在大理吃过几次酸菜，包括本地特色的酸辣鱼和各种小炒，但印象就是又酸又辣又咸，并非我所好。所以最开始在集市上看到有人售卖，还会好奇地上前闻闻味道，听听周围人的评论，现在则大多时候已经视而不见矣。有趣的是如果稍加了解，你就会发现在这座城市里，弥渡的酸腌菜、宾川的韭菜腌菜、永平的腊腌菜……它们其实一直在用独特的金黄或红润，用大同小异的酸辣，唤醒着白族人舌尖上的乡愁，“冲击”考验着外地游客的味蕾。
那日中午，我穿行在大关邑的村巷里，路边的集市依旧人声鼎沸，果蔬与干货的摊子一眼望不到头。而就在巷子的某个人潮略显稀疏的拐角处，我遇见了这位正售卖酸菜的大哥。远远看去，他跟不远处的闹市有些“格格不入”。既没有高声的叫卖，也没有夸张的吆喝，只是安安静静地坐在那里。
只见他戴着一副眼镜，衣着干净整齐，看起来斯斯文文，倒像个教书的先生。面前摆着一口陶罐，正好有人在挑选酸菜，所以能闻到一股淡淡的酸咸味儿。因为陶罐的造型巨大却精致，酸菜又略显晶莹透亮，我便也稍作停留观察了一会儿。没听懂摊主和那位本地人的简短交流，只是双方都颇为默契，时而挑挑拣拣，里面又窃窃两句。
据说大理的这种酸还是有来历的，以最出名的弥渡酸腌菜为例，做法便极其讲究：每年冬日霜降之后，菜地里经霜的大青菜被成捆地挑回家，晒去多余水分，洗净切碎，再拌入辣椒、红糖、茴香粉与食盐，塞进弥渡特有的陶罐里密封。在时间的催化下，植物原本的青涩褪去，转化为一种极具穿透力的酸香。它既可以是一碟下饭的爽口小菜，也可以是烹制酸辣鱼、炒肉时不可或缺的“灵魂调料”。
等我离开的时候，耳畔依稀能会来摊主不急不缓的轻语，或者是在重新跟路人介绍？全程都透着对自家东西的笃定。不得不说，在“大关邑”这个以热闹著称的集市旁边，他没有急于迎合市场的喧嚣，反而像是在等待懂得欣赏这种“酸香”的知音。
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可惜碍于肖像权之类的可能的纷争，我只是用手机随便记录了两张照片，单从“人文摄影”的角度，这个酸菜摊还是非常值得一拍的。
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