一般地说，“石榴裙”就是“红裙”。

或曰，最早南朝梁元帝在《乌栖曲》诗中，说到了“石榴裙”——“交龙成锦斗凤纹，芙蓉为带石榴裙。”

这诗句讲的，应该是绢、纱、葛、罗制成的“红裙”。

但是有个问题，这首诗，收于梁时徐陵的《玉台新咏》卷九，署名为“太子”，这个太子，当为梁简文；后来的梁元帝，此书中称为“湘东王”。

刘肃在《大唐新语》中说：“梁简文为太子，好作艳诗，境内化之，晚年欲改作，追之不及，乃令徐陵为《玉台集》以大其体。”

还有另一个问题，假设此诗为元帝所作，也还有人比他更早用到“石榴裙”一语。

也在《玉台新咏》中，卷六，何思澂《南苑逢美人》诗曰:“洛浦疑回雪，巫山似旦云。倾城今始见，倾国昔曾闻。（媚）眼随羞合，丹唇逐笑分。风卷葡萄带，日照石榴裙。自有狂夫在，空持劳使君。”

何思澄，约齐高帝建元中至梁武帝中之时人，要比梁元帝早约几十年。

《玉台新咏》，是一部南朝梁以前的诗歌总集。收诗769篇，共为10卷。除《越人歌》等篇之外，余皆自汉迄梁作品。徐陵《玉台新咏序》说，编纂的宗旨是“选录艳歌”，即主要收男女闺情之作。

所以，收录上面两诗并不意外。

（西魏壁画）

当时的“石榴裙”除了为“红色”，何等样式？

南朝服饰文化遗存十分稀少，不妨参考本文第一幅题图。

此图为莫高窟285窟的北魏贵妇图。年代或稍早于南朝梁。

从此图可以看出，先秦至汉的“深衣”风格已基本不再。

（西汉墓出土深衣女俑）

古时的“衣裳”，为“上襦下裳”。

《诗经.绿衣》曰：“绿兮衣兮，绿衣黄裳”，就是绿色上襦黄色下裳。

“下裳”，不是裤而是“裙”。

《说文》云：“常（裳），下帬（裙）也。”男人所穿，亦称“裙”。

如果“上襦下裳”连在一起，就叫“深衣”。

“深衣”直到汉代，都是“主流”服装。《礼记》中，专门有《深衣》一章。

（唐侍女图）

到南北朝时期，“深衣”已基本分开，绝大部分是“上襦下裳”或曰“上襦下裙”了，尤其是女人。

这个时候，南朝贵族奢华享乐，很被北朝贵族所羡慕，服饰上也明显体现了出来。

《玉台新咏》中收录了汉代古乐府《陌上桑》。其云：“湘绮为下裳，紫绮为上襦。”

这是说，汉代，“上襦”和“下裳”开始分离；不过，一般来说是“上丰”而“下简”。

南北朝时期，贵族妇女在服装上，则演变为“上简下丰”了。

襦，大多是短衣。但此时，可长至膝部。单衣称“襌（dan）襦”，夹衣称“裌（jia）襦”，内絮丝絮的称“复襦”。

当时之襦，大多对襟交领或直领，衣袖分宽窄两式。亦有长襦大衣，当为贵族妇女的礼服。

此时的“下裳”，即裙，已分长裙、短裙。短则至膝，配短襦；长则曳地，配长襦。

裙多用纱、葛、白练、绢、罗等制作。

从敦煌壁画看，魏晋时，流行间色裙，即以两种以上颜色的布条间隔缝成，色彩变换，以增美感。

（都督夫人与女眷盛装图）

魏晋南北朝时期，襦裙的特色是“蜚襳（xian）垂髾（shao）”。

“襳”是“上襦” 的丝绸长飘带；“髾”是固定于长裙下摆的燕尾状丝绸装饰。《汉书.司马相如传》已用到这个词。女子行走时，长长“襳”的飘带牵动“髾”的尖角，摇曳飘扬，随风起舞，甚是好看。

此时的女子襦裙，腰间常常配有束带。带下有围腰，长约尺余，不仅可把“上襦”“下裙”更好连接固定，还可用花锦或彩绣各种图案，作为一种腰部装饰。

南北朝庾信《夜听捣衣诗》云:“圆（围）腰运织成”，即指此。

由以上可知，“交龙成锦斗凤纹，芙蓉为带石榴裙”，所描写的，是身着“绢、纱、葛、罗”一类材质制成，红色，“蜚襳垂髾”，束有腰带，飘飘如仙模样的美女。

（王后与宫女图）

隋唐时期，襦裙又有变化。

前期，比较简约素雅，然而是窄小型紧身短襦和高裙束腰在腋下。

盛唐时期，则变为以丰腴体态为美的时尚追求。上襦低胸下裙“宽袍大袖”。

白居易《时世妆》诗云：“风流薄梳妆，时世宽梳妆。”

色彩上，实行红、粉红、黄、白、绿等等。

还是白居易，《琵琶行》曰：“五陵少年争缠头，一曲红绡不知数。钿头银篦击节碎，血色罗裙翻酒污。”

他在诗中，也多次说到“石榴裙”，如，“银烛忍抛杨柳曲，金鞍遣送石榴裙。”但在这里，“石榴裙”一词，“用典”的成分更多。