懒人经济的盛行，让预制菜成为了备受欢迎的新业态，但是回归饮食的需求，除了温饱的刚需以外，饮食最大的场景，是生活与社交。
“四方食食，不过一碗人间烟火”，预制菜始终是满足温饱的基础消费，因为规模化和同质化，预制菜丢掉了饮食最核心的灵魂，生活的仪式感。
饮食的仪式感
从古至今，饮食从来都不是简单的温饱问题，《礼记》有云：夫礼之初，始诸饮食。礼的起源在于饮食，目的在致敬鬼神，先民看来，鬼神掌握人的天地人的规律，人礼敬鬼神而为了自身的幸福。无论是迎来送往，还是庆祝丰收，饮食的仪式感，已经成为了华夏文明不可磨灭的印记。
《诗经·周颂·丰年》：“丰年多黍多稌，亦有高廪，万亿及秭。为酒为醴，烝畀祖妣。”辛劳的耕种终于迎来了粮食的丰收，先民们用收获的谷物酿造成醇香的甜酒，敬献给他们的祖先品尝，一同分享丰收的喜悦，并祈求神灵保佑人们来年继续有这样的丰收景象。遇到重要的祭祀活动，一般要预备“三牲”，大者是羊、牛、猪，小者是鸡鸭鱼。这些都是生活、社会仪式感派生出的饮食文化。
因为中国地大物博，各个地方的风俗往往不同，地方特产加上长久以来形成的地方习俗，就形成了各具特色的饮食文化。品尝一个地方的特产，除了味道以外，更多是品味一方水土的风土人情。
但是，预制菜的出现，让工业化的流水线，消减了传统饮食习惯的仪式感，依托于这种仪式感之上的群体记忆，也在逐渐消退。
仪式感表达群体认同
封建时代，饮食就是“华夷之辨”的标志性符号，中原以农耕为主，主食是大米、面食，北方游牧民族的食物主要是肉制品，甚至在早先生产力不足时，茹毛饮血并非异事。沿袭至今，不同地方的饮食文化，承载了不同群体之间的群体记忆，这种饮食文化，也成为了不同人群间表达认同感的载体。
比如西南地区重辣，江浙地区好甜口，到了河南，一碗胡辣汤就是待客之道，过了玉门关，不同口味面食就足以体验西北的豪迈。一部中华文明史，就是饮食文化史，饮食文化所承载的身份认同，也可从各种特色食物中窥见一斑。
屈原悲愤投江，人们发明了粽子；忽必烈率军征战，战士们发明了火锅；诸葛亮社坛祭祀，发明了主食之一的馒头。
山东吕剧《下陈州》中著名唱段：
听说那老包要出京，忙坏了东宫和西宫。东宫娘娘烙大饼，西宫娘娘剥大葱。
大饼卷大葱，是山东人特有的群体记忆，也成为了送别贵客的一种仪式。
这种仪式在中原地区也有体现：“上马饺子下车面”。送客出门，一顿饺子以示珍重，接风洗尘，一碗面条足矣。这种生活的仪式感，既是饮食的文化，也是依附于饮食之上的群体记忆。
丢掉仪式感的预制菜
但是预制菜，开始消解了这种记忆，因为注重饮食仪式的传统，让大家更关注仪式的过程而非结果。而预制菜恰好与之相反。
预制菜的特点是快速、方便、简单，它的目的是人们更快、更方便地吃饱饭，而非通过“做饭”这个过程，来体现生活的味道。预制菜与中国由来已久的饮食文化、生活仪式南辕北辙。
“听说那老包要出京，忙坏了东宫和西宫。东宫娘娘烙大饼，西宫娘娘剥大葱。”这种传统的记忆，如果换算成现在预制菜的运作，应当是“听说那老包要出京，忙坏了东宫和西宫。东宫娘娘逛超市，西宫娘娘看电商，下单了名牌大饼卷大葱。”
预制菜的品牌化，依托于传统的群体记忆，但是基础是工厂的流水线，工厂的流水线，能够支撑其庞大的食物需求，但是支撑不起寄托在食物之上的文化仪式。
就好比年关将近，家家户户的年夜饭，一定是一家人齐动手，全家杀鸡剖鱼，洗菜剥蒜，热火朝天做一桌团圆饭。日子好过了，每天都是过年，但是亲手做年夜饭的仪式感和文化记忆，一定是主张便捷、同质的预制菜所不能体会的。
买一桌预制菜，填饱了肚子，但是填不饱群体记忆的中国味。
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