济南尊称人为老师，加个儿化音，就是老师儿。彼此互相吆喝着，三人行，就必有我师儿起来。大师，轻易没人敢称。在济南上过学的季羡林先生，晚年也要辞去国学大师的称号，传为佳话。如今，能称大师的更少，算命的不算，官方认定的，两个行当最多，一是工艺美术，再就是烹饪了。
这两种大师都有专业的聘书，有点职称的意思，人数也都不少。说实话，有不少滥竽充数者，年纪轻轻，没多少成就，就成了大师。大师的队伍越来越水，大师越来越像水师，水师越来越像北洋水师，号称大，动起真格的，一塌糊涂。
比如鲁菜大师，北京有，济南也有，但绝没有那么多。想吃到他们的鲁菜，也几乎不可能。这些年，大师们忙着各种开会，交流，还能下厨房的，属于凤毛麟角。
所以，当有朋友推荐这个小馆时，我有些惊讶。这个小馆是由王兴兰大师亲自坐镇的。
在济南，提起王兴兰大师，堪称鲁菜的泰斗级人物，而且是女大师，正八经的红案，在烹饪界也不多见。
王兴兰大师入行已经六十多年了。从1960年开始，在济南老字号“聚丰德”饭店，跟随王兴南、程学祥、孔宪元学艺，并拜王兴南为师，经多年磨练，技艺精湛，深得鲁菜精髓。
鲁菜对厨师要求很高，从学徒开始，要一年扒蒜、一年择葱、三年辨食材、三年顺菜、三年刀工、三年颠沙勺，再做三年员工餐，才能正式给客人炒菜，所谓“十六学徒二十六掌勺”，一点不虚。
早年学艺时，因为个矮，王兴兰垫着大木板，才能够到厨房工作台的桌面，厨房内又苦、又累、又脏，工资只有几块钱，对于一个女孩子来说，实在是难以坚持。
但她还是坚持下来了了，吃的苦，下的功夫比别人都多得多，十指全是伤疤，也成就了她了得的切刀功力，六年后，在名菜大比武全国竞赛中，在一百多位最顶尖厨师高手竞争下，她勇夺刀工第一名。
再后来，王兴兰大师的荣誉和事迹，就不用我再赘述。从孔膳堂到舜耕山庄，舜和大酒店，都和她有密切的关系，济南有些名头的鲁菜店，差不多有一半，主厨都是她的弟子，或弟子的弟子，弟子的弟子的弟子。
但是，作为鲁菜的重要一个分支，孔府菜和王大师的渊源，必须要细说一番。
原本，孔府菜就代表着鲁菜，乃至中国烹饪技术的最高水准，在曲阜的深宅大院里，无论朝代更迭，孔府餐饮文化千百年的传承从未中断，接待过诸多王公贵族，包括慈禧六十大寿时，孔府也专门进献了一桌丰盛的美味。据说老佛爷喜出望外，亲自召见，赏赐衣物，史书称“俨如家人”。
我见过那个菜谱，看了半天，里面的菜，几乎一个也没吃过。
不过，今人想改良和发扬孔府菜，找到孔府菜的灵魂，是很不容易的。王兴兰1981年参加国家原商业部、山东省原商业厅组织的孔府菜研究小组，是小组成员中唯一负责孔府菜制作的人，1984年，孔府菜被认定为国家科技成果，获得科技创新奖。王兴兰和团队多次前往曲阜查询孔府档案，请资历深厚的孔府名厨口述和现场制作，一同试验、复原孔府菜，历时两年，研制出二百余道孔府菜，还根据“鲁壁藏书”等历史典故，创造出一系列新的菜品。
当年的孔府菜，极其高档，就算是看似家常的金钩银条，也得多少人负责掐豆芽，灌肉馅。为此，孔府的佃户里，还有几家掐豆芽户，专门负责为孔府掐豆芽。王大师深知这一点，秉承着“好看、好吃、好享、好复、好制"的“五好”原则，尽可能多地使用便宜的原材料，如豆腐、豆芽、冬瓜、白菜等，粗菜细做、细菜精炒，让寻常人家也能吃得起。
2018年上合组织青岛峰会，她作为宴会总顾问、技术总指导首次将孔府菜以国宴呈现了出来。中国厨师界称她为“中国孔府菜第一女传人”。
孔府一品八珍盅。
孔府焦熘鱼。
孔府神仙鸭。
从1986年开始，王大师先后前往新加坡、韩国、美国、迪拜等几十个国家和地区传播孔子饮食文化，表演孔府菜烹饪技艺，让孔府菜和孔子文化一起走向世界。
我第一次见王兴兰大师，是在十几年前，是在佛慧山脚下一个鲁菜馆，老板请人来试菜，记得一桌都是烹饪大师，对坐在中间的老太太极其尊敬。王大师也非常认真，严肃地给几道菜提了些意见。老板也让我提，我吃撑了也没提出来。
再后来，我误打误撞，被请去参加过几次鲁菜的论坛，遇到过王大师，她每次不苟言笑，话也不多，但都很实在，寥寥数语，能感受到对鲁菜爱之深责之切。
至少，鲁菜原本可以比今天更好。但是，诸多复杂的原因，让其在这个“吃货”遍地的时代，缺少了应有的存在感。
甚至，很多人对鲁菜的认识，还停留在“黑乎乎，油乎乎，咸乎乎”上，那是对鲁菜的污蔑。包括对山东的美食印象，排名第一的依然是煎饼卷大葱。
为了让更多的人了解鲁菜，王兴兰大师在兰儒泰丰楼，成立了自己的工作室。这里大部分空间都是以她为主线，对鲁菜的介绍展示，还有三个房间，可以坐下来，品鉴鲁菜。
我去过一次，每一道菜，味道都非常好，有些菜是在外面从未吃过的，还有些菜是和外面的做法完全不一样的。
王兴兰大师从厨房的设计，到食材的选购，再到制作，几乎是全程参与，这名七十六岁的老太太几乎每天都在厨房待上几个小时。上次我过去，她来坐了一会儿，尝了口奶汤全家福，点点头，说这个味儿对了，你多喝点！然后难得笑了一下。
奶汤全家福，用的是：鱼翅、鲍鱼、鹿蹄筋、虾、鹌鹑蛋、象形金钱鸡蛋羹、青菜芯、花菇 、鱼唇、 鱼肚 、裙边，配以奶汤烧制而成。说实话，我确实没喝过那个味道的奶汤全家福，绝不是所谓的用面粉炝锅，而是经过了四个半小时熬制，香味丰富，透彻，纯粹，我喝了三碗。
说实话，我本不想公开给大家推荐这个地方，因为只有三个可以品鉴的房间，人知道的多了，必然难订，出于私心，我担心自己订不上。但我觉得有必要让更多的人通过这里去了解鲁菜，感受鲁菜。这里没有腰花，大肠，（非要吃也能做，但没必要，魁盛居的爆炒腰花和九转大肠就不错，烤鸭更是一绝），也不能点餐，但可以根据人数，由大师安排菜单，享受开盲盒的惊喜，甚至每一道菜，都会有惊喜。
这是大师的小馆，小饭馆，也是小博物馆。馆是小馆，菜是大菜，师是大师。是大师搭建的一个传承鲁菜文化和烹饪技艺的平台，让一些喜欢鲁菜的人可以实地来参观、交流学习和品鉴鲁菜的地方。尽管成本颇高，其价格比济南一些高档馆子要实惠许多，但王兴兰大师依然要坚持下去，为的是一片对鲁菜的初心。
也许，她只是想让这里成为一扇窗，打开来，别人看到的是一片匠心，她看到的是人间烟火。
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