穿行于Fendi的创作之间，时装展览的文化解读|fendi|lagerfeld|时尚|时装|皮草|罗马

1985年10月，罗马国家现代美术馆迎来了一场特别的展览。Fendi在馆内举办了一场名为《穿行于创作之间. Fendi/ Karl Lagerfeld 1985》的展览，以此来庆祝品牌与Karl Lagerfeld合作的20周年。

作为意大利最早进入国家级美术馆的时尚品牌专题展览之一，《穿行于创作之间. Fendi/ Karl Lagerfeld 1985》并非以一种简单的、回顾性的方式梳理Lagerfeld在Fendi的前20年创作。

整场展览透露着前卫和大胆气息。在策展人Ida Panicelli，Lagerfeld本人以及建筑师Claudio Lazzarini与Carmela Vigliotti的共同构想之下，展览不仅邀请观众探索皮草从构思、设计到制作的完整工序，更通过Lagerfeld亲自编排的叙事线索，揭示了一种彻底改变Fendi与皮草关系的实验精神 —— 其所带来的成果，既独树一帜，又具革新意义。

除了那些展示Lagerfeld日常工作流程的设计草图以及皮革工艺展示品之外，值得一提的还有为展览特别打造的、带有可移动和旋转机械部件的金属结构。这一名为“剧场”的结构，就像Lagerfeld的创作方式一样，以大胆突破的方式革新了观众们观看时装展览的方式。

这场1985年的展览一经开幕，便引起了大量的讨论。这场讨论持续了数月之久，包括文化记者、作家Duccio Trombadori以及建筑师、艺术评论家Francesco Moschini在内的许多意大利文化创作者们都参与其中。最终在罗马国家现代美术馆馆长Palma Bucarelli的权威下，这场旷日持久的激烈探讨得以平息。

尽管展览只持续了一个月，但自此之后，时尚与艺术之间的界限变得越发模糊，越来越多的时尚品牌开始在美术馆和博物馆内举办展览。人们从最初的两极分化到后来的欣然接纳，时尚开始被积极地纳入策展的学术研究当中。

2026年，在40年后，Fendi首席创意官Maria Grazia Chiuri决定重现这一展览。尽管该展览在策展史上具有重要意义，却从未被系统性地纳入学术研究。Chiuri的此举，使我们得以用今日视角重新呈现展览的整体与细节。以实体存在的方式，在与公众之间建立一种全新的、未曾预设的对话关系。

罗马国家现代美术馆，伴随着Chiuri带来其在Fendi的首场高级定制系列 —— Fendi 2026秋冬高级定制系列的发布，《穿行于创作之间. Fendi/ Karl Lagerfeld 1985》展览也同步展出。策展人Maria Luisa Frisa负责了此次展览的重现，她希望这个展览能像40年前所做的一样，能够让观众在这里感受到皮草——作为Fendi品牌的核心元素之一，是如何被诠释和被颠覆的。

“Karl Lagerfeld希望参观者能够参与到皮草从构思到设计再到生产的各个环节，以此向团队、工匠和缝纫师们致敬。”Frisa在采访中说道，“展览通过设计师精心设计的叙事顺序，着重展现了那些彻底改变皮草的实验性尝试，这些尝试以独特而革命性的方式实现了皮草的革新：解构皮草、去除衬里、减轻皮草的轻盈感、添加色彩以及混合不同的皮革。”

于是在40年后的罗马国家现代美术馆内，近乎一样的展览发生在了不同的展厅当中。正如2026年展览原名“After un percorso di lavoro. Fendi / Karl Lagerfeld 1985”中所暗示的一样，通过加入一个“之后”（After），观众们的视角和展览本身所代表的内涵发生了转变。时代的解读和变化被自然地融入其中。

展出的作品均来自品牌档案和罗马国家现代美术馆的历史档案，包括22件纸样、7件白坯样衣、50块样品板、180幅手稿、25件皮草作品、Jacques de Bascher于1977年执导的电影《水的故事》（Histoire D'Eau），以及对Paola Fendi、Ida Panicelli和Arturo Carlo Quintavalle的三段访谈，连同1985年展览的相关媒体报道及其他补充文献。

2026年的展览与1985年的展览一样，被划分为了数个展区：样品板、万花筒、设计框架、剧场、梳齿、视频、手稿以及数字科技。观众们进入到场馆之内以一种自由的动线探索，感受40年前Fendi与Lagerfeld在展览中所注入的前瞻性。

从罗马国家现代美术馆展厅的中轴线上的入口处进入，观众们会来到“样品板”展区。这里，与1985年的展览一样，集中呈现了品牌在1965年到1985年之间的皮草作品。这些样品展示了品牌在这20年间于实验探索中所开发的部分工艺技法，汇集了不同材质经由逐件研发的工艺手法所实现的蜕变。

从对不同皮草种类的研究，到潜藏的技术可能、鞣制与染色工艺，再到以大胆的高难度组合所实现的无限变化。眼前所见，宛如一片辽阔的风景地貌，每一块样片都自成叙事，或唤起某种意象，或凝练为抽象表达。这里既有罗马天际线的轮廓，亦有抽象构成、花卉主题与几何图案。正如Lagerfeld曾经给Fendi五姐妹留下的深刻印象一般，如今这些在“样品板”展区里的皮草，也呈现出了无尽的延展性和可塑性。

在“万花筒”展区，与1985年展览有所区别的是，原本浓缩了五个系列设计灵感和色彩谱系的六边形空间，转变为了一个呈现实体作品的、由六个壁龛和两个出入口组成的八边形空间。用现成品的形态呼应40年前Lagerfeld用工艺和技法所呈现的艺术灵感，两者对比之间，主旨得以显现：

“设计框架”展区在1985年的展览中被视为展览的开篇，在这里，Fendi选择了少量却极具感染力与视觉冲击力的元素对展览主题进行了概述。这一空间展出了Lagerfeld的四幅手稿，从手稿转化而来的白坯样衣以及用于创作服装的制版纸样。这些时装创作过程中不同阶段的产出，构建起了创意的框架，是一切时装叙事的起源。

在“剧场”展区，一小批精选皮草作品被放置在了简洁外露的机械装置上实现动态展示。这一如同剧场般的空间，呼应了Lagerfeld艺术成长历程中的多重重要影响，其中包括包豪斯剧场与Oskar Schlemmer的表演实践。在2026年的展览中，1985年展览里令媒体们啧啧称奇的金属装置得以重现，并在实体与感官层面展开重新构想。

评论家Adriana Mulassano在谈及1985年展览时曾写道：“十六件 —— 或许是十八件？ —— 令人叹为观止的皮草作品，浓缩了Fendi与Karl Lagerfeld的创作历程。”时装的创作在此刻与当代艺术并无二致。

“手稿”展区展示了Lagerfeld用扎实功底绘制而成的手稿，不同于1985年展览的动线，这些来自Lagerfeld本人的珍贵画作从原来可以在入口处望见的区域被移动至了中央展厅的两侧。原展览中那种透视的纵深感因空间的变化而无法完全复刻，然而，这亦为观者提供了重新审视这些草图的机会，使其作为独立作品的价值得以凸显，并进一步确认了创作者在当代时尚史中的地位。

“数字科技”展区将Lagerfeld对未来设计的构想呈现，在原展览中，他以计算机为工具探索了远程协作的新模式、基于模特正面与侧面影像进行的视频实验、对女性身体形态变化趋势的预测、新技术对传统工艺的影响，乃至皮草材质自身未来演变的可能方向。如今，展览以视频的形式呈现分镜脚本用一种更传统的形式来与40年前的前瞻实验呼应。