年长些的国人，应该记得这个曾被我们赞为“欧洲的一盏明灯”的欧洲小国，领导人霍查还是“中国人民的老朋友”。
猛戳后面，先看前传！
走运的霍查
我总觉得霍查挺走运。
1946年起，他掌权40多年，国内经济停滞，清洗不断；对外四处树敌，让国家极度贫穷封闭。
东欧剧变后，霍查遭批判，遗骨被迁出烈士陵园。但他本人，早以77岁高龄去世，享受了风光大葬。
作为坚定的无神论者，他肯定不会因地下有知而痛苦，更不会像某些东欧领导人那样，被赶下台、被关押，甚至被处死。
如今，霍查豪宅已闲置，隔着栅栏门，我们只能遥望它并不抢眼的外观，看不到里面的奢侈。
他女儿设计的金字塔状建筑，也大体废弃，斜坡成了勇敢孩子的滑梯。
给孩子拍照时，他们开心地冲我挥手。
我忽然想到，罗马尼亚布首都革命广场上，少年们也是这样开心地踩着滑板在重生纪念碑的小台阶跳上跳下。
无论独裁者多风光，反对者多激昂，一切终会归于平淡。双方倾心倾力的建筑，最后都成了孩子的大玩具。
世界第一个无神论国家
阿尔巴尼亚
姑娘
阿尔巴尼亚人多是穆斯林，但霍查对宗教进行过铁拳打击，还宣称该国为“世界上第一个无神论国家”。
东欧剧变后，这里的宗教情绪明显反弹。即便如此，在穆斯林世界仍算宽容。
在地拉那，多数女人衣着与欧洲国家无异，穿长袍戴头巾的只是偶见。
女人能顶半边天
霍查的问题很多，但也有功绩，例如大大提升了妇女的地位。
地那拉的斯坎德培广场，相当于我们的天安门广场。旁边的埃塞姆贝大清真寺，女游客可以随意进入，头巾也不用戴。
见我好奇地东张西望，那个随意坐在窗台上的老人指指后上方的壁画，比划着、用很生硬的英语，自豪地说：“意大利人，画的！”
正要出门的男人见了，顺手又打开几盏顶灯，让我看得清楚些。
墙边小伙做完礼拜，坐在地毯上刷起手机，认真劲儿不比做礼拜差！
阿尔巴尼亚人崇拜的头号英雄，还是15世纪反抗奥斯曼的基督徒将军斯坎德培。
他高大的骑马像，威风凛凛地立在以他命名的这个广场上，就在大清真寺旁。
广场另一端，是墩实的国家博物馆。上方的马赛克壁画，据说能让人一眼从2000多年前看到二战。
不过我一眼望去，脑海马上浮现一句带着铿锵背景音乐的话——各族人民高举红旗前进前进前前进！
基督徒将军与大清真寺，再加上社会主义风格的大型马赛克壁画，凑在一起，透着诡异的和谐。
规矩友善的山鹰
阿尔巴尼亚绰号“山鹰之国”，绝非浪得虚名。
奥斯曼帝国时期，有人说：不要跟希腊人比智慧，不要跟犹太人比精明，不要跟阿尔巴尼亚人比力量。
能与希腊人、犹太人齐名，阿族的强悍可想而知。
因为贫穷和动荡，大量阿族去国外谋生，他们组成的黑帮着实让当地人头疼。
大哥说狗头上的红印是妻子吻的
不过普通人挺规矩挺友善。
初到地拉那，下了长途汽车，我拖着旅行箱往不远处的旅店走去。
横穿一条马路时，我左脚踩在马路牙子上、右脚抬起的一刹那，人行绿灯变红了。我收回右脚，等着它再变绿。
但四辆车都没动，我以为车得启动。再等，没一辆打火。我登时明白：他们在等我先过去！
美女与帅哥
我忙快步过去，身后才有了打火声。
某晚，走过一片灯光闪闪的台架，几个年轻男女在拍照。我举起手机凑上去，他们都特别配合地摆POSE。
穿长靴的窈窕女郎，无法想象生活在穆斯林国度！阿迪达斯小帅哥笑得多灿烂，腕表更是闪闪发光。
我住的是青年旅舍多人间，前台小伙可能听长辈提过“中阿友谊牢不可破”，对我特别照顾，偷偷说：“给你开个单间，再有人来，统统安排到别的房间！”
小哥说到做到，之后几天，隔壁一个个地塞人，我仍独享单人间！
阿尔巴尼亚的军人还允许拍照！
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