中国最会吃羊肉的10个地方
早在二里头遗址，先民就把羊端上了桌，考古发现二期羊多三岁前宰杀食肉，四期却留到六岁产毛，日子好了心思也细了。
《诗经》里早写透了，“十月涤场，曰杀羔羊”，祭祖先、宴亲友都离不开这口，连“美”字都从羊从大，足见古人对它的偏爱。
游牧与农耕撞出滋味，蒙古人的乌查宴（全羊宴），成吉思汗时就用来犒赏功臣，
到唐代宫廷演成羊皮花丝、红羊枝杖等细活，《齐民要术》还记载着羊血灌肠的做法。
不是啥稀罕物，贵族摆排场用它，百姓寒冬靠一碗羊汤暖身。
冬至吃羊的规矩传了千百年，《本草纲目》说它能暖中补虚，穷人喝碗清汤，富人整桌全羊席。
从扎滚鲁克古墓的红柳羊排，
到如今街头的羊肉汤锅，羊肉早不是祭品或盛宴专属，成了刻在骨子里的烟火气，裹着岁月越嚼越香。
今天，跟诸位聊聊中国34省市，最会吃羊肉的十个地方……
内蒙古（锡林郭勒 / 呼伦贝尔）
内蒙人吃羊，那是刻在骨子里的。
这就得往回倒，倒到成吉思汗那会儿。
当年铁骑欧亚，风干羊肉就是军粮，忽必烈南下打仗，厨师急中生智切薄片用沸水一涮，这就有了“涮羊肉”。
到了清朝，苏尼特羊那是皇宫贡品，康熙老爷子吃了都赐金匾，这事儿在《饮膳正要》里记得明明白白。
这肉被誉为“肉中人参”，尤其是乌珠穆沁羊、苏尼特羊。
吃法上，内蒙人不整虚的。
手把肉，大白水煮，不加调料，捞出来一手拿刀一手把肉，割着吃，那叫一个鲜灵，肥而不腻，没一点膻气。
再就是涮羊肉，锡盟的苏尼特羊，立盘不倒，入水即熟，蘸上麻酱韭菜花，入口绵柔。
还有那烤全羊，以前是王爷吃的，现在得是招待贵客，外皮烤得金黄酥脆，里面肉嫩得流汁，撒把孜然，香得能把舌头吞下去。
这羊肉没别的诀窍，就是草好水好。
内蒙这地方，昼夜温差大，羊吃的是沙葱甘草，喝的是山泉，肉里自带一股奶香。
来内蒙不吃顿羊肉，那是白来一趟。
新疆（喀什 / 阿勒泰 / 尉犁）
新疆人吃羊，那是基因，也是这片六分之一国土上最生猛的烟火气。
早在汉唐，乌孙墓里出土的羊骨头就堆成山，那是四千年前的“老伙计”。
《汉书》里写塞人“随畜逐水草”，这羊不光是肉，是命。
到了唐贞观年间，阿勒泰的大尾羊因为太肥美，直接当贡品送给天可汗，那是羊肉界的“状元”。
你想想，牧民赶着羊在阿尔泰山转场，
走的是黄金道，吃的是中草药，喝的是矿泉水，这羊能不“亚克西”吗？
吃法上，新疆人不整虚的。
手抓肉是王道，带骨的肉块往盆里一倒，只撒一把盐，煮得烂乎，抓起来啃，肥瘦相间，满嘴流油，这叫“原始的鲜”。
再就是馕坑烤全羊，把羊裹上蛋黄姜黄，挂进馕坑里焖，出炉时皮脆肉嫩，一咬爆汁，那是视觉和味觉的双重轰炸。
还有个缸子肉，破搪瓷缸子里炖着肉和胡萝卜，汤鲜味浓，泡上馕，暖胃又顶饱。
别听网上瞎咧咧什么“新疆羊肉串”，那都是外地花架子。
在新疆，烤肉得用红柳枝穿，那才叫一个香！
不服？来新疆走一遭，保准让你把减肥这事儿忘到九霄云外！
宁夏（盐池）
往上翻，乾隆二十年的《银川小志》就记着“宁夏各地俱产羊皮，盐州特佳”，
这滩羊的历史少说也有两三百年。
当年这可是给皇上的贡品，光绪年间就叫“滩皮”，不是一般的土羊。
最神的是这羊吃甘草、苦豆子长大，喝的是矿泉水，肉质硬是不膻，还带股草香。
2016年G20峰会、2018年上合峰会，国宴桌上摆的都是它。
到了宁夏，手抓羊肉必须得整。
那是“粗犷的塞外诗”，带骨带皮，先煮后蒸，撒把盐就端上来，咬一口鲜而不膻，蘸点醋蒜，那是“满福”！
还有平罗黄渠桥的爆炒羊羔肉，选不满二十斤的小羊，
大火爆炒，香味直往鼻子里钻，嫩得能出水。
早起还得来碗羊杂碎，汤红油亮，香菜是灵魂，不放香菜那是“没魂儿”，喝完浑身热乎，这才叫过日子。
别看是小地方，这羊肉的讲究，比大戏还热闹！
这事儿得往上倒三千年，昌平出土的青铜四羊尊证明早在商周就有吃羊的讲究。
春秋山戎人的墓里就挖出过完整的火锅，可见这吃法老祖宗就会。
真正的转折点在元朝，忽必烈打仗时为了省时间，急中生智切薄片用沸水一烫，没想到成就了涮羊肉的雏形。
到了清朝，这口肉成了宫廷宠儿，乾隆办千叟宴，主菜就是它。
清末那会儿，全北京城一天能造800只羊，那是真真正正的“羊圈”里的城市。
核心品种必须是内蒙古锡林郭勒的黑头白羊，也就是“口外羊”。
这羊吃沙葱、甘草长大，肉里没有那股骚膻味，只有奶香。
最地道的吃法是东来顺或聚宝源的铜锅涮肉：
炭火烧得通红，清汤锅里只搁姜葱，手切的羊肉立盘不倒，入水七上八下，变色就捞。
蘸料讲究，麻酱得用香油泄开，配上腐乳、韭菜花，那叫一个香醇浓厚。
再来个刚出炉的芝麻烧饼，外酥里嫩，咬一口直掉渣。
在北京，冬天不吃顿铜锅涮肉，这年就算白过了。
约上三五好友，围着炉子一坐，羊肉在锅里翻滚，就着大蒜喝二锅头，聊的都是家长里短，这才是最有烟火气的日子。
陕西（西安 / 渭北）
这地界吃羊的历史，能一直捋到三千年前的西周。
那会儿羊肉是贵族祭祀的“硬通货”，《诗经》里“献羔祭韭”说的就是这档子事。
到了明朝正德年间，明武宗朱厚照巡边到榆林，连吃几天“羊道”宴，龙颜大悦御赐“羊道”二字，
这可是有史可查的真事儿，不是瞎编的。
这一赐，把陕北人吃羊的豪气全炸出来了，从那以后，“无羊肉不成席”就成了老陕的底气。
要说最解馋的，得是澄城水盆羊肉。
汤得熬够八小时，清亮得能照见人影，羊肉烂得筷子一挑就化，配上刚出炉的月牙饼，一口汤一口饼，这叫“吃软泡硬”，美滴很！
还有那西安的羊肉泡馍，讲究个“手掰”，馍得自己掰成黄豆粒，
汤是羊骨加花椒猛火熬的，配上糖蒜，吃完浑身舒坦。
再就是横山铁锅炖羊肉，大块肉扔锅里，撒把地椒草去膻，炖得肉烂汤浓，那是真真正正的“撩咋咧”！
在陕西，羊肉不是菜，是日子。
从商周的“羊羹”到如今的非遗水盆，这碗汤里熬的不是水，是三千年的烟火气和黄土高原的厚重。
你蹲在墙根下端碗热汤，看着油花子冒出来，就知道啥叫“奏四这味儿，嘹咋咧”！
山东（单县 / 莒县）
山东人吃羊，这事儿得从春秋鲁国那会儿说起，距今快三千年了。
孔子那时候，国君祭祀用羊，他老人家直摇头说“尔爱其羊，吾爱其礼”，硬是把羊上升到了国家体面的高度。
更绝的是战国，中山国国君因为一碗羊汤没分给大夫司马子期，
这哥们儿一怒之下引楚灭了中山国，一碗汤干翻一个国家，你说吓人不？
到了清朝嘉庆年间，单县羊肉汤正式出道，
这就有了后来那句“不品单县羊肉汤，等于白来菏泽走一桩”。
这儿的羊，讲究的是“青山羊”和“黑山羊”。
单县的青山羊，毛色青灰，肉质细得像豆腐，没一点膻味；
莱芜黑山羊更狠，喝的是山泉水，吃的是中草药，肉里带着股石斛兰的回甘。
吃法上，单县羊肉汤是头牌。
大白瓷碗里，汤色像牛奶一样浓郁，表面飘着一层金黄的油花，看着腻，喝一口，鲜得掉眉毛，那是“大火攻顶三小时，
文火慢炖五更天”熬出来的功夫，不腥不膻，烫得你吸溜吸溜的才过瘾。
再就是临朐全羊宴，一百二十七道菜全是羊身上的零件，从羊头到羊蹄，炸溜烧烤炖，那是真·物尽其用。
在山东，早晨不喝碗热汤配烧饼，这一天都没着没落的。
大冷天的，蹲在路边摊上，喝得浑身冒汗，那才叫“得劲儿”！
江苏（苏州藏书 / 张家港）
江苏人吃羊肉，能拽到彭祖那个年代，徐州伏羊节一搞就是一个月，
汉画像石上刻的烤串还滋滋冒油，这是四千年的烟火气。
刘邦老家，杀狗宰牛不行，吃羊倒成了风俗，连乾隆下江南都得在东台安丰镇尝一口“满汉全席”里的风羊片子。
最绝的是苏州藏书，传说是朱买臣藏书的地方，也是御厨传下来的手艺，
光绪年间就进城开了“升美斋”，一只杉木桶“盆堂”炖了几百年，把木头的香气都逼进肉里，这哪是做饭，是熬时光。
吃法上，江苏人不玩虚的。
苏州藏书羊肉，白烧，汤色乳白像牛奶，肉酥而不烂，那是真鲜，喝一口浑身毛孔都舒坦。
南通海门的红烧山羊肉更狠，用本地“小耳朵羊”，
红焖得浓油赤酱，肉质细嫩得像豆腐，还没膻味，当地人叫“赛人参”。
最特别的是常州儒林羊糕，把羊肉卷成筒，稻草扎紧了熬，切出来红白相间，紧实弹牙，既是菜又是饭。
在江苏，羊不是食材，是生活的里子。
大冬天的，不管是南京的伏羊，还是太湖边的红烧羊，一碗下肚，那个舒坦劲儿，真的太灵了！
甘肃（靖远 / 临夏）
甘肃地界自古就是羌人牧地，“羌”字上头就是个“羊”，人羊合一，算起来少说也有两千年往上。
苏东坡那句“秦烹唯羊羹”，说的就是这儿。
当年林则徐流放新疆，路过永昌吃了顿“羊肉垫卷子”，
那是面肉同锅的硬菜，林大人都挑大拇指。
这不光是吃食，是丝绸之路上的风餐露宿，是羌人牧羊的血汗，厚重得很。
羊也不是凡品。靖远的滩羊喝的是矿泉吃的是药草，
民勤的九尾羊在沙漠里跑，广河的萨湖羊那是喝着祁连山雪水、啃着野枸杞长大的，肉里自带一股草药香，不膻。
吃法更是讲究个“豪横”。
嘉峪关的烤肉，那是真火实炭，外焦里嫩，咬一口滋滋冒油；
金昌的羊肉垫卷子，面卷子吸饱了肉汤，比肉还香；
临夏的手抓羊肉，清水煮透，撒把盐就上桌，肉烂味鲜，那叫一个“满福”！
这哪是吃饭，分明是在嚼甘肃的山河岁月，美滴很！
贵州（遵义 / 水城）
别以为贵州只有茅台，那是你没尝过这里的羊肉，简直板扎！
这吃羊的历史，得掰着手指头往回数。
最早能捯饬到清代光绪年间，遵义禹门寺那是“醋羊肉”的老窝。
当年郑珍、黎庶昌这帮文化人，宴请日本使臣都用这道菜，把日本人吃得直竖大拇指。
抗战时浙大西迁遵义，丰子恺这等大家去沙滩扫墓，吃了这羊肉也是儿摆不骗人，连声叫好。
这哪是吃肉，分明是嚼着历史的骨头，透着一股子文化的沧桑劲儿。
要说名菜，首推遵义的“醋羊肉”，又叫黄酱羊肉。
用麻糖、麸醋炒出板栗色的黄酱，把烫皮黑山羊肉往里一倒，那是酸甜辣香四重奏，膻味全无，只剩浓郁。
再有仁怀合马镇的全羊宴，选的是赤水河畔的黔北麻羊，清水炖煮，肉嫩汤鲜，不腥不膻。
最绝的是习水回龙羊肉，秘制红油一浇，配上本地米粉，那叫一个“安逸”。
这羊肉不仅是菜，更是贵州人的命。
大冬天的，不整一碗热气腾腾的羊肉粉，这日子算是白过了！
海南（万宁）
都说北方羊才叫羊，海南这只黑山羊偏不服。
它叫东山羊，生在万宁东山岭的石缝里，这地界宋代就有记载，明清那是给皇上的贡品，民国成了总统府的盘中餐，2001年还端进了人民大会堂。
这羊不是吃草长大的，是嚼着鹧鸪茶、灵芝草，喝着山泉水练“攀岩”的，肉里没那股子膻腥气，全是草木清香。
传说远古火山爆发，也是仙女撒下这群“救命羊”在岩缝里找食，才有了今天这口鲜。
吃这羊，讲究个“鲜”字当头。
白切最考验功力，带皮煮熟切薄，皮Q弹得能在嘴里跳舞，肉嫩无膻，蘸点蒜蓉酱油，那是原汁原味的野趣。
红焖则是浓油赤酱的温柔，文火慢炖，汤汁裹着软烂的羊肉，皮糯肉香，配米饭能造两大碗。
当地人都说“冬吃东山羊，少穿一件棉衣裳”，这一口下去，不是野味胜似野味，暖胃更暖心。
想吃正宗的还得去万宁，别的地儿，还真没这石头缝里养出的精气神！
从二里头到你家楼下，羊肉这口吃食，熬了四千年。
你推开小馆的门，雾气扑了一脸，汤锅在炉子上咕嘟，肉片子薄薄地浮着。
夹一筷，蘸点酱，嚼着嚼着，就嚼出了老祖宗围火分食的那份踏实。
日子嘛，不就是这一口滚烫的烟火气，暖烘烘地，从胃里一直漫到心尖上。
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