（来源：沈阳晚报）
转自：沈阳晚报
走过十年的2026沈阳旗袍文化季日前在鲁迅美术学院新校区开幕，近150家旗袍企业、130名设计师齐聚沈阳，让“旗袍故都”沈阳，再次成为世人瞩目的焦点。提起旗袍，很多人自然会想到婉约清丽的江南之美，那“旗袍故都”却为何会在沈阳？要回答这个问题，得从一件袍服说起。
♦旗袍不止于“满服”
沈阳故宫博物院原副院长李理谈及旗袍的渊源时指出：“旗袍并非单一民族的产物，从北方游牧民族的保暖需求到中原丝织技艺的融入，其本质是‘多民族文化的融合’。”
他说，在中国北方曾经生活过多种少数民族，如匈奴、东胡、女真、满族等，由于这些少数民族大部分生活于中国高纬度地区，气候寒冷，其民族服饰必须以保暖为主，因此袍服就成为这些民族较为统一的服装样式。
从博物馆现有传世实物看，满族早期旗袍的高档面料，应该是全部来自于中原和江南地区。后金至清初时期的旗袍，其起源并非是由女真（满洲）-满族人所独创，北方地区千百年来各民族的“胡服”是其诞生的基础；而来自中原的服装面料、织绣工艺、图案纹饰，都曾为旗袍兴起和发展提供动力，体现着各民族服饰文化的融合发展。
清早期旗袍与中原文化有着千丝万缕的联系，一是体现在对中原、江南纺织品面料的使用，二则是对中原纹样的吸收、继承与创新。并且这样从纹样和文化的接受，也是在后金-清初时期即大规模开始，因此我们可以说满族早期的袍服自其诞生之日，便打了传统文化的烙印。
乾隆三十七年（1772年），清高宗弘历曾谕令坚守满洲衣冠样式，同时可采用汉族传统纹样，即所谓“即取其文（纹），亦何必仅沿其式”——只取传统纹饰，不取衣冠样式。如此，使得宫廷旗袍、满族旗袍从纹样改变开始，真正踏上了融入中原文化的大道，而最终于清末诞生出海派旗袍、京派旗袍。对中原服饰纹样的吸收与创新，不仅仅是增添了旗袍的生命力，也为清末民国时期旗袍演变为举世公认的“中国国服”奠定了最为重要的一笔。
♦规制的工艺密码
在沈阳故宫里，收藏着一件“清黄缂丝五彩八团金龙袷袍”。
全袍以缂丝工艺制作，这是中国传统丝织业中最传统的一种挑经显纬的丝织品，宋元以来一直是皇家御用织物。袍身为明黄素地，领口、胸前开襟、肘上部及左右马蹄袖均饰云龙纹图案，外饰片金织锦。前胸、后背、左右肩部各有一团龙，前后大襟左右各有两团龙，共计八团龙纹。这件袍服“体现了清宫织绣品的高超工艺，展示了清宫旗袍的皇家风尚”。
边缘装饰。袍服的领口、开襟、袖部均饰云龙纹图案，外饰片金织锦——这是宫廷镶边的最高规格。
边饰工艺。清宫便服缘饰中，镶绲是最有特色的工艺，包括领口、袖端、襟边、底摆、侧缝等边缘的处理。
盘扣与如意云头。袍服开裾处用绦带、刺绣边饰镶如意云头，工艺精巧。
缂丝与刺绣。到了清中期，袍服开始注重绣饰，领口、胸前开襟、肘上部及左右马蹄袖均绣云龙纹图案。
♦南北方的“婉”与“正”
全国旗袍看江南，但旗袍的根，扎在沈阳。
北方旗袍基因里带着宫廷礼制的规训。平直稳重，不过于注重线条的勾勒。面料厚实，颜色偏沉稳，适应寒冷气候。造型上强调端庄，呈现的是持重感。这不是设计的偶然，而是源头的必然——旗袍最初是宫廷礼服，礼制的第一要求是“正”，不是“媚”。
南方旗袍则走了另一条路。海派旗袍时尚靓丽，受西式剪裁影响，突出身形曲线；苏派旗袍如江南美人，婀娜温婉。面料轻薄的丝绸、印花棉布较为常见，色彩明快，突出柔美与灵动。这同样是历史的必然——旗袍传到南方时，已脱离了宫廷礼制的直接约束，进入市民社会和商业场域，审美逻辑从“礼制规训”转向“市场选择”。
所以，不是南方旗袍更美，而是北方旗袍更“正”。端庄，源自宫廷礼制的规训；利落，源自骑射民族的实用基因；大气，源自“一朝发祥地”的气象。这三重底色，写在每一件沈阳故宫馆藏袍服的针脚里。
沈阳晚报、沈阳发布客户端记者 盖云飞
图片由AI生成
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