未完待续，敬请关注
1号到7号是拉萨的雪顿节。
一年一度的晒佛必不可少，还有罗布林卡的藏戏、歌舞表演，然后每家每户吃酸奶。
清晨，哲蚌寺举行了盛大的晒佛仪式。
就我的旅行经验来讲，从未把拥挤的人潮作为一种可观赏的风景。然而在哲蚌寺，成千上万的人对着巨大的释迦牟尼像，双手合十，顶礼膜拜，构成了人和佛之间的一种膜拜和被膜拜、希望和被希望、信仰和被信仰之间的奇幻场景。
天还未亮，6点半出发。
很多人更早，3点4点就起床，还有的前夜12点就守在了山上，据说被冻得一塌糊涂。
伴随着一路手拿捻珠，念经文的信徒们，徒步上山。
平日里大约一个小时的路程，由于上山的人太多，而山道通过性不到五米。只能前胸贴后背，蠕动着走。用了快4个小时，为的就是把自己挤成一张肉松煎饼。
混杂着酥油、羊皮、汗味的气体逼人前行。路上到处都有正在燃烧的柏叶，烟雾创造了一种虔诚，也有些呛人。中途挤得实在走不动，站着闭目养神。偏巧天公还不作美，时不时的下点雨。
以往总是要取笑那些在大假出行的人，人挤人有什么看头。可这次不同，一年一度的哲蚌寺晒佛是藏人必须要举行的盛大仪式。于我而言，可能错过了这一次，就意味着要错过一生。所以挤点怕什么，怕的是自己耐心不够，挤不上山头。
随着山的升高，置身于一座石头山的中部。回头看拉萨城已经在大约四、五公里之外。
拉萨河变成了一条银色的细线。成千上万的人汇合在山顶上，从一个月的婴儿到九十岁的老人都有。有藏族人，有僧人，也有汉人和外国人。
山是灰色的，没有生长任何绿色植物。最大的风景便是山间镶嵌着的五彩佛像绘画。许多石头刻上了经文。山坡上支着一个有半个足球场那么大的铁架子，用来晒佛。
先行到达的人忙着找地方安顿自己，在这儿要找一个立足之地并不太容易。有数万人聚集在山谷中。人们在等待，不动，有了说话的力气，先前在路上的沉默就打破了。人们开始说话，藏语、汉语、英语交响回旋，互相不懂，但意义相同。
这是一场不用任何意见领袖发起的群众大会。人们从不同的地方赶来，自动聚集在这里，听命于佛的号召。
一副有几十丈的佛像大唐卡伴随着低沉的诵经声，由很多年轻喇嘛一字长蛇阵地抬出，并从山头自下而上缓缓铺陈，露出真容。山前有三层阶梯，上前膜拜或参观的人必须绕着三层阶段缓慢前行，走到巨大的佛像唐卡的前面抛洒白色的哈达、抛洒钱币、油润的佛珠。可以接受高僧摸顶。
晒佛的整个过程没有任何仪式，僧侣们从哲蚌寺中把唐卡抬来放好展开，约莫一个小时左右，再卷起来绑好抬进寺庙。“晒佛”就是晒“唐卡”。唐卡是在纺织品上绘制或缝制的巨大佛像，由于实在太大了，平时没有机会展开，只能每年一次或几次拿出来在室外展开晒晒太阳。
不远处有藏戏，脑补应该是表达人们对今年生活的一个总结以及对来年的期望。在这空旷的山野之中，人潮鼎沸，藏歌凝重而又悲壮，夹杂着一声声庄严的长号，为今天的晒佛增添了无法言说的神秘。
川藏线海拔平均在4000米以上，高反吓退很多人。人说来西藏要靠缘分。而到了西藏，要看一年一次的晒佛更需要缘分。即使到了西藏，遇到了晒佛，也未必与佛有缘。晒佛的日期向来没有规定在哪一天，更不会在报纸上刊登广告。
这事儿已经搞了几百上千年了。
仪式结束后，哲蚌寺不可不去。
和寺庙接近的最好方式是抚摸。寺庙一层一层的木质阶梯，藏人修得很狭窄，必须手足并用才能攀上去，扶梯两边和阶梯木板泛着陈旧的光亮，还有墙壁、布、丝绸、柱子、门、门环，信徒们跪下来亲吻的门槛。
大殿里，是用眼睛凝望那些高高在上的佛像。于游人而言，它们不仅仅是佛，还是时间沉淀下来的艺术珍品。在幽暗的灯光中，一览那些起底于普通人生活的神话传说、梵高式的超现实色彩狂欢、西藏化的完美雕塑造型以及达利或波依斯式的超现实主义……
感知西藏千百年传承下来的文化和美学。这些文化和美学甚至比神更永恒，因为神也是他们创造的。
8月，318川藏之旅
创视界全景摄影平台打破平面摄影的狭隘之处， 用全景摄影的新技术多角度、多维度、更全面的展示川藏线之美，再一次唤醒人们对318川藏线的自然、生态和人文环境的关注。
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