来源 文学博山 作者 李升殿
前几天应同学之邀到“较大城市”小聚，沿途看到不少以博山菜或者博山风味为名的酒店，作为博山人，心中油然升腾起一股小小的自豪。
临近中午，一个同学提议找一个博山风味的酒店就餐，其他同学纷纷表示赞成。看到他们对博山菜的欣赏，我更是心花怒放，深深为我们大博山感到骄傲。
酒店找到了，单间、大厅均已坐满，我们只好拼了两张小桌子在室外就座。看到食客盈门，我心中暗想这家店的菜一定很好，不然怎么会座无虚席呢？
点菜的同学一定要让我同去，博山人嘛，点博山菜让我同去似乎不无道理，就权当当一次大尾巴狼吧。
我们点了鱼肚参汤，博山炸肉，蒜薹炒肉，煎刀鱼，蒸菇扎菜这四菜一汤，饭是博山水饺。同学还想点豆腐箱，我行使了否决权。
鱼肚参汤上桌了，汤是浑的，上面还漂浮着暗红色的油花，品了一调羹，“薄汤寡味”四字立刻在我脑海中涌了出来，没有一点点“鲜”的味道。且不说用十几个小时熬的高汤，就是加点胡椒、味精，也肯定比这个汤味道鲜美。那层暗红色的油花，有的同学说是点的香油，我真的怀疑是油发鱼肚后没清洗干净，是粘在鱼肚上的油，怕影响大家的食欲，我没有说透。
蒜薹炒肉勾芡了，蒜薹不好入味，勾芡就勾芡吧，问题是芡稠了，蒜薹上疙里疙瘩，没有几分看相。博山炸肉就更离谱了，肉是方形的，深红色的，带着一股炸鸡的味道，可能是用了炸过鸡的油，上面也不撒点花椒面。
煎刀鱼挂了糊，外面硬邦邦的，掰开后鱼腹内黑乎乎的黏膜还在，让人感到恶心。菇扎菜是近几年出现的一种新食材，应该不在传统的博山菜之列，但我们博山的酒店也有做的。洗净加上面粉拌匀，蒸熟后还是碧绿的叶子，再配上蒜泥等蘸料，吃一口也是很美味的。他们的则不然，面粉不均匀，蒸得过火了，看相不好不说，蘸料太酸，难以入口，把蘸料倒入盘中拌匀后方可凑付。
只有那三鲜水饺，无论是形状还是味道，还有点博山味，有可能是从博山进的成品。豆腐箱，幸亏被我否决了，我们邻桌那一席，一盘没吃几个剩了大半盘。因为我知道，如果不按照规矩来，炸后把“箱子”里的豆腐挖出来，然后剁碎炒过加料再填进去，用“民治民”的方法做出来的豆腐箱，只是徒有虚名，很倒胃口的。
其实，我既不是爱烹调的美食家，也不是地道的吃货，对于博山菜连“半知半解”也做不到。他们的烹调方法有几分是对的几分是错的，我也不知如何评价，只是有些想法如鲠在喉，不吐不快。
“吃了博山饭，围着天下转”，这是由来已久的民间评价；博山被确定为鲁菜的发源地，这是官方的肯定，可见博山菜的牌子是油光铮亮的。那么为什么“橘生淮南则为橘，橘生淮北则为枳”了呢？她能否持久地发扬光大立于不败之地呢？在官方的层面上肯定没有问题，无论哪一级政府的宾馆酒店，肯定是用精通博山菜精髓的厨师，这是毫无疑问的。外地民间的酒店则令人担忧了，用着博山菜的名号，实则挂着羊头卖狗肉，毫无博山菜的品质口味，时间久了给人的感觉就是博山菜也不过如此。
没出百里之地，博山菜的品质尚且退化到如此地步，那千里之外万里之外就更难以想象了。在百姓生活日益提高，旅游日益兴盛的今天，这岂不是要砸了博山菜的牌子?面对外地形形色色的所谓博山菜酒店饭店，我们又该做些什么呢？
作者简介：李升殿，中学教师。在《大众日报》《淄博日报》《现代教育导报》等报纸发表消息、散文数篇。在市区教育、宣传部门征文、论文评选中多次获奖。
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