厅。招牌换了模样，店主换了面孔，但老街熙熙攘攘的烟火气、邻里间热络的人情味，从未断过，依旧在这条街上生生不息地流淌。
烟火日常里的老街灵魂
老街的灵魂，藏在一碗热气腾腾的牛肉面里。天刚蒙蒙亮，西大街的牛肉面馆牛骨与老鸡慢熬的高汤在锅里翻滚，师傅抻面的动作行云流水，一拉一抖间，细如发丝的面条便落入沸水中。捞起、浇汤、撒上翠绿的蒜苗与香菜，再淋一勺红彤彤的油泼辣子，一碗地道的化隆牛肉面就端上了桌。食客们围坐在一起，吸溜着面条，喝着热汤，聊着家常。谁家的孩子考上了大学，谁家的老人住了院，谁家的拉面馆在南方开了分店，这些细细碎碎的话就着热腾腾的面汤，一并咽进了肚子里。新的一天，便在这滚烫的烟火气中，缓缓拉开了序幕。
老街的中心，依然是那个人声鼎沸的农贸市场。
这里曾是古城最繁华的地方，当年的老车站早已拆除，但依旧是人流最密集的所在。卖蔬菜水果的摊贩、修鞋的师傅、卖酿皮宽粉的大娘、裁缝铺的大姐，守着自己的小摊子，也守着老街那份不急不躁的慢时光。
午后，阳光透过暴马丁香的枝叶，在地上投下斑驳的光影。老人们搬着小板凳坐在路边，一边下象棋，一边聊着当年的东西城门、农行门口代写文书、诉状、春联的老先生，还有拉着架子车卖干炒瓜子的小贩，眼神里满是温情的回味，那目光穿过眼前的街景，好像看到了很远很远的从前。
近几年发展起来的步行街，店铺林立，仍是人们最爱逛的地方。这里有让人垂涎的酸汤店、包子店，也有时尚新潮的服装店。说起逛街，人们还是会第一时间想到这里，哪怕什么都不买，只是走一走，心里也觉得踏实。
下班后，老街东门的文化广场便成了最热闹的地方。卸去一天疲惫的人们，一头扎进锅庄舞或广场舞的队伍里，踏着欢快的步子，感受着律动的欢乐；热爱运动的年轻人三五成群，在篮球场、乒乓球台边挥汗如雨；也有人只是坐在广场边的长椅上，静静地看着人来人往，在片刻的宁静里找寻自我；饭后散步的伴侣们，聊着一天的工作生活，围着广场一圈又一圈地溜达。
从傍晚六七点开始，一直到夜深，人们才三三两两地散去。留下几盏路灯，静静地守在街角一隅，守着这片带给人们无限惬意的小小天地。
新颜不改旧乡愁
近年来，随着“丁香巴燕”品牌的打造，老街也在悄然焕发新颜。老旧小区的墙面被粉刷一新，坑洼的道路变得平整，太阳能路灯照亮了夜晚的小巷，曾经的垃圾坑，变成了标准化的农副产品交易市场，新鲜的蔬菜、水果、牛羊肉琳琅满目，年轻的店主们开起了文艺的咖啡馆和手工艺品店，为老街注入了清新的活力。但不变的，是老街那股熨帖人心的烟火气，是邻里之间的温情，是刻在每一个化隆人骨子里的乡愁。
夕阳西下，马阴山的轮廓被染成了温柔的金色。老街的灯光次第亮起，一盏，两盏，三四盏，渐渐连成一条温暖的河。站在西门口回望，这条不长的街道，不仅是化隆几百年历史的活化石，更是所有化隆人心中永远的港湾。
群科古城：黄河回旋处的人间往事
黄河走到群科，忽然就不急了。像是赶了千里万里的路，终于寻着一个可以歇脚的地方，便把身子软软地靠在大地上，拐出一道最温柔的弯。藏语里“群科”二字是“黄河回旋的地方”之意，这回旋的河水，不仅滋养出了“塞上江南”的沃野，更沉淀出了一座古城与一条老街的温度。当新区的高楼在穿城而过的黄河北岸拔地而起，与它不远处的群科古城与那条老街，依然守着最本真的模样，把代代口耳相传的故事，揉进了一碗拉面、一篮瓜果、一声声乡音里。
夯土残垣里的金刚城往事
穿过群科新区迎宾大道，沿着公路继续向东五公里，进入日兰村深处，便能看见几段隆起的土梁，那便是宋代廓州城的残垣。史载这里曾名金刚城，是河湟古道上的军事要塞，城墙高丈余，附设马面，黄河为天堑，卡力岗山为屏障，曾见证过茶马互市的繁华与金戈铁马的峥嵘。
关于“金刚城“这个名字，村子里的老人都能讲出一段真实的往事：唐代吐蕃占据此地时，曾在城内修建一座金刚寺，供奉金刚手菩萨，城池因此得名。老人们说，当年的金刚寺就建在上城中心位置，钟声能传到黄河对岸。后来历经战乱，寺庙早已毁于战火，如今那里已是一片平整的耕地，但每逢春耕时节，犁铧翻起的泥土里，偶尔还能捡到躺在赤红新土里的碎砖残片。
柳荫下的老街岁月
群科古城不大，街巷呈“工“字形。南街沉淀着岁月的古旧，北街涌动着时代的新潮，而那条横贯南北的主街，不过一里地，却成了串联起古城过去与现在的烟火。
走进南街，时光仿佛倒回了上世纪七八十年代。两旁的砖木结构平房红砖斑驳，部分墙面上还留着褪色的红漆标语，一笔一划都刻着那个年代的印记。丁字路口是南街的心脏，供销社的老招牌依然醒目，绿漆的邮局大门、带着铁栅栏的银行网点依次排开，布庄裁缝铺的剪刀声、农具种子店的喧闹声、杂货铺里酱油醋的香气，还有煤场隐约的煤烟味，这些气味和声音混在一起，便成了最地道的古城烟火。
北街就不一样了。
建在省道上的北街，是另一番热闹。公交车、长途班车、拉货的卡车、私家车络绎不绝，车轮碾过路面的声音此起彼伏。街道两旁，汽车维修店的举升机上下起落，洗车行的水枪滋滋作响，快递网点的三轮车进进出出，网红酿皮店门口排着长队，特色璇鸡店的门口人头颤动。新潮的招牌与古老的地名在这里相遇，现代的节奏与传统的生活在这里碰撞，让古城多了几分鲜活的气息。
但要说真正的灵魂，还得是那条连接南北的主街。
整条老街的中段，是最热闹的集市。几十棵老柳树站在街边，柳条就那么自由自在地垂在街心，虬曲的枝桠往空中肆意伸展，织成一道浓密的绿色穹顶，把大半个街道都遮住了。
街两旁，家具店、果蔬店、书店、服装店、小吃店依次排开。修鞋的老师傅、配钥匙的匠人、卖针头线脑的大娘，他们临街守着自己的小摊子，一干就是几十年。
每逢秋收，一年一度的展销会就在这里办起来。附近村镇的老百姓盛装打扮来赶集，那半个月里，整条街都被小摊贩占满了。卖衣服的、卖床单被套的、卖小吃零嘴的，还有套圈的，很是热闹。劳作了一年的人们，在这里置办过冬的衣物，囤下耐放的菜蔬，顺便下个馆子，犒劳犒劳自己。
一口“家乡味”的延续
清晨的老街，永远是被食物的香气最先唤醒的。天刚蒙蒙亮，“清雅楼手抓面片”的厚重铁锅就掀开了盖子，乳白色的蒸汽裹挟着羊肉的浓香喷涌而出，瞬间飘出半条街。
店主老马是土生土长的群科人，他家的手抓羊肉是古城的金字招牌，选用当地放养的羯羊。制作时只加花椒和粗盐清水慢炖三个小时，最大程度保留了羊肉的本真鲜味。食客们围坐桌旁，抓起一块热气腾腾的手抓，蘸上一点秘制蘸料，就着一瓣大蒜咬下去，肉质酥烂脱骨，肥而不腻，再喝一口滚烫的三炮台盖碗茶，解腻又暖心，一天的精气神都被这一碗手抓唤醒了。不一会儿，一碗筋道的尕面片端上桌，羊肉丁、青菜、葱花炒制的汤汁浓郁鲜香，吸溜一口，浑身都舒坦。
老马的饭馆门口，常年被卖瓜果的大娘们占据，自然而然形成了一个露天的小型集市。春天有带着晨露的绿菜，夏天有沙瓤的西瓜和毛茸茸的杏子，秋天有饱满的核桃和酸甜的冬果梨，冬天有冻得硬邦邦的软儿梨。
“当年粮食不够吃的时候，就是这些果子救了我们的命啊。”卖梨的王大娘一边给顾客装梨，一边念叨着，“那时候我们拉着架子车，走几十里山路到脑山地区，一筐梨才能换半袋青稞或土豆。现在日子好了，想吃啥都有，但还是自家树上结的果子最甜。”如今果子早已不再是救命粮，但古城人对这些时令鲜果的感情，却一点也没变。那一口酸甜，不仅是味蕾的享受，更是刻在骨子里的乡愁。
走在老街上，最动人的是那份多民族交融的温情。街道两旁，回族的油香、汉族的饺子，在同一条街上飘香。谁家有红白喜事，整条街的人都会来帮忙，一个油香、一盘手抓、一碗麦仁饭，串起了邻里间最朴素也最深厚的情谊。
古城旁边的安达其哈村就是民族团结最生动的实践。“安达其哈”是蒙古语，意为“老友的村庄”，相传元朝初年，一位驻守河湟的蒙古将军与当地藏族部落首领在此歃血为盟，结为“安达”成了生死兄弟。两人约定共同守护这片土地，互不侵犯，让各族百姓安居乐业。为了纪念这段友谊，他们将村庄改名为“安达其哈”，这份“老友”般的情谊，也在古城里代代相传，延续至今。
新旧共生的黄河故事
与古城的静谧不同，几公里外的群科新区，处处洋溢着青春的活力。围绕着满城购物广场，奶茶店、火锅店、烤肉店、拉面店、品牌服装店应有尽有，经过近20年的发展，这里已经成为一个极具现代化气息的街区。到了傍晚，这里灯火通明，人声鼎沸，停车场里停满了挂着全国各地车牌号的汽车，这些都是从全国各地返乡的拉面人的车辆。
“一碗拉面”让化隆人走出了大山，挣了票子，换了脑子。如今，越来越多的拉面人选择回到家乡，把外面的世界带回了这片土地。他们在新区开起了新潮的咖啡馆、精致的甜品店，也开起了直播工作室。
离购物广场不远的烧烤一条街，更是热闹非凡。人们围坐在户外桌椅上，一边撸串，一边叙旧聊天，聊聊在上海、广州等地开拉面馆的经历，聊聊不远处正在建设中的新小区。街边的路灯下，孩子们追逐嬉戏，老人们散步聊天，构成了一幅烟火气十足的画面。
黄河依旧在静静流淌，青土山上的望月楼依旧在默默伫立，新区街道的烟火依旧在袅袅升腾。它不像江南古镇那样精致婉约，也不像北方古城那样雄伟壮观，但它有着自己独特的气质。那是黄河水滋养出的淳朴，是多民族交融出的包容，是千年历史沉淀出的厚重。
古城是根，新区是叶。根扎得越深，叶长得越茂。它就像一位慈祥的老人，守着黄河的拐弯处，看着一代又一代的群科人从这里出发，走向远方，又永远在这里守着一碗热面、一篮瓜果，还有那些讲了千百年的故事。
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