【文学周刊】
一碗面筋里的江南密码
——读吴歌美食散文《无锡油面筋和面筋菜》
元艺
我的文友吴歌先生近年致力写作美食文化散文，估计已经积累了近百篇，其中一些在江南的多家报纸和官方网络媒体发布，自媒体也发布了不少。一直想为他的美食文化写作做点评论。12月初，读到《江南晚报·二泉月·读城》刊发的《江南第一：无锡油面筋和面筋菜》，觉得有话可说，这是吴歌大病痊愈后发表的第一篇作品，为他的康复高兴，更为他的创作力依然激情洋溢而高兴。
在吴歌的笔下，无锡油面筋不再是简单的食物，而是一把打开江南饮食文化密码的钥匙。这篇《无锡油面筋和面筋菜》以看似闲散的笔触，实则精心编织了一张关于无锡面筋的文化网络，将地方美食、历史记忆、市井生活与个人情感巧妙地融为一体。
吴歌的文字具有一种独特的“双重聚焦”特质。他既以宏观视角勾勒无锡油面筋在江南饮食版图中的独特地位——“无锡油面筋在江南区域是独占首位的”，又以微观镜头捕捉那些容易被忽略的细节：“肉酿面筋必须留出一些空间，烧熟后让汤汁浸入进去，咬下去一口爆汁”。这种宏观与微观的交替叙事，使读者既能把握无锡面筋的文化高度，又能感受到其亲切的日常温度。当作者回忆“那时二三毛钱可以买半搪瓷缸”的素面浇头时，历史不再是教科书上的抽象概念，而是带着芝麻香和油腥味的鲜活记忆。
文章最打动人心的，莫过于那些充满烟火气的市井叙事。振新路菜场卖肉酿面筋的下岗摊主、文记素面馆的百年老屋、鸿运大酒店特意为许倬云先生加做的生麸面筋酿肉——这些细节构成了一幅生动的无锡生活图景。吴歌善于捕捉这些普通人的生活片段，并赋予它们文化意义。那位“单位转制下岗之后”卖面筋的摊主，不仅是谋生者，更是传统味道的守护者；而“我告诉他：这是我家的秘传”这一细节，则展现了饮食文化如何在普通人之间口耳相传、生生不息。
吴歌对无锡面筋文化的书写，暗含着一种文化保护的自觉意识。他敏锐地观察到大部分饭店里“什锦面筋”被“四喜面筋”取代的现象，并不满足于简单记录这一变化，而是深入探究背后的原因：“四喜的名称比什锦好，吉利，四喜就是两个双喜，于是被餐馆普遍采用”。这种对商业逻辑影响饮食传统的反思，使文章超越了单纯的美食描写，触及了文化变迁的深层机制。当作者呼吁“无锡餐饮界应该给予什锦面筋充分露脸的机会”时，他实际上是在为地方饮食文化的多样性发声。
尤为难得的是，吴歌将个人记忆与集体记忆巧妙编织。祖母制作的生麸面筋酿肉、与三五好友在迎宾楼的聚餐、对许倬云先生喜爱这道菜的记述——这些个人经历与更广泛的文化记忆相互映照，使无锡面筋不仅属于无锡，也属于所有通过文字与之相遇的读者。特别是文中引用94岁史学大家许倬云对家乡美食的怀念，将个人乡愁升华为一种普遍的文化认同。
在写作手法上，吴歌展现了散文创作的成熟技巧。他摒弃了刻意的华丽辞藻，代之以平实而精准的语言：“什锦油面筋是红烧勾芡的，端上餐桌时，浓油赤酱，油旺亮堂，鲜香扑鼻”。这种白描式的写作反而增强了文字的表现力，让食物的色香味跃然纸上。文章结构看似松散，实则围绕“无锡油面筋”这一核心主题自然展开，从历史考据到市井观察，从个人回忆到文化思考，层层递进又相互关联。
吴歌的这篇散文，表面上写的是无锡面筋菜，实则描绘了一幅江南文化的微缩景观。在快餐文化盛行的今天，他让我们重新认识到地方美食作为文化载体的重要价值——每一道家常菜背后，都承载着一段历史、一方水土和一种生活方式。当作者以“小上海可不可以做出罐装三鲜面筋、四喜面筋、什锦面筋来卖遍全国各地呢”的设问结尾时，他实际上是在思考：在全球化时代，我们如何既保持地方文化的独特性，又使其获得更广泛的传播？
这篇文章的价值，不仅在于它记录了无锡面筋这一具体美食，更在于它示范了一种文化书写的路径——通过具体而微的食物，展现一个地方的精神气质和文化脉络。在这个意义上，吴歌的《江南第一：无锡油面筋和面筋菜》不仅是一篇美食散文，更是一份珍贵的文化档案，记录下了无锡这座工商名城的味觉记忆与文化基因。
备注：《江南第一：无锡的油面筋和面筋菜》刊登于江南晚报12月2日二泉月·读城版，二泉月公众号12月5日发布。点击链接阅读：
作者简介
元艺，资深媒体人，多次获得省市级新闻奖，后改行，从事市场营销和策划，喜读书，偶尔写点评论。
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