最近刷到阿娘面馆关店的消息，愣了好一会儿。想想小时候和大人挤在思南路弄堂里吃面的样子，好像还就在昨天，转眼这家开了整整 33 年的老店，就这么悄悄拉下了卷帘门，连一场像样的告别仪式都没有。
老上海人都知道，从弄堂里走出来的面馆，算得上是上海滩初代美食顶流。早在没有小红书、没有网红概念的年代，它就靠着一碗黄鱼面，靠老食客口口相传火遍了整个上海。巅峰时期去吃，排队两个小时是常态，有人从外地坐高铁过来，拖着行李箱站在弄堂口等，还有人开着豪车过来，直接把面放在后备箱盖上吃。那时候坊间都笑说，排队两小时，吃完十分钟，愿意等的人还是络绎不绝，一天卖出三五百碗都是常事，招牌黄鱼面从最初的 8 块钱一碗，一路涨到 58 元，照样供不应求。
说阿娘面馆的起点并没有什么传奇的噱头。1993年，六十多岁的宁波阿娘赵秀宝为了供孙子留学，在自家弄堂摆了几张桌子，开了家叫泰和饮食店的小铺子。她每天凌晨三点就起床熬汤，剔除掉每一根黄鱼骨头，做出来的面浓油赤酱是地道的本帮滋味，鱼肉嫩得抿一抿就化，汤头鲜得让人连喝三碗，一点腥味都没有。那时候阿娘就坐在店门口擦桌子，碰到熟客就笑着唠两句，说 “你小时候就吃我的面，现在孩子都这么大了，还来吃”，一碗面下肚，吃的不仅是味道，还有弄堂里暖融融的市井人情。后来林忆莲在《忆莲带路》中专门写过这家店，更让它成了去上海必打卡的美食符号，各路名人都悄悄过来吃面，只为这一口老上海的原汁原味。
可惜的是，2009年阿娘去世之后，这家店的味道就慢慢变了。孙子留学归来接手面馆，虽然也跟着国营大厨学过手艺，但是老食客一吃就觉得不对。我最后一次去的时候，邻桌一位吃了十几年的阿姨，只吃了一口就说这面硬得像橡皮筋，阿娘在的时候从来不是这个味道。她要求换一碗，最后钱退了，阿姨攥着钱摔门而去，让人心里一阵发酸。其实不只是面的口感，从前那种热热闹闹的邻里感也随着阿娘一起走了。
更让人感到唏嘘的是，它曾经登上米其林必比登推介，成为弄堂里的“摘星”面馆，但是即使有这样的光环加身，思南路36号的铁门还是悄悄地拉上了，只贴了一张冷冰冰的停业通知。
有人认为味道早不如从前了，有人觉得性价比不高，也有人认为现在年轻人更喜欢去清新的网红新店，谁还会愿意等一碗重油重酱的老面。其实不止是阿娘面馆，近几年来上海许多老牌本帮面馆也在慢慢消失，老城厢拆迁改造，本地人陆续搬到外环外，积攒了几十年的老客群散了，新食客又对传统口味不买账，再加上餐饮行业竞争激烈，新店开得比关得快，这些守着老味道的老店，走着走着就淡出了大家的视野。
从1993年弄堂里几张桌子，到火遍全国的排队王，再到如今悄然谢幕，33年的时间，一碗黄鱼面陪伴了上海人整整三代人。阿娘面馆的关门，不单是这家店没了，更是一个属于老上海的草根美食时代结束了。就像老食客所说，阿娘走了，上海就没有阿娘面了。
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